2009年服裝設計項目技能比武理論復習資料

1、僅供個人參考2009 年服裝設計項目技能比武理論復習資料For personal use only in study and research; not for commercial use一、單項選擇題1、服裝設計的基本原則是（）。A 美觀性B 經(jīng)濟性C 舒適性D 實用性2、服裝流行包括宏觀流行與微觀流行，決定流行趨勢的是（）。A 文化發(fā)展B 生活觀念C 科技發(fā)展D 政治因素3、服裝設計的基本類別有款式設計、裝束設計、 （）。A 整體設計B 搭配設計C 面料設計D 系列設計4、服裝配色方法有：臨近色相配色、類似色相配色、對比色相配色、（）。A 無彩色相配色 B 補色色相配色C 相臨色相配色D

2、 有彩色相配色5、流行色整個周期過程大致經(jīng)歷（）年。A 23B 12C 34D 576、服裝色彩整體色調(diào)統(tǒng)一的方法有：顏色之間相互調(diào)和形成的統(tǒng)一、互相并置形成的統(tǒng)一及（）等。A 面積上的大小變化形成的統(tǒng)一B 明暗變化形成的統(tǒng)一C 深淺變化形成的統(tǒng)一D 濃淡變化形成的統(tǒng)一7、立體裁剪將白坯布通過分割、折疊、抽縮、（）等技術進行綜合設計。A折進B拉展C調(diào)節(jié)D整燙8 、在進行原型衣片的立體裁剪時，一般距離布邊（）cm 標出前后中心線。A 23B 45C 67D 789、服裝工業(yè)用成衣樣板有兩大類，裁剪樣板與（）A 工具樣板B 工藝樣板C 襯料樣板D 裝飾樣板10 、成衣裁剪樣板包括面料樣板、里料樣板

3、、（）等。A 修正用樣板B 定位樣板C 定型用樣板D 襯料樣板11 、在進行原型衣片的立體裁剪時一般應撕掉布邊，我們應在距離布的邊緣不得用于商業(yè)用途僅供個人參考（） cm 標出前后中心線。A 56B 34C 12D 7812 、服裝號型系列以各體型中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減組成；身高以（）分檔。A 2cmB 3cmC 4 cmD 5 cm13 、男子體型分類中， A 體型的胸圍與腰圍之差是（） cm。（A）62（B）117（C）1612（D）221714 、服裝企業(yè)中，樣板的保存方法通常是（）A 采用吊掛式B 放柜子中C 疊摞一起D 儲存幾個備份15 、（）必須根據(jù)特定產(chǎn)品的需要，選擇

4、好中間號型設計，并以制成的產(chǎn)品來衡量其準確性。A 標準樣板B 面料樣板C 工藝樣板D 毛樣板16 、男西服在保證塑型需要的胸腰差、收省量基礎上， 還必須保證腰部有最低的舒適量（） cm。A20 25cmB10 14cmC8 10cmD 12 16cm17、男西服結構制圖中，一般人體后腰節(jié)大都（）前腰節(jié)的長度。A 等于B 大于C 小于D 不超過18、男西服結構制圖中，標準體后背寬大都大于前胸寬（）。（ A） 1cmB1.5cmC 2cmD 3cm19 、在服裝質(zhì)量標準中，要求對格對條的面料一般是具有明顯條格（）。A0.5cm 以上B 1cm 以上C1.5cm 以上D 2cm 以上20 、（）是指

5、企業(yè)在現(xiàn)有條件下，為生產(chǎn)某款服裝產(chǎn)品、某一部件的某道工序所必須的勞動消耗量標準。A 生產(chǎn)勞動定額B 生產(chǎn)勞動組織C 勞動生產(chǎn)率D 生產(chǎn)勞動計劃21 、審視分析效果圖的創(chuàng)作構思及技術應用應從以下幾個方面入手：設計與創(chuàng)作主題分析、材質(zhì)的確定分析、 （）。A 技術與操作性分析B 藝術性效果分析C 規(guī)格用途分析D 穿用環(huán)境分析22 、現(xiàn)代女士服裝為塑造女性完美體形，三圍松量應控制在 （）左右較理想。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考A14 16 cmB 10 12 cmC 4 6 cmD 2 3 cm23、實用藝術類服裝應采用（）結構方法較好。A 平面與立體相結合B 原型裁剪C 立體裁剪D 比例裁剪24、襯

