服裝材料學-王革輝(已分欄1-5)

緒論一、填空、選擇服裝材料是指構成服裝所用的所有材料，包括面料和輔料。2、面料指的是服裝外表的主體材料。常用的服裝面料有紡織服裝面料〔機織物、針織物、非織造布、編織物〕和非紡織服裝面料〔毛皮和皮革等〕。3、針織物按生產方式不同又可分為緯編針織物和經編針織物兩類。4、毛皮又稱裘皮，是經過鞣制的動物毛皮，由皮板和毛被組成。5、皮革是經過加工處理的光面或絨面動物皮板。6、服裝輔料是除面料之外的其他所有的服裝材料，包括里料、襯料、絮填料、墊肩、縫紉線、花邊、紐扣、拉鏈、繩、帶、鉤、袢等。7、里料是服裝最里層、用來局部或全部覆蓋服裝反面的，使服裝的反面光滑、美觀、穿脫方便、增加保暖性的材料。8、襯料是介于面料與里料之間起支撐作用的服裝材料。9、絮填料是介于面料與里料之間起隔熱作用的服裝材料。二、名詞解釋1、機織物：用兩組紗線〔經紗和緯紗〕在織機上按照一定規(guī)律相互垂直交織成的片狀紡織品。2、針織物：用一組或多組紗線通過線圈相互串套的方法勾連成片的織物。按生產方式不同又可分為緯編針織物和經編針織物兩類。3、非織造布：以紡織纖維為原料經過粘合、熔合或其他化學、機械方法加工而成的薄片或毛氈狀制品。三、簡答近幾年，服裝材料的開展趨勢主要有哪幾個特點？答：A、對牢度特性的要求有所降低，對美學特性的要求提高；B、強調舒適性；C、強調易護理性；D、突出輕薄化；E、強調保健性、平安性和環(huán)保性；F、突出功能性；G、要求面輔料配套化。第一章服裝材料用纖維一、填空、選擇1、服裝材料用纖維按來源可分為天然纖維和化學纖維兩大類。2、天然纖維根據來源可分為植物纖維、動物纖維和礦物纖維。3、化學纖維根據高聚物的來源分為再生纖維〔人造纖維〕和合成纖維。4、按纖維長度常把各種天然纖維和化學纖維分為長絲和短纖維兩大類。長度超過幾十米或上百米的纖維稱為長絲，分天然蠶絲和化纖長絲兩種。5、服用纖維多由高聚物〔高分子化合物〕組成，不同的高聚物成分及排列形成了不同纖維，即纖維具有不同的結構特征，它是影響纖維的物理性質和化學性質的主要因素。6、影響纖維服用性能的形態(tài)結構特征，主要指纖維的長度、細度和在顯微鏡下可觀察到的橫斷面和縱向形狀、外觀以及纖維內部存在的各種縫隙和孔洞等。7、羊毛纖維的粗細常以品質支數(shù)來表示，品質支數(shù)的上下代表纖維的粗細。8、纖維斷面形態(tài)包括轉曲或橫節(jié)結構，鱗片狀結構，溝槽結構，平滑結構，外表多孔結構。9、影響織物和服裝等纖維制品外觀審美性能的主要是纖維的細度、長度和形態(tài)結構等；10、影響生理舒適性能的主要是纖維的吸濕性能、熱學性能及電學性能等；11、影響穿用耐久性能和保養(yǎng)照料性能的主要是纖維的力學性能、耐氣候性、耐化學品性能以及纖維的保養(yǎng)性能等。12、合成纖維比其他纖維的體積質量小，比重最小的是丙綸，比水還輕。13、在纖維受到外力作用一段時間后去除外力，纖維產生的局部伸長變形〔稱為急彈性變形〕會立即回復，隨著去除外力后時間的延續(xù)，又有局部伸長變形〔稱為緩彈性變形〕繼續(xù)回復，但最終仍有局部伸長變形〔稱為塑性變形〕不能回復。14、彈性回復率可以衡量纖維的變形回復程度，衡量纖維的彈性好壞。彈性回復率數(shù)值越大，纖維的彈性越好，變形回復能力強；反之那么差。15、靜止空氣的導熱系數(shù)最小，是理想的熱絕緣體，因此紡織材料盡可能富含靜止空氣，例如紡制中空合成纖維，是提高保暖性能的有效措施。16、影響熱定形效果的主要因素是溫度和時間。17、纖維素纖維與腈綸易燃。羊毛、蠶絲、錦綸、滌綸、維綸等可燃的。氯綸難燃的。石棉、玻璃纖維是不燃的。18、表示纖維及其制品燃燒性能的指標分為兩類：一類是表征纖維可燃性的指標，如纖維的點燃溫度〔燃燒開始的溫度〕和發(fā)火點〔開始冒煙的溫度〕，用來衡量纖維是否容易燃燒；另一類是表征纖維阻燃性的指標，如極限氧指數(shù)，衡量纖維是否容易維持燃燒。極限氧指數(shù)〔LOI〕是材料點燃后在大氣里維持燃燒所需要的最低含氧量的體積百分數(shù)。19、提高紡織品的阻燃性能的途徑通常有兩個：一是制造難燃纖維，二是對現(xiàn)有紡織品進行阻燃整理。20、纖維的電學性能，主要包括纖維的導電性能與靜電性能等。21、電阻是表示物體導電性能的物理量。纖維的電阻一般以比電阻表示，紡織纖維常用的是質量比電阻。22、影響纖維材料電阻大小的最主要因素是纖維的吸濕性和空氣的相對濕度。23、衡量吸濕性的指標常用回潮和含水率表示。24、纖維的耐氣候性主要涉及纖維的耐日光性、機械性能和生物性能。25、中國、美國、埃及、巴基斯坦、印度等為世界主要產棉國。26、棉纖維細胞壁的主要組成物質是纖維素。27、苧麻起源于中國，被稱為“中國草”，中國、菲律賓、巴西是主要產地。28、羊毛是由許多細胞聚集構成，結構復雜，在顯微鏡下從徑向觀察，可分成三個組成局部：包覆在毛干外部的鱗片層；組成羊毛實體主要局部的皮質層；由毛干中心不透明的毛髓組成的髓質層。髓質層只存在于較粗的纖維中，細毛無髓質層。29、皮質層位于鱗片層內，是羊毛纖維的主要組成局部，也是決定羊毛物理、化學性質的根本物質。30、羊毛纖維具有獨特的縮絨性能。羊毛鱗片的方向性、羊毛纖維的波狀卷曲和柔軟性及彈性是產生縮絨現(xiàn)象的原因。31、羊毛由于不易傳導熱量，采用高捻度高支紗所織造的被稱為“涼爽羊毛”的輕薄精紡毛織物也是夏季的高檔服裝用料。32、山羊絨有“軟黃金”之稱。絨毛纖維由鱗片層和皮質層組成，沒有髓質層。33、馬海毛原產于土耳其安哥拉地區(qū)，所以又稱安哥拉山羊毛。美國、南非、土耳其是主要產地，我國寧夏也有少量生產。34、蠶絲纖維又稱真絲，為天然蛋白質纖維。蠶絲是唯一的天然長絲纖維，光滑柔軟，富有光澤，穿著舒適，是高級的紡織原料，譽為纖維皇后。35、由幾個繭一起抽得的未經精練過的絲稱為生絲，生絲經過精練脫膠以后稱熟絲。生絲硬，熟絲軟。36、絹絲是以蠶絲的廢絲、廢繭、繭衣等為原料，先加工成短纖維，然后再經過紡紗捻合而成。37、紬絲以絹絲紡剩下的下腳絲、蛹襯為原料紡紗而成，外觀光澤、品質質量、強度都比絹絲差。紬絲成紗粗細不均勻，但風格粗暴，手感柔軟。常用于織制綿綢。38、粘膠纖維以木材、棉短絨和蘆葦?shù)群烊焕w維素的材料經化學加工而成，按性能分為普通粘膠纖維和高強高濕模量粘膠纖維等不同品種；從形態(tài)分有短纖維和長絲兩種形式粘膠短纖維常稱人造棉；粘膠長絲又稱人造絲，分有光、無光和半無光三種。39、粘膠纖維的根本成分是纖維素。普通粘膠纖維的結晶度和取向度較低，橫截面呈鋸齒形，縱向有溝槽。40、醋酯纖維由含纖維素的天然材料經化學加工而成，主要成分是纖維素醋酸酯。41、銅氨纖維由纖維素溶解于銅氨溶液中紡絲而成。42、滌綸的學名叫聚對苯二甲酸乙二酯，簡稱聚酯纖維。它有許多商品名稱，如特利綸、帝特綸、大可綸等。1953年開始工業(yè)化生產，是合成纖維中開展最快、產量最大的一類纖維。滌綸有長絲和短纖維之分。43、錦綸為聚酰胺纖維，1938年美國杜邦公司將聚酰胺纖維命名為“尼龍”44、腈綸為聚丙烯腈纖維，商品名稱有奧綸、阿克利綸、依克絲綸等，以短纖維為主由于特有的熱延伸性，腈綸適用于制作膨體紗、毛線、針織物和人造毛皮等制品。腈綸被稱為“合成羊毛”。45、丙綸的最大特點是輕，它的相對密度在常用紡織纖維中最小，比水還輕。46、氨綸具有優(yōu)良的延伸性和彈性，又稱為彈力纖維。最著名的商品名稱是美國杜邦公司生產的“萊卡，此外，還有埃斯坦和奧佩綸等。47、維綸的商品名稱有維尼綸和倉敷綸等。目前維綸在服裝上應用少。維綸潔白如雪，柔軟似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，又稱“合成棉花”。二、名詞解釋1、纖維：自然界中細長的物體很多，通常把長度比直徑〔直徑在幾微米或幾十微米〕大千倍以上且具有一定柔韌性和強力的纖細物質統(tǒng)稱為纖維。2、紡織用纖維：通常又細又長，而且具有一定強度、韌性和可紡性，在機械性能、細度和長度、彈性和可塑性、隔熱性、吸濕性、化學穩(wěn)定性等方面均具有一些共同的特征。3、化學纖維以天然或人工合成的高聚物為原料，經特定的加工制成。4、再生纖維以天然高聚物〔如木材、棉短絨、牛奶、花生、大豆等〕為原料，經紡絲加工制成。5、合成纖維以石油、煤和天然氣等材料中的小分子物質為原料，經人工合成得到高聚物，再經紡絲制成。