6、衫后領深開得過深及領底高度不夠，主要引起（）。A 領子后部不貼合B 領子過緊C 領子有余量D 領子反翹25、為（）的需要，男西服前片采用撇胸的處理方法。A 擴肩寬B 塑胸C 擴領寬D 塑腰26 、能將尼龍綢面料與膨松棉整幅合為一體，并加工出所需圖案的設備是（）。A 花針機B 珠邊機C 單頭繡花機D 絎縫機27、女裝應（）才能加大胸省量， 使乳胸高塑造更理想， 塑造出更完美形象。A 加大前腰節(jié)量B 增加前寬量C 加大后腰節(jié)量D 減短前腰節(jié)28、梭織服裝制作工藝流程比皮革服裝制作工藝流程少的工序是（）。A 裁剪B 配料C 排料D 縫制29 、企業(yè)在現(xiàn)有條件下， 為生產(chǎn)某款服裝產(chǎn)品、 某一部件的某道

7、工序，所制定的勞動消耗量標準是（）。A 生產(chǎn)勞動定額B 生產(chǎn)勞動計劃C 勞動生產(chǎn)率D 生產(chǎn)勞動組織30 、國家及有關部門對某一大類產(chǎn)品或特定產(chǎn)品的造型款式、規(guī)格尺寸、技術要求、質(zhì)量標準以及檢驗、包裝、運輸?shù)确矫嫠龅慕y(tǒng)一規(guī)定，屬于（）。A 國家標準B 產(chǎn)品標準C 基礎標準D 工藝標準31 、當某一具體產(chǎn)品確定投產(chǎn)后，企業(yè)技術部門根據(jù)相關的標準，擬定的一份具有普遍指導意義的工藝技術文件屬于（）。A 工序工藝文件B 工藝標準C 流程工藝文件D 產(chǎn)品標準32 、有關整件服裝或服裝某部件在流水作業(yè)的生產(chǎn)加工過程中應經(jīng)過的路線和程序的工藝技術文件屬于（）。A 工序工藝文件B 工藝標準C 流程工藝文件D

8、產(chǎn)品標準33、工藝卡與工藝冊在生產(chǎn)工藝技術文件中屬于（）。A 工序工藝文件B 工藝標準C 流程工藝文件D 產(chǎn)品標準34、市場營銷學產(chǎn)生于20 世紀初的（）。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考A 德國B 美國C 法國D 英國35、（）是企業(yè)發(fā)展的原動力。A 市場競爭B 產(chǎn)品銷售C 新產(chǎn)品開發(fā)D 市場需求36、效果圖中的人體高度以（）個頭長為宜。A9.5 10B 8.5 9C 88.5D 77.537、時裝畫畫五官，眼睛的位置應在整個頭長的（）處。A 1/3B3/4C 1/2D 2/338、服裝效果圖的表現(xiàn)風格主要有細致的、粗放的、（）、夸張的。A 豪放的B 寫實的C 抽象的D 超現(xiàn)實的39、燕尾服的后

9、衣長應至（）。A 大腿中部B 膝圍處C 小腿處D 腳踝骨40、下裝類服裝結構與工藝的塑形主要以盆骨下肢骨（）所構成的形體為基礎。A 相關脂肪B 髖骨C 相關肌肉群D 腰椎41、 立體裁剪對材料和工具的選擇要求很高 ,()不是立體裁剪必備的材料和工具。A 人臺B 布料C 紙張D 大頭針42、立裁制作時將布料與布料捏合之后,再用大頭針固定叫 ()固定法。A 抓合B 蓋別C 重疊D 藏針43、立體裁剪制作上身基型的前衣片用布寬：左邊線到右邊線+()。A 10cmB 15cmC 20cmD 25cm44 、人體模型是根據(jù)標準人體尺寸制作成的，缺少真實人體曲線的微妙變化，實際運用時，必須根據(jù)()進行各種