6、結晶區(qū)：服用纖維中大分子的排列，在某些部位排列較為整齊，形成結晶結構〔晶區(qū)〕另一些排列不整齊的部位稱為非晶區(qū)〔無定形區(qū)〕。7、結晶結構局部的體積占纖維體積的百分比稱為結晶度。8、纖維中大分子按纖維軸向排列的一致程度稱為取向度。9、纖維的體積質量是指單位體積纖維的重量，常用g/cm3或mg/mm3來表示。它決定于或纖維本身的結構，如纖維長鏈分子的分子量和結晶度等特征。10、纖維的力學性能纖維在拉伸、彎曲、扭轉、摩擦力、壓縮、剪切等各種外力的作用下，產生各種變形的性能稱為力學性能。11、拉伸變形：在服裝加工和使用中，纖維主要受到沿著軸向〔即長度方向〕的外力〔稱拉伸力〕作用，在拉伸外力作用下，纖維的伸長稱為拉伸變形。12、纖維受拉伸而斷裂所需的力稱為絕對強力。單位為牛頓或厘牛頓。13、纖維被拉伸到斷裂時，所產生的伸長值稱為斷裂伸長，也稱絕對伸長。絕對伸長與原來長度的百分比即為斷裂伸長率。14、蠕變：纖維在一個大小不變的拉伸外力作用下，變形隨時間的延長而逐漸增加的現(xiàn)象稱為蠕變。15、彈性回復率：在所有伸長變形中〔急彈性變形、緩彈性變形、塑性變形〕可回復局部〔急彈性變形和緩彈性變形〕所占的比例，稱為彈性回復率。16、疲勞：纖維因蠕變也會逐漸損傷，以致斷裂，這種現(xiàn)象稱為“疲勞”。17、比熱容：質量為1g的材料溫度變化1℃所吸收或放出的熱量，稱為該材料的比熱容，度量單位J/〔g.°c〕18、熱量從高溫物體向低溫物體傳遞的一種接觸散熱方式稱為傳導散熱，簡稱導熱。19、導熱系數(shù)是指厚度為1m的材料上下兩外表間溫度差為1°c時，1s內通過1m2外表積所傳導的熱量瓦數(shù)，單位W/〔M.°20、纖維的熱收縮是指在溫度增加時，由于纖維內大分子間的作用力減弱而產生的纖維收縮現(xiàn)象。21、合成纖維或其織物受熱到玻璃化溫度以上時，纖維內部大分子間的作用力減小，纖維的變形能力將增大。如果再加一定張力，強迫纖維變形，在冷卻并解除外力作用后，合成纖織物的形狀就會在新的分子排列狀態(tài)下穩(wěn)定下來。使用中的溫度只要不超過定形溫度，纖維或織物的形狀就不會有大的變化，合成纖維的這種性能稱為熱塑性。利用纖維的熱塑性進行的加工處理，稱為熱定形。22、耐熱性：纖維材料抵抗因熱而引起的破壞的性能，叫做耐熱性。23、纖維的燃燒性能：紡織纖維是否易于燃燒及在燃燒過程中表現(xiàn)出的燃燒速度、熔融、收縮等現(xiàn)象稱為纖維的燃燒性能。24、熔孔性：在穿著過程中，織物某個局部受到或接觸到溫度超過熔點的火花或熱體時，接觸部位會形成熔孔，這種性能稱為熔孔性，抵抗熔孔現(xiàn)象的性能稱為抗熔孔性。25、質量比電阻：電流通過單位質量的物體且其長度為單位長度時的電阻稱為質量比電阻。26、公定回潮率：同一纖維吸濕量不同時，物理機械性能、尺寸和重量都會有所不同。因此需要對各種纖維及其制品的回潮率規(guī)定一個標準，這個標準稱為公定回潮率。27、耐氣候性：戶外穿的服裝除了受日光照射外，還會不同程度受到風雪、雨露、霉菌、昆蟲、大氣中各種氣體和微粒的作用。纖維抵抗這類破壞作用的性能，稱為耐氣候性。28、纖維的耐化學品性能是指纖維抵抗各種化學藥劑破壞的能力。29、絲光、棉纖維耐堿性較好，在常溫或低溫下浸入濃度為的氫氧化鈉溶液中，纖維的直徑膨脹、長度縮短，此時假設施加外力，限制其收縮，那么可提高棉纖維的光澤度，同時強度增加，吸色能力提高，易于染色印花，這種加工過程稱為絲光。30、堿縮、假設棉織物在燒堿溶液中，并不施加張力，任其收縮，織物會變得緊密、豐厚，富有彈性，保形性好，這一過程稱為堿縮。31、縮絨性是指羊毛纖維集合體在濕熱條件和化學試劑的作用下，受到機械外力的擠壓揉搓而粘合成氈絨的性質。31、羊毛纖維的可塑性能較好。羊毛纖維在一定溫度、濕度、外力作用下，經過一定時間，形狀會穩(wěn)定下來，稱為羊毛的熱定形。三、簡答1、常用紡織纖維結構上的共同特征？分子鏈具有一定的長度，即具有一定的聚合度，使纖維具有必要的強度；分子為線型長鏈分子，支鏈短，側基小，保證分子具有一定的柔性和運動自由度，使纖維柔軟；液晶高分子有剛性鏈段，以保證液態(tài)有序和成型；分子間具有相互作用，使纖維形態(tài)穩(wěn)定并具有吸附性；分子排列有一定取向度和結晶度，但又有一定空隙或空間使纖維保持根本的物理性能，又具有吸濕、可染的特性。一些特殊功能要求的纖維，如阻燃、耐高溫、導電、抗菌、高強等纖維，同時具備其他特征。2、合成纖維及其織物常采用抗靜電處理方法？？合成纖維及其織物常采用耐久性抗靜電處理方法。如在合成纖維聚合或紡絲時，參加親水性聚合物或導電性的高分子化合物；采用復合紡絲法，制成外層有親水性的復合纖維。也可以在混紡紗中混入吸濕性強的纖維，或按電位序列把帶正電荷的纖維和帶負電荷的纖維進行混紡；或混入少量的永久性抗靜電纖維或導電纖維〔金屬纖維等〕。對合成纖維織物還可以進行耐久性的親水性樹脂整理來防止靜電現(xiàn)象。另一方面，纖維制品也可以采用暫時性抗靜電處理方法。3、吸濕后纖維性能的變化？？A、纖維吸濕后，纖維的重量增加，同時體積發(fā)生膨脹，其中橫截面方向的膨脹較大，長度方向的膨脹很小，有各向異性特點。B、纖維吸濕開始時，纖維的體積質量隨著回潮率的增大而上升，隨后逐漸下降?；爻甭蕦w維的密度有影響。C、〕纖維吸濕后，強力、斷裂伸長率、彈性、剛性等方面的力學性能都有較大改變，這對纖維的紡織工藝、纖維制品及服裝的洗滌條件和方法均有很大影響。D、纖維吸濕后會放熱。E、纖維吸濕后導電性增大，電荷積聚會減少或消失，服裝的靜電現(xiàn)象可大為減少。F、隨著回潮率的上升，纖維的折射率會下降，光澤會變差。3、根據棉纖維的粗細、長短和強度將棉纖維進行分類：并闡述特點？？答：根據纖維的粗細、長短和強度通常分為長絨棉、細絨棉和粗絨棉三種。長絨棉又稱海島棉，主要產于尼羅河流域，其中最著名的是埃及長絨棉。長絨棉細長、富有光澤、強力較高，纖維長度可達60-70mm，是最高級的棉纖維品種，在我國新疆等地也有種植，常用來紡制精梳棉紗，制織高級棉織物。細絨棉亦稱陸地棉或高原棉，纖維較細，正常成熟的纖維色澤潔白或帶有光澤，長度在，是產量最大的棉花品種。亞洲棉和非洲棉常被統(tǒng)稱為粗絨棉，纖維短粗，手感硬，產量低，適宜做起絨紗，織制絨布類織物或用作絮棉等。4、合成纖維的共性特征？答：合成纖維由合成的高分子化合物制成，具有強度大，彈性好，不霉不蛀，摩擦易產生靜電，易沾污等共同特點。5、纖維鑒別方法？答：A、手感目測法最簡便，不需要任何儀器。根據纖維的外觀形態(tài)、色澤、手感、伸長、強度等特征來判斷天然纖維〔棉、麻、毛、絲〕或化學纖維。手感目測法雖然簡便，但是需要豐富的實踐經驗，另一方面難以鑒別化學纖維中的具體品種，因而有一定局限性。B、燃燒法是簡單而常用的一種鑒別方法。根本原理是利用各種纖維的不同化學組成和燃燒特征來粗略地鑒別纖維種類。鑒別方法是用鑷子夾住一小束纖維，慢慢移近火焰。仔細觀察纖維接近火焰時、在火焰中以及離開火焰時，煙的顏色、燃燒的速度、燃燒后灰燼的特征以及燃燒時的氣味來進行判別。C、顯微鏡觀察法借助顯微鏡觀察纖維的縱向外形和截面形態(tài)特征，可以正確地區(qū)分天然纖維和化學纖維。這種方法適用于純紡、混紡和交織產品。D、化學溶解法是利用各種纖維在不同的化學溶劑中的溶解性能來鑒別纖維的方法。這種方法適用于各種紡織材料，包括染色的和混合成分的纖維、紗線和織物。E、藥品著色法根據各種纖維對不同化學藥品的著色性能的差異來迅速鑒別纖維的一種方法，此法只適用于未染色產品。F、熔點法是根據合成纖維的不同熔融特性，在化纖熔點儀上或在附有加熱臺和測溫裝置的偏振光顯微鏡下觀察纖維消光時的溫度來測定纖維的熔點。G各種材料由于結構基團不同，對入射光的吸收率亦不混紡紗線相同，對可見的入射光會、顯示出不同的顏色。利用儀器測定各種纖維對紅外波段各種波長入射光的吸收率，可以得到各自的紅外吸收光譜圖，這種鑒別方法比擬可靠，但要求有精密的儀器，因此應用不普遍。第二章服裝材料用紗線一、填空、選擇1、紗線的分類按照紗線原料分為純紡紗線，混紡紗線，混纖紗線。按照纖維狀態(tài)分為短纖維紗和長絲紗線。2、細度是紗線最重要的指標，表示紗線粗細的指標常采用線密度，通常表示紗線粗細的方法有定長制和定重制兩種，前者數(shù)值越大，表示紗線越粗，如線密度和旦數(shù)；后者數(shù)值越大，表示紗線越細，如公制支數(shù)和英制支數(shù)。3、花式紗線常按其結構特征和形成方法進行分類，一般可分為花色線、花式線和特殊花式線三類。4、竹節(jié)紗的特征是具有粗細分布不均勻的外觀。從其外形分類有粗細節(jié)狀竹節(jié)紗、疙瘩狀竹節(jié)紗、蕾狀竹節(jié)紗和熱收縮竹節(jié)紗等；從原料分類有短纖維竹節(jié)紗和長絲竹節(jié)紗等。5、大肚紗也稱斷絲線。在紗線加捻過程中，間隔性地參加一小束纖維，并使這束纖維被包覆在加捻紗線的中間，形成局部的突起。改變參加纖維束的大小和顏色，可以形成不同突起效果和具有隱約顏色效果的大肚紗。6、螺旋線是由不同色彩、纖維、粗細或光澤的紗線捻合而成。7、辮子線也稱多股線，先以兩股細紗合捻，再把合股加捻的雙股線兩根或幾根合并加捻，常用于毛線。8、新型紡紗方法紡制的紗線主要有氣流紗，渦流紗，包纏紗，塵籠紗，自捻紗，噴氣紗等。二、名詞解釋1、純紡紗線是由一種纖維原料構成的紗線，包括純棉紗線、純毛紗線、純麻紗線、純粘膠纖維紗線等。2、混紡紗線是由兩種或兩種以上的纖維混合紡成的紗線。3、混纖紗線是將兩種或兩種以上性能或外觀有差異的長絲纖維結合在一起形成的紗線。4、短纖維紗線是用一定長度的短纖維經過各種紡紗系統(tǒng)把纖維捻合紡制而成的紗線。5、長絲紗線是由單根或多根長絲組成的紗線。由單根長絲組成的長絲紗線稱為單絲紗。由多根長絲組成的長絲紗線稱為復絲紗。6、精紡毛紗是以較細、較長的優(yōu)質羊毛為原料，經工序復雜的精梳紡紗系統(tǒng)紡制而成，紗內纖維平行順直，紗線條干均勻、光潔，紗線細度細，用于加工精紡毛織物。7、粗紡毛紗是用精紡落毛和較粗短的羊毛為原料，用毛網直接拉條紡成紗，紗內纖維長短不勻，纖維排列不夠平行順直，結構疏松，捻度小，外表毛羽多，紗線細度粗，用于加工粗紡毛織物。8、單紗：由單股纖維束捻合而成的紗線。9、股線：由兩根或兩根以上單紗捻合而成的紗線。10、復捻多股線：由兩根或兩根以上股線捻合而成的紗線。11、復雜紗線具有較復雜的結構和獨特的外觀，如花式紗線、包芯紗和包纏紗等。12、絲光紗：經過絲光處理的棉紗線。在一定張力條件下用濃燒堿溶液處理棉紡織品，使其光澤和強力都有所改善，這樣的處理過程稱為絲光。13、燒毛紗：經過燒毛加工的紗線。用燃燒的氣體或電熱燒掉紗線外表的毛羽，使紗線變得光潔的加工過程稱為燒毛。14、紗線單位長度上的捻回數(shù)稱為捻度。棉紗通常10cm內的捻回數(shù)來表示捻度，而精紡毛紗通常以1m內的捻回數(shù)表示。紗線加捻的方式有z捻和s捻兩種。15、線密度或稱特數(shù)，舊稱號數(shù)。線密度指1000m長的紗線，在公定回潮率時的重量克數(shù)。16、旦數(shù)又稱纖度，是指9000m長的紗線在公旦數(shù)或稱纖度，指定回潮率時的重量克數(shù)。通常用來表示化學纖維和長絲的粗細。17、公制支數(shù)指在公定回潮率時，1g重的紗線所具有的長度米數(shù)。18、英制支數(shù)指公定回潮率時，1磅重的紗線所具有的某標準長度的倍數(shù)，該標準長度視紗線種類而不同，棉和棉型混紡紗為840碼，精梳毛紗為256碼，麻紗線為19、花式紗線是指通過各種加工方法而獲得的具有特殊外觀、手感、結構和質地的紗線。20、合成纖維長絲在熱、機械或噴氣作用下，使伸直狀態(tài)的長絲變?yōu)榫砬鸂畹拈L絲稱為變形紗。三、簡答1、股線捻向的表示方法？答：股線捻向的表示方法是，第一個字母表示單紗捻向，第二個字母表示股線捻向。經過兩次加捻的股線，第三個字母表示復捻捻向。2、花式紗線根本結構和特點？答：圈圈線和結子線等花式線，根本上由芯紗、飾紗和固紗三局部組成。芯紗：位于紗的中心，是構成花式線強力的主要局部，一般采用強力好的滌綸、錦綸或丙綸長絲或短纖維紗。飾紗：形成花式線的花式效果。固紗：用來固定花型，通常采用強力好的細紗?；ㄊ郊喚€的優(yōu)點在于其獨特的外觀效果，但是，由花式紗線織制成的織物通常強力較低，耐磨性差，容易起球和勾絲。3、包芯紗線的分類及特點？答：這類紗線由芯紗和包覆紗組成。芯紗和包覆紗的選擇取決于紗線的用途要求。包芯紗線的芯紗可以是長絲，也可以是短纖維。以短纖維作為芯紗的也稱為包纏紗。一般以長絲作為芯紗時，目的是通過芯紗獲得較高的強度、較好的彈性，通過包覆紗獲得某種外觀和外表特性。以短纖維作為芯紗時，目的是通過芯紗獲得蓬松的手感，通過包覆線為兩固結芯紗和獲得特殊的外觀。4。、雪尼爾線的特點？答：雪尼爾線是一種特制的花式紗線，其特征是纖維被握持在合股的芯紗上，狀如瓶刷，手感柔軟，廣泛用于手工毛衣，具有絲絨感。5、但從總體而言，變形紗一般根據用途可分為幾種類型：答：A、彈力紗具有優(yōu)良的彈性變形和回復能力。膨體性能一般，主要用于彈力織物，以錦綸變形紗為主，常用于運動衣和彈力襪等。B、低彈紗具有一定程度的彈性，即彈性伸長性能一般。較多的螺旋卷曲度，具有一定的蓬松性，由這類紗線織成的織物制作成服裝后尺寸穩(wěn)定性好，其長絲為滌綸、丙綸或錦綸。主要用于內衣和毛衣。C、膨體紗其主要特點是蓬松度高，而且具有一定彈性，主要用于蓬松性要求較高的服裝，如要求保暖性好的毛衣、襪子以及裝飾織物。大多采用腈綸加工而成，錦綸和滌綸也可加工成膨體型變形紗。6、紗線對織物外觀和性能的影響？？答：一、紗線對織物外觀的影響織物的質地和光澤除了受纖維性質、織物組織和后整理加工的影響外，也與紗線的結構和外觀特征密切相關?！惨弧抽L絲紗和短纖紗長絲紗織物外表光滑、細致，光澤明亮。短纖紗有毛茸，其織物比擬飽滿、光澤不及長絲紗織物明亮。此外，短纖紗的可紡紗細度有較大的局限性，導致其織物不及長絲紗織物輕薄?！捕称帐峒喚€和精梳紗線由于在精梳工藝中纖維得到進一步的梳理，并去除了短纖維，使得精梳棉紗與普通棉紗相比，精紡毛紗與粗紡毛紗相比，紗中纖維更加平行順直，條干均勻，紗線光潔，紗線細度細，相應的織物外表更加細潔和平整?！踩臣喚€捻度短纖紗在無捻時，因光線從各根纖維外表上反射，紗的外表顯得較暗，無光澤。而當短纖紗捻度到達一定值時，光線從比擬光滑的外表上反射，反射量到達了最大值。當捻度繼續(xù)增加時，紗線會發(fā)生捻縮作用，光線將在紗線外表的凹凸之間被吸收，因此反射的光線隨捻度的繼續(xù)增加而減弱。長絲紗不加捻時的光澤最亮，光澤隨捻度的增加而減弱。此外，由于捻縮作用，強捻的短纖紗和長絲紗織物外表都會呈現(xiàn)不規(guī)那么的縐效應。而捻度小的紗線易使服裝外表起毛起球。〔四〕紗線捻向也影響織物外觀的光澤。如在平紋織物中，由于經緯紗捻向不同，織物外表反光一致，光澤較好。二、紗線對織物舒適性的影響〔一〕對織物保暖性的影響紗線的結構特征與服裝的保暖性有一定關系，這是因為紗線的結構決定了纖維之間能夠容納靜止空氣的多少。紗的結構越是蓬松，能夠容納的靜止空氣也越多，在無風環(huán)境中的保暖性就越好。但是在有風環(huán)境中，結構蓬松的紗又會使空氣順利地通過纖維間的孔隙，其中的靜止空氣成為流動空氣，保暖性變差。、〔二〕對織物接觸冷暖感的影響紗線外表有茸毛或圈圈，可以降低貼身衣物織物與皮膚的接觸面積，在寒冷的環(huán)境中能夠減少身體的熱量散失速度，有溫暖感。相反，外表光滑的紗線織制的織物，冷感較強。〔三〕對織物粘體感的影響在炎熱的環(huán)境中，由細而光滑的長絲紗織成的織物容易粘貼潮濕的皮膚，如果織物的質地又比擬緊密，那么更會緊貼皮膚，身上的濕氣就很難散發(fā)。紗線外表有茸毛或圈圈的織物，可以減少織物與皮膚的接觸，降低織物對皮膚外表的粘貼感，使衣著舒適。三、紗線對織物耐用性能的影響紗線的拉伸強度、彈性和耐磨性能等與織物和服裝的耐用性緊密相關。而紗線的這些品質除取決于組成紗線的纖維固有的強伸度、長度、線密度等品質外，也受紗線結構的影響?！惨弧臣喚€結構對織物強度的影響其他條件相同時，用強度大的紗線織制的織物，其強度相應也大。簡單紗線比復雜紗線的強度大。膨體紗的拉伸斷裂強度較小。膨體紗是利用兩種熱收縮性相差很大的纖維混紡后經過熱濕處理，使紗中熱收縮性大的纖維充分回縮，同時迫使熱收縮性小的纖維沿軸向壓縮皺曲而呈現(xiàn)膨體效應。因此，紗中擔負外力的纖維根數(shù)較少，而且各根纖維的強力很不均勻，致使膨體紗的強度降低?！捕郴旒徏喌膹姸然旒徏喌膹姸瓤偙绕浣M分中性能好的那種纖維的純紡紗強度低?；旒徳现懈鹘M分的拉伸斷裂伸長能力不同，必然是斷裂伸長能力小的纖維分擔較多的拉伸力，而斷裂伸長能力大的纖維分擔較少的拉伸力；在前一種組分的纖維被拉斷后，后一種組分的纖維才主要承當外力的作用，因而使混紡紗強度降低。