10、修正。A 服裝規(guī)格B 人體結構C 人體體高D 個人體型特征45、人體模型臀圍線的標定： 是臀部最豐滿處的水平線， 一般在腰圍線下 ()處。A 12-14cmB 15-17cmC 18-20cmD 21-22cm46、 棉襯衫胸圍的公差不得超過±（）。A 1CMB 2CMC 3CMD 4CM47 、服裝（）以服裝外觀的總體輪廓為特征，注重服裝的外觀狀態(tài)和總體形象。A造型B款式C結構D裝飾不得用于商業(yè)用途僅供個人參考48 、阜服裝設計的具體任務是對服裝的外觀、結構、工藝、（）、包裝等全過程進行設計。A. 裝飾B. 過程C.色彩D. 圖案49、以確定縫制計件工價為目的的作業(yè)時間測定， 可多

11、次測定取平均值， 觀測次數(shù)一般取（）。A5 次以上B 10 次以上C 15 次以上D 20 次以上50、成衣的規(guī)格化的依據(jù)是服裝（）。A 號型標準B 產(chǎn)品標準C 工藝標準D 質(zhì)量標準51、服裝的號型配置： 160/64Y ，160/68A ，160/78B ，160/82C ，是下列那種形式（）。A 號與型同步B 一號與多型C 多號與一型52、服裝（）造型是指運用構思和想象等設計手段，構想立體的服裝形象的過程和結果。A 體態(tài)B 藝術C 結構D 創(chuàng)意53、服裝設計按作用分類，（）是指各類服裝設計大獎賽，以及商業(yè)性、娛樂性的時裝表演，設計師作品發(fā)布會。A 展示型B 銷售型C 投標型D 個人型54

12、、想象力、創(chuàng)造力和對事物的（）能力，是設計師最基本的能力。A聯(lián)想B觀察C模仿D感悟55 、樣板做定位標記時， 在衣片上無法打剪口的胸省位置，鉆眼比收省實際長度短（）。A 0.3cmB0.5cmC0.7cmD 1cm二、判斷題（共35 題，每題 1 分）（）1、款式設計也叫服裝的分類設計，如：夾克、襯衫設計等。（）2、比例、平衡、節(jié)奏、對比是服裝設計的形式元素。（）3、立體裁剪可以豐富設計者的空間想象力，深層理解服裝裁剪的意義。（）4、推板既要控制“型，”又要按推板規(guī)格來滿足“量”的正確。（）5、服裝上衣的縱向受力點有頸側(cè)點、肩端點、后領深點等。（）6、后身長、前身短、后身下垂裹臀的弊病主要是由

13、于領口設計太靠前不得用于商業(yè)用途僅供個人參考引起。（）7、上衣領口后移會造成前門襟上挑、止口攪攏。（ ）8、裙子、褲子側(cè)縫不順暢，產(chǎn)生橫綹、斜綹等弊病主要是臀腰差合理比差關系處理不當引起。（ ）9、合體的下裝襠部的松量整體平衡取決于橫向圍度松量的處理，縱向作用不大。（）10、影響前衣片平衡的最重要部位是胸部的塑造及前后衣片的比差關系。（ ）11 、為提高效率、降低成本， 皮革及毛皮材料的服裝衣片也應采用多層裁剪的方式。（ ）12 、自動開袋機能實現(xiàn)雙開線、單開線、手巾袋、上拉鏈等多種形式的袋口制作。（ ）13 、廣義的質(zhì)量概念包括人員、銷售、情報、生產(chǎn)、企業(yè)形象、企業(yè)經(jīng)營與方針等多方面的質(zhì)量。

14、（ ）14 、通過樣衣的制作，來發(fā)現(xiàn)服裝產(chǎn)品在款式設計、紙樣繪制或制作工藝等方面存在的問題。（ ）15 、如果服裝企業(yè)能將諸如流程工藝文件、工序工藝文件、工藝標準等準備齊全，一定能保證生產(chǎn)有條不紊地進行。（）16 、檢驗人員的工作職責是將合格產(chǎn)品與不合格產(chǎn)品區(qū)分開來。（ ）17 、合體的下裝襠部的松量整體平衡取決于橫向圍度松量的處理及縱向松量設計的合理比例關系。（ ）18 、由于柔軟易變形，耐熱性較差，厚度較大的特點，皮革及毛皮材料的服裝衣片多采用單層裁剪的方式。（）19 、皮革服裝衣片排料時，應注意衣片的對稱性。（） 20 、質(zhì)量管理的目的就是確保劣質(zhì)產(chǎn)品不出廠。() 21 兩片袖的結構設計

15、實際上是從一片袖演變而來的。() 22 、結構設計時若其它條件都相同，則青果領的領底線倒伏量大于普通撥折領的領底線倒伏量。() 23 、一般情況下立領領底弧線向上起翹量越多就說明領子越貼體。() 24 、下裝的橫向分割線位置可根據(jù)造型要求自由設計。() 25 、服裝 CAD 的發(fā)展方向是實現(xiàn)無人操作。（）26 、由于立體裁剪習慣的制作右半身衣片為主，所以一般只做右臂即可。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考（）27 、任何立體造型都可以轉(zhuǎn)變成某些形狀的平面圖形。（）28 、工業(yè)樣板的縮放原理為幾何相似形的原理。（）29 、袖山頭有橫褶的原因是袖山太淺與袖肥太大。（）30 、系列化服裝樣板是服裝批量生產(chǎn)

16、中用于裁剪、畫樣、定型的重要工具。() 31 、在零部件推檔中，由于變化小，可以合用一塊。()32 、立體裁剪不能用于日常生活服裝及成批量生產(chǎn)的裁剪。（）33 、剪口、釘眼等位置的準確度也是裁剪精度的內(nèi)容之一。（）34 、樣板管理只要注意大樣板的保存，零部件可在用時再制做。() 35 、設計針織服裝樣板時，除了需加放縫紉損耗外，還需考慮坯布的自然回縮率。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考2009 年服裝制作項目技能比武理論復習資料一、選擇題1.最輕薄即超薄型 ,狀似透明的蟬翼的面料 ,屬絲織物的 ()品種 .A皺類B綢類C紡類D緞類2. 下列化學纖維織物中 ,最不易燃燒的是 ( ).A 粘膠B 維綸

17、C 氯綸D 腈綸3.當衣服扣好后 , 前中線歪斜 ,下口過多地疊攏 ,稱()A 豁止領B 還止口C 攪止口D 縮止口4.后領窩起涌是指 ()A 后領蓋不住領腳線B 領頭緊貼頸根C 領頭下垂D 后領圈橫絲部位有皺紋5.以下 ()是袖子的弊病 .A 前 .后袖窿不圓順B 都正確C 袖子外袖肘處癟下D 十字縫未對齊6.對于臀大的女性 ,在服飾設計上可采取用 (),以達到臀部縮小的錯視效果 .A 上裝亮色 ,下裝暗色B 上裝暗色 ,下裝亮色C 上.下裝均亮色D 上.下裝均暗色7.大袋豁開的修正方法之一是 ()A 將下嵌線拖緊后封三角B 袋口中間推直C 嵌線闊度小于嵌線里D 用鈕扣釘住袋口中間8.輕薄透

18、明面料在縫紉時 ,應用 ()號的縫針不得用于商業(yè)用途僅供個人參考A 6-8B 9-10C 4-6D 11-139.輕薄透明面料縫紉時 ,線跡容易滑動 ,可采用 ()方法縫紉A 面料上漿B 面料上方襯薄紙 C 面料下方襯薄紙 D 面料之間襯薄紙10. 縫制金屬線織物時，應選用（）針A 任意粗細的B 粗號C 中號D 細號11. 縫紉珠子和珠片織物時 ,應用 ( )壓板縫紉A普通B無腳C單腳D任意12. 珠子和珠片織物熨燙時 ,應采用 ( )A 蒸汽B 噴水C 虛燙D 干燙13. 刺繡種類中，最具代表性的是（）A 飾片繡B 飾帶繡C 彩繡D 珠繡14. 服裝的服飾性來源于穿用者本能的 ( ),無論是