〔三〕紗線結構對織物耐用性的影響無捻或弱捻長絲紗織物比短纖紗織物容易勾絲和起球，無捻或弱捻長絲紗織物比強捻紗織物容易勾絲和起球。無捻或弱捻的長絲紗，結構還不夠緊密，與外來鋒利物體接觸時，可使長絲中的單絲斷裂，其松解的一端仍附著在紗上，由于其強伸度較高，纖維就自身卷曲或與其他纖維端糾纏成球，從而保存在織物外表，影響衣服的外觀。短纖紗的捻度，明顯地影響紗線在織物中的耐用性。捻度太低，紗很容易瓦解。捻度過大時，又因內應力增加而使紗的強力減弱。所以在采用中等捻度時，短纖維紗的耐用性最好?；ㄊ郊喚€織物比普通短纖紗織物強度低，容易起毛起球和勾絲。第三章服裝用織物結構一、填空、選擇1、織物的結構特征包括織物的結構類型、織物中紗線的粗細、織物中紗線或纖維堆積排列的緊密程度、織物的組織及織物的厚度等。2、織物按其制成方法可分為機織物、針織物、編織物和非織造布四大類。服裝用織物是組成服裝面料、輔料的主要材料。3、織物按組成織物的紗線原料分純紡織物，混紡和混纖織物，交并、交織織物。4、織物按織物的風格分棉型織物，棉型織物，麻型織物，絲型織物，毛型織物，中長型織物。5、全棉織物、棉型化纖純紡織物和棉與棉型化纖的混紡織物統(tǒng)稱為棉型織物。6、全毛織物、毛型化纖純紡織物和毛與毛型化纖的混紡織物統(tǒng)稱為毛型織物。7、在機織物中，織物中經、緯紗細度以經紗特數(shù)×緯紗特數(shù)來表示。8、織物沿緯向或經向單位長度內紗線排列的根數(shù)，稱為機織物的經紗密度或緯紗密度。9、機織物的緊度是指織物中紗線的投影面積與織物的全部面積之比。數(shù)值越大表示織物緊密程度越大；織物緊度與織物中紗線細度和經、緯向密度有關。分為經向緊度、緯向緊度和總緊度。10、在原料和紗線細度一定的條件下，針織物的密度可用針織物的縱、橫向密度來表示。針織物密度是指在規(guī)定長度內的線圈數(shù)，縱向密度用5cm內線圈縱行方向的線圈橫列數(shù)表示；橫向密度用5cm內線圈橫列方向的線圈縱行數(shù)表示。11、織物的物理量度長度，幅寬，厚度，重量。12、織物的厚度可分為薄型、中厚型和厚型三類。13、機織物組織的種類可分為原組織、變化組織、聯(lián)合組織、復雜組織和大提花組織等。15、通?？椢锏慕Y構參數(shù)包括：織物組織、織物內紗線細度、密度，織物幅寬、厚度、單位面積重量等。16、原組織包括平紋、斜紋和緞紋三種組織，常稱三原組織。17、根據原組織的變化，變化組織可分為平紋變化組織、斜紋變化組織、緞紋變化組織。18、平紋變化組織是在平紋組織的根底上延長組織點，并擴大組織循環(huán)而形成。平紋變化組織有重平〔經重平、緯重平〕、變化重平、方平、變化方平等。19、線圈是構成針織物的根本單元。針織物的組織就是指線圈的排列、組合與聯(lián)結的方式，它決定著針織物的外觀和性能。針織物組織一般可分為根本組織、變化組織、花色組織三大類。根據生產方式不同，又可分為緯編和經編兩種形式。20、根本組織是由線圈以最簡單的方式組合而成。如緯編針織物中的緯平針組織、羅紋組織和雙反面組織；經編針織物中的經平組織、經緞組織和編鏈組織。22、緯編針織物是紗線沿著“緯向”順序彎曲成圈，并相互串套而形成的針織物。23、由線圈圈柱覆蓋著圈弧的一面稱作針織物的正面，反之那么稱之為反面。由于圈柱對光線反射一致，因此，正面的光澤好些，反面那么暗淡些。假設線圈的圈柱或圈弧集中分布在針織物一面，稱為單面針織物，其正反面外觀區(qū)別較大。假設線圈圈柱分布于針織物兩面，稱為雙面針織物，其兩面外觀無明顯區(qū)別。在針織物中，線圈沿橫向連接的行列稱為線圈橫列；線圈沿縱向串套的行列稱為線圈縱行。25、非織造布的生產工藝由四個環(huán)節(jié)組成：纖維準備、纖維成網、纖維網結合或粘合和后處理。二、名詞解釋1、織物，是由紡織纖維和紗線按照一定方法制成的柔軟且有一定的力學性能的片狀物。2、純紡織物由同一種純紡紗線織成的織物稱純紡織物。3、由混紡紗線織成的織物稱混紡織物。4、由混纖紗線織成的織物稱混纖織物。5、由不同纖維的單紗〔長絲〕經并合、加捻成線，再織造成的織物稱交并織物。6、經緯紗用不同的短纖維紗或一組用短纖維紗、另一組用長絲交織而成的織物稱交織織物，7、絲型織物：蠶絲織物、化纖仿絲綢織物和蠶絲與化纖絲的交織物統(tǒng)稱為絲型織物?？椢锞哂薪z綢感。8、麻型織物：純麻織物、化纖與麻的混紡織物和化纖絲仿麻織物統(tǒng)稱為麻型織物。織物具有粗暴、透爽的麻型感。9、中長纖維織物：中長纖維織物指長度和細度界于棉型與毛型之間的中長化學纖維的混紡織物。10、原色織物指未經印染加工的本色布。11、染色織物經染色加工后的有色織物。12、印花織物經印花加工后外表有花紋圖案的織物。13、色織物將紗線全部或局部染色，再織成各種不同色的條、格及小提花織物。14、色紡織物：先將局部纖維染色，再將其與原色〔或淺色〕纖維按一定比例混紡，或兩種不同色的紗混并，再織成織物。這樣的織物具有混色效果。15、機織物的幅寬：織物沿其緯紗方向量取兩側布邊間的距離稱為幅寬，單位為厘米。16、織物的厚度在一定壓力下，織物正反面間的距離稱為織物厚度，單位為毫米。17、機織物中，經、緯紗相互交錯、上下沉浮的規(guī)律稱為織物組織。縱向排列〔與布邊平行〕的紗線稱為經紗〔線〕；橫向排列〔與布邊垂直〕的紗線稱為緯紗〔線〕。18、經紗與緯紗交織的交叉點，稱為組織點。凡經紗浮在緯紗上面的組織點稱經組織點〔經浮點〕；凡緯紗浮在經紗之上的組織點稱緯組織點〔緯浮點〕。19、織物內經組織點和緯組織點的沉浮規(guī)律重復出現(xiàn)為一個組成單元時，該組成單元稱為一個組織循環(huán)或稱為一個完全組織。20、在完全組織中，同一系統(tǒng)的相鄰兩根紗線上，相應的經〔緯〕組織點間相距的組織點數(shù)稱為飛數(shù)。21、變化組織是在原組織的根底上，變化原組織中某個條件，如紗線循環(huán)數(shù)、浮長、飛數(shù)等，從而形成新的組織。22、〕加強斜紋組織：亦叫重斜紋。它是最簡單和最普通的斜紋變化組織，它是以原組織的斜紋組織為根底，增加經〔緯〕組織點而成。23、復合斜紋組織：具有兩條或兩條以上粗細不同的，由經組織點或緯組織點構成的斜紋線組成的變化斜紋組織。24、〕山形斜紋組織：改變斜紋線方向，使其一半向右傾斜，一半向左傾斜，在織物外表形成對稱的連續(xù)山形斜紋，因形狀似人字，故又稱人字形斜紋。25、破斜紋組織：假設在山形斜紋改變斜紋方向處，組織點不連續(xù)，有一條明顯的分界線，呈現(xiàn)不連續(xù)的“斷界”效應，即稱為破斜紋組織。26、加強緞紋組織：以原組織中的緞紋組織為根底，在其單獨經〔緯〕組織點的四周添加單個或多個經〔緯〕組織點而形成，也叫加點緞紋。。27、變那么緞紋組織：在一個完全組織內，緞紋的組織點飛數(shù)始終不變的稱為正那么緞紋；假設飛數(shù)是變數(shù)，那么稱為變那么緞紋。28、機織物的聯(lián)合組織是由兩種或兩種以上的原組織或變化組織聯(lián)合而成。29、條格組織是用兩種或兩種以上的組織沿織物的縱向或橫向并列配置，使之呈現(xiàn)清晰的條紋或格子外觀。30、縐組織是利用經緯紗不同的浮長交錯排列，使織物外表具有分布均勻呈細小顆粒、凹凸不很明顯的外觀效果，形成起縐效應。31、由于經緯線浮長的不同，在交織作用下，經〔緯〕線會相互靠攏，集合成束，在束與束之間形成均勻分布的小紗孔。由于織物外觀類似復雜組織中的紗羅組織織物，因此又稱為“假紗羅組織”。32、蜂巢組織織物外表具有明顯的凹凸方形、菱形或其他幾何形如蜂巢狀的織紋。三、簡答1、原組織的特征？答：原組織又稱根本組織，是織物組織的根底。原組織的特征是在一個組織循環(huán)中，每根經紗或緯紗上只有一個經〔緯〕組織點，其余均為緯〔經〕組織點，組織循環(huán)經紗數(shù)和組織循環(huán)緯紗數(shù)相等，飛數(shù)值為常數(shù)。原組織包括平紋、斜紋和緞紋三種組織，常稱三原組織。三原組織及其織物的特點？答：A、平紋組織的經紗與緯紗以一上一下的規(guī)律交織，它是所有織物組織中最簡單而使用最多的一種組織。平紋組織織物的特點：因為經緯紗線每隔一根紗線就交織一次，因而交織點最多，紗線屈曲次數(shù)最多，使織物堅牢、耐磨、手感較硬，但彈性較小，光澤較差；其次，平紋織物正反面的外觀效應相同，外表平坦，花紋單調。B、斜紋組織的相鄰經〔緯〕紗上連續(xù)的經〔緯〕組織點構成斜紋線，使織物外表呈現(xiàn)由是斜經〔緯〕浮長線形成的傾斜紋路。斜紋組織織物的特點：經緯紗交織次數(shù)比平紋少，使經緯紗間的空隙較小，紗線可緊密排列，從而織物密度較大，較為厚實，光澤較好，手感較為松軟，彈性比平紋好，但由于紗線浮長較長，因此，在紗線粗細、密度相同條件下，它的耐磨性、堅牢度不及平紋織物。C、緞紋組織是原組織中最復雜的組織。其特點是相鄰兩根紗線上的單獨組織點相距較遠，即飛數(shù)大于，但組織點分布均勻、規(guī)那么。而平紋、斜紋組織的單個組織點是連續(xù)的。緞紋組織外表呈現(xiàn)較長的經〔緯〕浮長線。緞紋組織織物的特點是：由于交織點相距較遠，單獨組織點被兩側浮長線覆蓋，正面看不出明顯的交織點，因而織物外表平滑，富有光澤，質地柔軟，懸垂性較好，但耐磨性較差，易摩擦起毛、勾絲。緞紋的完全組織紗線數(shù)越大，織物外表紗線浮長線越長，光澤就越好，手感越柔軟，但堅牢度相對差些。3、經編針織物的定義和特點？答；經編針織物是采用一組或幾組平行排列的紗線沿“經向”同時在經編機的織針上成圈串套而成。經編針織物縱向尺寸穩(wěn)定，橫向有彈性和延伸性，質地柔軟，抗皺性好，脫散性小，透氣性好。4、緯編針織物的根本組織的特點以及用途？答：A、又稱平針組織，它是由連續(xù)的單元線圈沿著一個方向相互串套而成。正面呈現(xiàn)圈柱，有平坦均勻的縱向條紋；反面呈圈弧，有橫向弧形線條，但光澤較暗。緯平針組織縱向和橫向延伸性均較好，尤其是橫向，但有嚴重的脫散性和卷邊性，有時還會產生線圈歪斜。這種組織廣泛用于內衣、恤衫、運動衫、運動褲、襪子、手套、毛衫等。B、羅紋組織，縱向線圈按其一定規(guī)律呈正反結構間隔排列，因此具有雙面結構的特征。羅紋組織橫向具有較大的彈性和延伸性，順編織方向不易脫散，也不卷邊，因此常用于袖口、領口、褲口和下擺等，還恤衫、彈力背心、運動衫、運常用于彈力衫、運動褲等。C、雙反面組織，由正面與反面的線圈橫列相互交替配置，從同一縱行看是一個正面線圈套著一個反面線圈。當線圈處于松弛狀態(tài)時，正反面都呈現(xiàn)反面橫列條紋的外觀，將正面線覆蓋。正因如此，雙反面組織的針織物顯得比擬厚實，具個縱、橫向彈性和延伸性都較大且相接近的特點。雙反面織物也容易沿順編方向和逆編方向脫散，它一般不卷邊。適用于嬰兒服裝、襪子、手套、羊毛衫等成形針織品。5、經編針織物的根本組織的特點以及用途？答：A、經平組織，每根經紗在相鄰兩根織針上交替墊紗成圈而成。兩個橫列組成一個完全組織，線圈可以是閉口或開口，或互相交替。經平組織線圈呈傾斜狀，所以縱橫向有一定的延伸性。該組織正反面外觀相似。當某線圈斷裂并受橫向作用力拉伸時，從斷紗處可沿縱向逆編織方向脫散。B、經緞組織，每根經紗順序地在三根或三根以上的織針上墊紗成圈，然后再順序地返回原來的縱行。由于外表不同方向傾斜的線圈橫列對光反射不一致，在織物外表形成橫向條紋，當個別線圈斷裂時，會逆編織方向脫散。C、編鏈組織，由每根經紗始終在同一織針上墊紗成圈而成。各縱行互不聯(lián)系，故呈帶狀。分為閉口和開口編鏈兩種形式。該組織其縱向延伸性小，一般和其他組織復合成針織物，限制縱向延伸，提高尺寸穩(wěn)定性。6、針織物的變化組織及其特點和用途？答：A、雙羅紋組織由兩個羅紋組織復合而成。由于一個羅紋組織的反面線圈縱行被另一個羅紋組織的正面線圈縱向的遮蓋，織物的正、反面都呈現(xiàn)正面線圈。雙羅紋組織針織品俗稱棉毛布，具有厚實、柔軟、保暖、不卷邊、有彈性的特點，廣泛應用于棉毛衫褲、運動衫褲等。由于結構穩(wěn)定、挺括、懸垂、抗勾絲等優(yōu)點，還適用于織制針織外衣面料。B、經線組織是由每根經紗輪流地在相隔兩枚的織針上墊紗成圈而成。經絨組織由于線圈縱行相互擠住，線圈形態(tài)較平整，橫向延伸性較小，廣泛用于內衣、外衣和襯衫面料等。C、花色組織花色組織品種多，結構復雜，主要有以下幾類：添紗組織、集圈組織、襯墊組織、毛圈組織、菠蘿組織、紗羅組織、波紋組織、提花組織、襯經襯緯組織以及以上組織合成的復合組織。這類組織的顯著特點是具有花色效應和不同的服用性能。常適用于外衣面料和羊毛衫。7、非織造布的結構特征以及用途？答：非織造布不經過傳統(tǒng)紡紗、機織或針織的工藝過程，因而我國曾稱為無紡布、不織布、無紡織布，1984年由國家按產品特性定義為“非織造布”。它不包括傳統(tǒng)的氈制、紙制產品。用途：工業(yè)上用：土工布，涂層織物基布，防毒、過濾、隔音、隔熱材料等。服裝用：絮片、里料、粘合襯基布、人造皮革、墊料、“用即棄”衣褲料、工作服面料、手套、縫編織物的面料等。醫(yī)療用：手術衣、帽、繃帶、口罩、膠布等。家庭用：墻布、臺布、餐巾、濕巾、毛毯、尿不濕包片、婦女衛(wèi)生巾等。其他用途：育秧材料、植草基布、防污吸油氈、包裝材料等。第四章服裝用織物的染整一、填空、選擇1、織物的染整加工內容主要包括前處理、染色、印花及后整理。2、主要的前處理工序包括：燒毛、退漿、煮練、漂白、絲光、熱定形等。3、漂白的目的，就是去除纖維上的色素，賦予織物必要的和穩(wěn)定的白度，而纖維本身那么不遭受顯著的損害。4、用液〔態(tài)〕氨對棉纖維進行處理也會獲得與濃燒堿溶液絲光一樣的變化。5、染色在一定溫度、時間、PH值和所需染色助劑等條件下進行。6、染色牢度根據染料在織物上所受外界因素作用的性質不同而分類，主要有耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐日曬色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐熱壓〔熨燙〕色牢度、耐干熱〔升華〕色牢度、耐氯漂色牢度、耐氣候色牢度、耐酸滴和堿滴色牢度、耐干洗色牢度、耐有機溶劑色牢度、耐海水色牢度、耐煙熏色牢度、耐唾液色牢度等。7、日曬牢度分為八級，一級最差，八級最好。皂洗、摩擦、汗?jié)n等牢度都分為五級，一級最差，五級最好。8、染料根據其來源可分為天然染料和合成染料兩種。染料可以按化學結構分類，如偶氮染料、蒽醌染料、三芳甲烷染料、靛類染料、硫化染料等。9、實際使用過程中，常根據染料的應用性能來分類，主要包括直接染料、活性染料〔又稱反響性染料〕、復原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、酸性染料、酸性媒染染料、酸性含媒染料、陽離子染料〔堿性染料〕、分散染料等。10、顏料是不溶于水的有色物質，包括有機顏料和無機顏料兩大類。顏料對纖維無親和力或直接性，因此不能上染纖維，必須依靠粘合劑的作用而將顏料機械地粘著在纖維制品的外表。11、用涂料色漿對織物進行著色的方法稱涂料染色或涂料印花。涂料染色的牢度主要決于粘合劑與纖維結合的牢度。12、織物印花是一種綜合性的加工過程。一般地說，它的全過程包括：圖案設計、花筒雕刻〔或篩網制版〕、色漿配制、印制花紋、蒸化、水洗后處理等幾個工序。13、按設備分印花方法主要有：輥筒印花，篩網印花：轉移印花，全彩色無版印花。14、按印花工藝分直接印花，拔染印花，防染印花。15、涂層整理劑種類繁多，按其化學結構分類，以聚氨酯和聚丙烯酸酯類涂層劑最為常用。涂層方式按涂布方法分類，有直接涂層、熱熔涂層、轉移涂層和粘合涂層等。16、目前常用的防污整理有拒油整理和易去污整理兩大類。17、其他功能整理主要有拒油整理，阻燃整理，衛(wèi)生整理，抗靜電整理18、抗靜電整理的目的就是提高纖維材料的吸濕能力，改善導電性能，減少靜電積聚現(xiàn)象?？轨o電整理分為非耐久性和耐久性兩大類。二、名詞解釋1、煮練目的是經過濕加工處理去除織物上的大局部雜質，有利于后續(xù)染整加工的進行。2、染色是指用染料按一定的方法使纖維或織物獲得顏色的加工過程。3、均勻度是指染料在染色產品外表以及在纖維內局部布的均勻程度。4、染色牢度是指染色產品在使用過程中或以后的加工處理過程中，織物上的染料能經受各種外界因素的作用而保持其原來色澤的性能〔或不褪色的能力〕。5、染料是能將纖維或其他基質染成一定顏色的有色化合物，大多能溶于水，或在染色時通過一定化學試劑處理變成可溶狀態(tài)。6、織物局部印制上染料或顏料而獲得花紋或圖案的加工過程稱為印花。7、整理一般為織物經染色或印花以后的加工過程，是通過物理、化學、物理與化學相結合的方法，采用一定的機械設備，旨在改善織物內在質量和外觀，提高服用性能，或賦予其某種特殊功能的加工過程，是提高產品檔次和附加值的重要手段。8、拉幅整理是根據纖維在潮濕狀態(tài)下具有一定可塑性的性質，將其幅寬緩緩拉至規(guī)定尺寸，到達均勻劃一、形態(tài)穩(wěn)定、符合成品幅寬的規(guī)格要求。9、織物在前處理、染色和印花加工后，雖經拉幅整理，具有一定的幅寬，但在浸水洗滌或受熱情況下仍具有一定的尺寸收縮現(xiàn)象，該現(xiàn)象稱為收縮性，其中又可分為縮水性和熱收縮性。10、硬挺整理是以改善織物手感為目的的整理方法。它利用具有一定成膜性能的天然或合成高分子物質制成漿液，在織物外表形成薄膜，從而使織物獲得具有平滑、硬挺、厚實、飽滿等各種觸摸感覺，并提高強力和耐磨性，延長使用壽命。11、織物在常溫水中發(fā)生的尺寸收縮稱為縮水性，用織物縮水率來表征?？椢锟s水率通常以織物按規(guī)定方法洗滌前后的經向或緯向的長度差占洗滌前長度的百分率來表示。12、仿綢整理：滌綸織物在堿的水解作用下，可以賦予織物良好的手感、透氣性、絲綢般的光澤以及平挺柔軟、滑爽和飄逸的風格，同時保持了滌綸挺括和彈性好的優(yōu)點，該整理工藝稱為仿綢整理。13、人造麂皮是以超細纖維制成的基布經起毛、磨毛和彈性樹脂整理的產品，具有柔軟飽滿、外表絨毛細膩、懸垂性優(yōu)良及形狀尺寸穩(wěn)定的特點，產品的外觀、風格和性能都酷似天然麂皮。14、涂層整理是在織物外表的單面或雙面均勻地涂上一薄層〔或多層〕具有不同功能的高分子化合物等涂層劑，從而得到不同色彩的外觀或特殊功能的產品，屬于外表整理技術具有多功能性的特點。15、衛(wèi)生整理的目的是在保持織物原有品質的前提下，提高其抗微生物能力〔包括防霉、抗菌、防蛀等〕，消滅織物上附著的微生物，杜絕病菌傳播媒介和損傷纖維的途徑，使織物在一定時間內保持有效衛(wèi)生狀態(tài)。三、簡答1、前處理是印染加工的準備工序，目的是什么？答：前處理是印染加工的準備工序，目的是在坯布受損很小的條件下，除去織物上的各類雜質，使坯布織物成為潔白、柔軟并有良好潤濕性能的染印半制品。不同種類的織物，對前處理要求不一致，所經受的加工過程次序〔工序〕和工藝條件也常不同，主要的前處理工序包括：燒毛、退漿、煮練、漂白、絲光、熱定形等。2、燒毛定義和目的？答：燒毛的目的在于去除織物外表上的絨毛，使布面光潔美觀，并防止在染色、印花時因絨毛存在而產生染色不勻及印花疵病。合成纖維混紡織物燒毛可以防止或減少在服用過程中的起球現(xiàn)象。織物燒毛是將平幅織物快速地通過火焰，或擦過赤熱的金屬外表，這時布面上存在的絨毛很快升溫，并發(fā)生燃燒，而布身比擬緊密，升溫較慢，在未到達著火點時，即已離開了火焰或赤熱的金屬外表，從而到達既燒去了絨毛，又不使織物損傷的目的。退漿的定義以及原理？答：退漿是去除機織物經紗上漿料的過程，同時還能去除少量天然雜質，有利于以后的煮練及漂白加工，獲得滿意的染色效果。原理：在熱的燒堿作用下，淀粉或化學漿都會發(fā)生劇烈溶脹，使?jié){料與織物間的粘著力降低，然后經過熱水和機械搓洗而除去。熱定形的目的和定義？答：熱定形主要針對合纖及其混紡織物。熱定形是將織物保持一定的尺寸，經高溫加熱一定時間，然后以適當速度冷卻的過程。熱定形的目的在于消除織物上已經存在的皺痕，防止織物在濕熱條件下產生難以去除的皺痕，提高織物熱穩(wěn)定性。5、簡單表達織物染色方法？答：織物染色方法主要分浸染和軋染兩大類。浸染是將織物反復浸漬在染液中，使織物和染液不斷相互接觸，經過一定時間把織物染上顏色的染色方法。它通常用于小批量織物的染色，還用于散纖維和紗線的染色。軋染是先把織物浸漬染液，然后使織物通過軋輥的壓力，軋去多余染液，同時把染液均勻軋入織物內部組織空隙中，再經過汽蒸或熱熔等固色處理的染色方法。它適用于大批量織物的染色。6、直接染料的特點？答：直接染料廣泛應用于棉及粘膠纖維的染色。該類染料對纖維素纖維的直接性較高，可直接進行上染。直接染料價格廉價，染色工藝簡單，色譜齊全，色澤鮮艷，缺點是染色的濕處理牢度不夠理想，一般要通過固色劑處理加以改善，耐日曬牢度那么隨染料品種差異較大。目前直接染料在纖維素纖維的成衣染色中應用較多，也可用于蠶絲的染色。7、活性染料的特點？答：活性染料又稱為反響性染料，其分子結構中含有可與纖維素纖維上的羥基或蛋白質纖維上的氨基反響的基團〔活性基團〕，與纖維分子之間通過共價鍵結合，由于共價鍵的鍵能較高，因此該類染料具有良好的耐水洗牢度。活性染料色譜齊全，色澤鮮艷，勻染性好，使用方便，因此成為目前纖維素纖維染色的一類最主要的染料?；钚匀玖现饕糜诿?、麻、絲、毛等纖維的染色。8、復原染料的特點？答：復原染料〔士林染料〕此類染料不溶于水，染色時需加燒堿和復原劑〔保險粉〕先復原成可溶性的隱色體鈉鹽，才能上染纖維，然后經氧化將纖維上的隱色體氧化成原來的不溶性染料，纖維上才顯出染料原來的色澤。該類染料具有優(yōu)異的耐水洗及耐日曬牢度，但價格較貴，工藝繁瑣，染色本錢高，主要用于纖維素纖維的染色。靛藍是復原染料一個特殊的品種如傳統(tǒng)的牛仔褲及云南的蠟染布即用此類染料，該類染料牢度較差。9、硫化染料的特點？答：該類染料與復原染料相似，是一類不溶于水的染料，染色時在堿性條件下采用復原劑復原成可溶狀態(tài)，才能對纖維素纖維進行上染，上染后也要經過氧化才能回復為原來的不溶性染料而固著在纖維上。該類染料染色本錢低，具有良好的水洗牢度，黑色品種耐日曬牢度優(yōu)良，目前纖維素纖維的黑色品種主要采用硫化染料。硫化染料不耐氯漂，對纖維有脆損作用，所使用的復原劑硫化堿對環(huán)境污染較大。10、不溶性偶氮染料酸性染料各有什么特點？答：A、不溶性偶氮染料是由偶合組分〔色酚〕和重氮組分〔色基〕的重氮鹽在纖維上偶合生成的一類不溶于水的偶氮染料。染料色澤濃艷，具有優(yōu)良的耐水洗牢度，但耐摩擦牢度較差，主要用于纖維素纖維的深色如大紅顏色的染色。B、酸性染料這類染料分子上均帶有酸性基團，易溶于水，在酸性、弱酸性或中性條件下能夠對蛋白質纖維和聚酰胺纖維染色的一類陰離子染料。該類染料色譜齊全，色澤鮮艷，工藝簡便酸性染料又分為強酸性浴、弱酸性浴及中性浴染色的酸性染料，前一種勻染性較好，但染色牢度較差；后兩種勻染性較差，但染色牢度較好。酸性染料主要用于羊毛、蠶絲、錦綸、皮革的染色。11、按照整理方法將整理分為幾類？各有什么特點？答：〔一〕物理機械整理，是利用水分、熱能、壓力或拉力等機械作用來改善和提高織物品質，到達整理的目的。其特點是纖維在整理過程中，只有物理性能變化，不發(fā)生化學變化。如使織物的幅寬整齊劃一和尺寸穩(wěn)定的形態(tài)穩(wěn)定整理，有拉幅、機械防縮和熱定形等；增進和美化織物外觀、賦予織物一定光澤的整理的有軋光、電光、軋紋、起毛、剪毛、縮呢、煮呢和蒸呢等等。〔二〕化學整理是利用一定的化學整理劑的作用，以到達提高和改善織物品質、改變織物服用性能的加工方式?；瘜W整理劑與纖維在整理過程中形成化學的和物理一化學的結合，使整理品不僅具有物理性能變化，而且還有化學性能的變化。〔三〕物理-化學整理隨著整理加工的深入開展，為了提高機械整理的耐久性，將機械整理和化學整理結合進行。其特點是整理品在整理加工中，既有機械變化，也有化學變化。12、簡單表達棉織物的整理方法？答：棉織物整理包括機械物理和化學兩個方面。前者如拉幅、軋光、電光、軋紋以及機械預縮整理等，后者如柔軟整理、硬挺整理及防縮防皺等。如將機械性整理和樹脂聯(lián)合應用，可以獲得耐久的軋光、電光和軋紋等整理效果?！惨弧忱捕耻埞?、電光及軋紋整理〔三〕硬挺整理〔四〕柔軟整理〔五〕機械預縮整理〔六〕樹脂整理13、織物機械預縮整理的原理？答：織物機械預縮整理是目前用來降低縮水率的有效方法之一。其根本原理是利用機械物理方法改變織物中經向紗線的屈曲狀態(tài)，使織物的緯密和經紗屈曲增加，織物的長度縮短，具有松弛結構，從而消除經向的潛在收縮。潤濕后，由于經緯間還留有足夠的余地便不再引起織物經向長度的縮短。由于原來存在的潛在收縮在成品前已預先縮回，從而解決或改善了織物的經向縮水問題。14、簡單表達毛織物的整理方法？答：毛織物在濕、熱條件下，借助于機械力的作用進行的整理，稱為濕整理。毛織物的濕整理包括煮呢、縮呢、洗呢和烘呢等。在干態(tài)條件下，利用機械力和熱的作用，改善織物性能的整理稱為干整理，有起毛、剪毛、刷毛、電壓和蒸呢等?！惨弧趁椢锏臐裾?、洗呢主要是去除紡紗時的和毛油，織造過程中上的漿料以及其他油污、塵埃等雜質，可改善羊毛纖維的光澤、手感、潤濕及染色性能。洗呢是利用凈洗劑對羊毛織物潤濕、滲透，再經機械擠壓作用使污垢脫離織物，分散于洗呢液中。2、煮呢主要用于精紡毛織物整理，在燒毛或洗呢后進行。將呢坯以平幅狀態(tài)置于熱水中在一定的張力和壓力下進行的定形過程。3、縮呢，又稱縮絨，是粗紡毛織物的根本加工過程之一，是在溫度、濕度及機械力的作用下，利用羊毛的縮絨性能，使織物在長度和寬度方向到達一定程度的收縮，即產生縮絨現(xiàn)象。通過縮絨使織物外表覆蓋一層絨毛，將織紋遮蓋，織物的厚度增加，手感飽滿柔軟，保暖性更佳。4、烘呢拉幅脫水后的毛織物需進行烘呢拉幅，目的在于烘干織物，并保持一定的回潮率和穩(wěn)定的幅寬，以便進行干整理加工?！捕掣烧?、起毛整理在粗紡織物中，除少數(shù)品種外，大局部需進行起毛整理，起毛是粗紡毛織物的重要整理加工過程，精紡毛織物要求呢面清晰、光潔，一般不進行起毛。起毛的目的是使織物呢面具有一層均勻的絨毛覆蓋織紋，使織物的手感柔軟飽滿，保暖性能增強，光澤和花型柔和優(yōu)美。和優(yōu)美。起毛的原理是通過機械作用，將纖維末端均勻地從紗線中拉出，使布面覆蓋一層絨毛。2、剪毛無論精紡或粗紡毛織物，經過染整加工，呢面絨毛雜亂不齊，都要經過剪毛。3、刷毛毛織物在剪毛前后，均需進行刷毛。前刷毛是為了除去毛織物外表雜質及各種散纖維，同時可使纖維尖端豎起，便于剪毛；后刷毛是為了去除剪下來的亂屑，并使外表絨毛梳理順直，增加織物外表的美觀光潔。因此，織物往往均需通過前后兩次刷毛加工。4、蒸呢和煮呢原理相同，煮呢是在熱水中給予張力定形，而蒸呢是織物在一定張力和壓力的條件下用蒸汽蒸一定時間，使織物呢面平整挺括，光澤自然，手感柔軟而富有彈性，降低縮水率，提高織物形態(tài)的穩(wěn)定性。5、電加壓常用于精紡毛織物的干整理。經過濕整理和干整理的精紡織物，外表還不夠平整，光澤較差，需經電加壓進一步整理織物的外觀，即在一定的溫度、濕度及壓力作用下，通過電熱板加壓一定時間，使織物呢面平整、身骨挺括、手感滑潤，并具有悅目的光澤。6、防氈縮整理的根本原理是減小纖維的定向摩擦效應，即通過化學方法適當破壞羊毛外表的鱗片層，或者在纖維外表沉積一層聚合物〔樹脂〕，前者稱為“減法”防氈縮整理，后者稱“加法”防氈縮整理，目的都是使羊毛纖維之間在發(fā)生相對移動時，不會產生縮絨現(xiàn)象。7、防陂整理和耐久壓燙整理將羊毛纖維在濕熱條件下經受一定時間的熱處理和化學整理，在纖維上形成交聯(lián)或樹脂沉積，將熱處理后的防皺效果固定下來，提高耐久性；或通過化學定型處理，提高羊毛纖維大分子鏈間交聯(lián)的穩(wěn)定性，可改善防皺效果。8、防蛀整理15、簡單表達絲織物的整理方法？答：絲織物的機械整理包括烘燥燙平、拉幅、預縮、蒸綢、機械柔軟、軋光和刮光整理等。絲織物的化學整理包括手感整理、增重整理和樹脂整理。第五章服裝用織物的服用和成衣加工性能一、填空、選擇1、影響服裝外觀的織物性能主要有織物的懸垂性、抗皺性洗可穿性、抗起毛起球性能、抗勾絲性能以及色澤和色牢度。2、織物的懸垂性包括靜態(tài)懸垂性和動態(tài)懸垂性。3、織物抵抗因揉搓作用而產生折皺的性能，稱為織物的抗皺性?？椢锏目拱櫺钥煞譃楦蓱B(tài)抗皺性和濕態(tài)抗皺性。5、織物的折皺變形包括急彈性變形、緩彈性變形和塑性變形三局部，前兩者合稱為彈性變形。急彈性變形指去除外力后立即回復的變形；緩彈性變形指去除外力后逐漸回復的變形；塑性變形指去除外力后無法回復的變形。6、織物抗皺性的好壞一般用織物的折皺回復角來表示，折皺回復角越大，織物的抗皺性越好?？椢锏恼郯櫥貜徒堑扔诳椢锝浵虻恼郯櫥貜徒桥c織物緯向的折皺回復角之和。7、影響織物抗皺性的主要因素有纖維的初始模量和彈性回復能力、紗線的細度和捻度、織物的緊密度和織物的后整理。8、織物的色澤包括色彩和光澤兩方面，是服裝外觀審美的重要指標?？椢锏纳珴墒芾w維原料、紗線結構、織物結構和染色及后整理工藝等多種因素的影響。9、織物的舒適性能主要包括熱濕舒適性、觸感舒適性和運動舒適性幾個方面。10、當材料的兩個外表存在溫度差時，熱量就會從溫度高的一面向溫度低的一面?zhèn)鬟f，這就是熱傳導或導熱?？椢飳崮芰Φ拇笮∮脽嶙鑱肀硎?。11、死腔空氣〔指封閉在單根纖維內部不會發(fā)生流動的空氣〕和靜止空氣的導熱系數(shù)遠小纖維的導熱系數(shù)。12、織物中液態(tài)水的傳遞是通過毛細管作用實現(xiàn)的，是一種芯吸傳遞?？椢锏囊簯B(tài)水傳遞性能主要取決于水對纖維外表的潤濕性能、纖維的細度和截面形狀、紗線中纖維的排列狀態(tài)和織物的后整理。13、織物的保水性能，是指織物握持液態(tài)水分的能力。所有的紡織結構，無論其纖維是否吸濕，都能把水分聚集在纖維的內、外外表或纖維之間的孔隙中，稱為“吸附水”?？椢锉Ｋ阅艿拇笮?，就是由纖維的吸濕能力和織物的這種保持吸附水的能力決定的。14、服裝的觸感舒適性主要包括接觸冷暖感、刺癢感和粘體感。15、環(huán)境溫度較低的情況下，當人體接觸織物時，由于人體皮膚溫度比織物溫度高，熱量就會由接觸部位的皮膚向織物傳遞，導致接觸部位的皮膚溫度降低，因而與其他部位的皮膚溫度有一定的差異，這種差異經過神經傳到大腦所形成的冷暖判斷及知覺，稱為織物的接觸冷暖感。16、刺癢感的評價方法有兩類，一類是主觀試驗，另一類是客觀試驗。主觀試驗方法有前臂試驗和穿著試驗。17、廣義的織物風格包括織物的觸覺風格和視覺風格，是人們通過視覺和觸覺對織物的特性所作的綜合評價。18、織物手感的評定方法有主觀評定和客觀評定兩種。19、織物在承受較大的拉伸負荷時，會產生拉伸斷裂。表征織物拉伸性能的指標有斷裂強力、斷裂伸長、斷裂長度、斷裂伸長率、斷裂功等。上反映織物的內在質量。國際上通常用經緯向斷裂功之和作為織物的堅韌性指標。20、耐磨性能的測試有實際穿著試驗和儀器試驗兩類。21、根據織物在磨損時所處的狀態(tài)，織物的磨損試驗主要有平磨、曲磨、折邊磨，動態(tài)磨和翻動磨。22、耐用性能的主要評價指標是耐疲勞性。23、織物評等依據一般包括實物質量、物理指標、布面疵點和染色牢度等工程。通常依據質量好壞，分為一、二、三等，低于三等者為等外品。二、名詞解釋1、當支撐物處于靜止狀態(tài)時，織物由于重力的作用，在自然懸垂狀態(tài)下呈波浪屈曲的特性稱為織物的靜態(tài)懸垂性。2、織物洗滌后不經熨燙或稍加熨燙就到達平整的性能稱為織物的洗可穿性。3、織物在實際穿用過程中，不斷經受摩擦，使織物外表的纖維端露出織物，在織物外表呈現(xiàn)許多令人討厭的毛茸，即為“起毛”；假設這些毛茸在繼續(xù)穿用中不能及時脫落，就互相糾纏在一起，被揉成許多球形小粒，通常稱為“起球”?？椢锏挚蛊鹈⑵鹎虻哪芰ΨQ為抗起毛、起球性。4、熱濕舒適性能：人體與環(huán)境之間處于不斷的能量質量交換中。人體的舒適感覺取決于人體和周圍環(huán)境之間的熱量和水分等的交換平衡。服裝在這種能量質量交換中起著調節(jié)作用，服裝的這種調節(jié)能力的大小又取決于服裝的款式和織物的有關性能，主要包括隔熱性、透氣性、吸濕性、透濕性、透水性、保水性和潤濕性等，統(tǒng)稱為熱濕舒適性。5、織物吸收氣態(tài)水分的能力稱為織物的吸濕性?？椢锓懦鰵鈶B(tài)水分的能力稱為織物的放濕性?？椢锏耐笣裥允侵笟庀嗨忠蚩椢飪韧馔獗泶嬖谒麎翰疃高^織物的性質。6、織物吸濕性的表征指標是回潮率?；爻甭试酱?，吸濕性越好。7、氣態(tài)的水分透過織物的性能，稱為織物的透濕性。8、透濕率：，指在織物兩面存在恒定的水蒸氣壓差的條件下，在規(guī)時間內通過單位面積織物的水蒸氣質量。9、氣體透過織物的性能稱為織物的透氣性。10、織物的手感就是用手觸摸、攥握織物時，織物的某些物理機械性能作用于人手并通過人腦產生的對織物特性的綜合判斷。人們又常稱織物的手感為織物風格，確切地說應是織物的觸覺風格或狹義的織物風格。11、織物的成衣加工性能，是指面料在服裝加工中形成優(yōu)良的服裝外觀的難易程度。它不是一個單一的性能，而是織物的多種物理力學性能在服裝加工中的綜合表現(xiàn)。12、視覺風格是織物的紋理、圖案、顏色、光澤及其他外表特性作用于人的視覺器官并通過人腦產生的對織物特性的綜合判斷。13、松弛收縮性能松弛收縮是指織物在水中潤濕或暴露于蒸汽中所發(fā)生的不可逆的尺寸變化。松弛收縮是由于織物在紡織和染整加工過程中積累了內應力的結果。14、吸濕膨脹是指織物由于其中水分含量的變化而引起的可逆的尺寸變化。15、織物的延伸性是指織物在拉伸力作用下伸長的特性。16、織物的彎曲性能是指在彎曲力矩的作用下發(fā)生彎曲變形的特性。17、織物的剪切性能是指織物抵抗因織物平面內一對相互平行、方向相反的剪切力的作用而發(fā)生剪切變形的能力。18、成型性是指織物承受在自身平面內的壓縮而不起皺的能力。19、在服裝穿著過程中，織物中的紗線會被異物鉤住而發(fā)生斷裂，或是織物局部被加持受拉而撕成兩半，織物的這種破壞現(xiàn)象稱為撕裂或撕破。20、織物局部在垂直于織物平面的外力作用下受到破壞，稱為頂裂。21、服裝在穿著過程中，臀、膝、肘、領、袖、褲腳等部位會受到各種摩擦而引起損壞和使服裝的強度、厚度減小，外觀上發(fā)生起毛現(xiàn)象，失去光澤，褪色，甚至出現(xiàn)破洞，這種破壞稱為磨損。耐磨性能是指織物具有的抵抗磨損的特性。22、服裝經過反復穿著、洗滌、熨燙之后，總希望它所具有的各種性能指標能長期保持下去。服裝材料的這種性能保持性稱為耐用性。23、疲勞指的是材料在小外力的反復作用下變形會逐漸積累，最終導致材料破壞的一種現(xiàn)象。三、簡答1、影響織物起毛、起球的因素主要有哪幾個因素？答：A、纖維原料：纖維的耐疲勞性對毛球形成后是否容易脫落有密切關系。由強度高、延伸性好、彈性回復性好的纖維制成的織物起球現(xiàn)象比擬嚴重。另外，纖維的長度、細度和斷面形態(tài)與織物起毛、起球也有較大的關系。由較短纖維制成的織物起毛、起球程度，比由較長纖維制成的織物嚴重；細纖維比粗纖維易于起球；斷面接近圓形的纖維比其他斷面形態(tài)的纖維易于起毛、起球。B、紗線結構：精梳紗中纖維的排列較為平直，短纖維含量少，所用纖維一般較長，所以精梳織物一般不易起毛、起球。紗線捻度較大時，纖維之間抱合較好，因而隨紗線的捻度增大，織物的起毛、起球程度降低。紗線的條干不勻，會在粗節(jié)處容易起毛、起球，因為粗節(jié)處捻度小，纖維容易從紗身中抽拔出來。單紗織物一般比股線織物易于起毛、起球。C、織物結構：結構疏松的織物比結構緊密的織物容易起毛、起球。D、后整理：燒毛、剪毛、定形和樹脂整理等對織物的起毛、起球性能影響很大。例如滌／2、織物透氣性與服裝舒適性的關系？答：織物的透氣性與服裝的舒適性關系密切。首先，它與服裝的隔熱性能有關。在有風時，如果外層服裝的面料透氣性越好，那么服裝的隔熱性能越差。因此，對于在寒冷環(huán)境中穿著的外層服裝，要求有較小的透氣性，以提高整體服裝的防寒保暖性能。其次，織物的透氣性還與織物的透濕性能有關，對于同種纖維的織物，如果對空氣容易透通，那么對水蒸氣也容易透通?？捎每椢锿笟鈨x測定織物的透氣性。影響織物透氣性的主要因素是材料中直通孔的大小和多少，并且受纖維的截面形態(tài)、紗線細度、體積質量、織物的密度、厚度、組織和外表特征以及染整后加工等多種因素的影響。：3、織物透氣性的變化規(guī)律？答：A、當經緯紗細度不變而經密或緯密增加時，織物的透氣性降低。B、當織物密度不變而經緯紗細度變細，織物的透氣性增加。C、當保持織物的緊度不變，而采用不同的紗線線密度和密度相配合時，織物的透氣性隨密度的增加而降低。D、同樣的紗線線密度、密度和織物組織條件下，織物的透氣性隨紗線捻度的增加而增加。E、、織物的透氣性隨織物中浮長線的增長而增加。其他條件相同時，平紋組織織物的透氣性最小，斜紋組織織物的透氣性較大，緞紋組織織物的透氣性最大。F、織物后整理對織物透氣性有很大影響?？椢锝浐笳?，一般透氣性降低。涂層整理甚至可以將織物透氣性降為零。G、織物的回潮率對透氣性有明顯影響?？椢镂鼭窈?，透氣性下降。H、大多數(shù)異形纖維織物比圓形纖維織物透氣性好。4、影響織物冷暖感的因素主要有那些？答：A、纖維原料：首先，纖維的導熱系數(shù)和比熱都會影響織物的接觸冷暖感。纖維的導熱系數(shù)和比熱的值越大，在其他條件相同的情況下，織物的接觸冷感就越強。B、紗線結構：紗線結構的蓬松程度及毛羽的長短多寡都會在很大程度上影響織物的冷暖感。其他條件相同時，短纖紗織物一般比普通長絲紗織物的冷感弱；空氣變形紗織物比普通長絲紗織物的冷感弱；粗紡毛織物比精紡毛織物的暖感強；腈綸膨體紗織物比普通腈綸短纖紗織物的暖感強。圈圈紗、雪尼爾紗織物比普通短纖紗織物的暖感強。C、織物結構：織物組織及經緯密度在一定程度上會影響織物的冷暖感。D、織物后整理：有些后整理工序對織物的外表結構有很大的改變，如縮絨、磨毛、起絨、拉毛等工序能增加織物外表的絨毛，使織物內靜止空氣含量增加并使織物與皮膚接觸的外表積減小，因此能提高織物的溫暖感；另外一些工序，如燒毛、絲光、電光等工序有減少織物外表的毛羽或使織物外表光滑的作用，因此會增加織物的冷感。E、織物含水：織物的含水率越大，冷感也越強。因此，冬天的衣服汗?jié)窈髸杏X很冰涼，易使人感冒。F、織物存放環(huán)境的溫度：織物存放環(huán)境的溫度越低，織物的冷感也越強。G、服裝壓力：服裝壓力越大，服裝與皮膚的貼緊程度越高，織物與皮膚的接觸面積就越大，因此冷感越強。但是，服裝壓力增加到一定程度后，冷感就幾乎不再變化。5、影響織物刺癢感的因素？答：從織物本身而言，刺癢感主要與織物外表纖維〔毛羽〕的粗細、多少、長短以及纖維在織物中滑移的難易有關。其中，纖維的粗細程度和初始模量是影響織物刺癢感最重要的因素。纖維越粗，纖維的初始模量越大，越容易導致織物產生刺癢感。其次，織物外表粗纖維的含量也是很重要的影響因素，粗纖維的含量越高，織物的刺癢感也越強。紗線和織物結構對織物刺癢感有一定作用，對于同樣的纖維，結構疏松的織物較結構緊密的織物刺癢感要弱一些。6、織物手感的主觀評定的優(yōu)點和缺點？答：織物手感的評定傳統(tǒng)上是采用主觀評定的方法，即由有經驗的人員用手觸摸、攥握織物，然后對織物的手感做出評價。這種方法的優(yōu)點是簡便快速。但是，這種方法由于受評判人員的經驗及心理和生理因素的影響，評定結果往往因人、因地、因時而異，有一定的局限性。7、實際穿著試驗和儀器試驗各自的特點？答：A、把織物試樣做成衣褲、襪子和手套等，組織適宜的人員進行穿著，待一定時間后，觀察與分析衣褲、襪子和手套等各部位的損壞情況。穿著試驗的優(yōu)點是比擬符合實際穿著情況。缺點是需要花費大量的人力、物力和時間，試驗結果的精度和重現(xiàn)性較差，且組織工作很復雜。B、利用試驗儀器，模擬織物在穿著過程中的磨損方式對織物進行磨損試驗，并根據磨損結果對織物的耐磨性能進行評價。儀器試驗的優(yōu)點是省時、省力、省錢，試驗結果的精度和重現(xiàn)性較高。8、各類織物的評等依據是什么？答：A、本色棉布和滌／棉布按物理指標、棉結雜質、布面疵點評等。物理指標包括經緯密度和經緯向斷裂強度。棉結雜質用疵點合格率來表示。布面疵點是指織疵和紗線疵點。B、印染棉布由內在質量和外觀質量兩者的品等結合評定。內在質量為斷裂強度、經緯密度、縮水率和染色牢度，按匹評等；外觀質量指布面疵點，按匹評等。C、毛織物按實物質量、物理指標、染色牢度和外觀疵點四項評等。物理指標包括幅寬、平方米重量、斷裂強度、縮水率和非毛纖維含量等。實物質量指外觀、手感、風格等，由檢驗者對織物進行“捏、摸、抓、看”后比照標樣進行評定。D、絲織物按內在質量和外觀質量兩方面進行評等。內在質量包括長度、幅寬、經緯密度、重量、斷裂強度、縮水率等物理機械指標和染色牢度。外觀質量指織、練、染、印、整過程中產生的疵點。E、苧麻布坯布按物理性能和外觀疵點分等。物理性能包括斷裂強度和密度。印染布按內在質量和外觀疵點評等。內在質量包括斷裂強度、經緯密度、縮水率和染色牢度。F、針織物內衣用布以批為單位按物理指標評等。評等內容包括橫密、縱密、平方米干重和強力。外衣用布、彈力滌綸經編布和緯編布，按物理指標和外觀疵點結合評等。經編針織物的物理指標包括線圈密度、幅寬、平方米干重、斷裂強度。緯編針織物的物理指標包括幅寬和平方米干重。G、非織造布其品質評等標準在國內尚處于企業(yè)試行階段，也分內在質量和外觀質量兩個方面。第六章一、填空，選擇，判斷1、毛織物是服用織物中的高檔品種。按其生產工藝可分為精紡毛織物與粗紡毛織物。2、單面花呢的呢面呈飽滿的牙簽條型花紋，故又名牙簽條。3、粗紡毛織物的主要品種有麥爾登，大衣呢，海軍呢，制服呢，女式呢，