19、原始人還是現(xiàn)代的文明人 ,都有一種想把自己打扮得美的這種本能A 保護自己B 標識自己C 追求異性D 對美的追求15.()是服裝的物質(zhì)裁體 ,是賴以體現(xiàn)設計思想的物質(zhì)基礎和服裝制作的客觀對象A人B設計C制作D材料16.()是將設計意圖和服裝材料組合成實物狀態(tài)的服裝加工過程，是服裝生產(chǎn)的最后步驟A設計B制作C材料D色彩17. 有些內(nèi)容是無法用圖表達的 ,像設計主題 .工藝要求 .材料要求 .規(guī)格尺寸等內(nèi)容 ,只能用()A 實物表達B 文字表達C 圖片表達D 操作示范18. 參照國家標準，成品男子夜禮服領大允許偏差程度為（）。A0.5 厘米B0.6 厘米C0.4 厘米D0.7 厘米19. 包縫機的一

20、級保養(yǎng)主要是 ( )進行 ,保養(yǎng)前 ,先切斷電源 .A 以操作工為主 ,在維修工人指導下B 一維修工為主 ,操作工協(xié)助C 由操作工負責D 由維修工負責20. 套結機 .鎖眼機的一級保養(yǎng) :設備運轉(zhuǎn)（ ）小時后進行一次一級保養(yǎng)，作業(yè)時間為 1 小時。A200B300C750D850不得用于商業(yè)用途僅供個人參考21. 樣板是服裝企業(yè)批量生產(chǎn)必不可少的標樣和模板，是生產(chǎn)中的主要依據(jù)，在生產(chǎn)中用于排料 .劃樣 .裁剪所用的樣板俗稱（ ）A 生產(chǎn)樣板B 工藝樣板C 審核樣板D 指花樣板22. （ ）指在一層面料輔到頭以后，將布頭向上拉再進行第二次輔料，方向一順，依此輔完為止。A 雙程輔料B 單程輔料C

21、對合輔料D 雙幅對折輔料23. 搞好車間文明生產(chǎn)的具體要求中有許多具體工作， 比如生產(chǎn)用的樣板應 （ ），工藝文件要用夾子夾好A 擺平放整齊B 折疊好C 吊掛平整D 用夾子夾好。24. （ ）指產(chǎn)品在市場上十分暢銷，企業(yè)進行大批量生產(chǎn)的階段A 適銷期B 成長期C 成熟期D 飽和期25. 一身高為 160 厘米，凈胸圍 82 厘米的女子，胸腰差在 18-14 之間，在服裝上標明號型應為（ ）A 160/82BB 160/82CC 160/82AD160/82Y26. 對花是指面料上的花型圖案在成衣后， （ ）花型應保持完整A 前襟B 主要的組合部位C 背縫D 袖中線27.當熨斗底面灑上水后發(fā)生“

22、噠噠”的聲音，此時溫度為（）A180 度B130 度C170 度D200 度28.洗滌毛織物時應選用（）洗滌劑A 酸性B 中性C 堿性D 酸性或堿性29.我國傳統(tǒng)的中式服裝鈕扣多采用（）鈕扣。A 編結B 包布C 木質(zhì)D 貝殼30. 由于服裝工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模越來越大， 技術要求越來越高， 勞動分工越來越細，生產(chǎn)協(xié)作越來越廣，因此，這種協(xié)作要求用（）來協(xié)調(diào) ,否則整個生產(chǎn)就會出現(xiàn)混亂A 技術標準B 國家法律C 工藝規(guī)程D 訂貨合同31. 為了避免工藝文件出錯，工藝文件必須詳細說明本工藝文件的（），包括產(chǎn)品款式的全稱 .型號 .色號 . 規(guī)格 .銷售地區(qū)的訂貨單編號A 適用范圍B 內(nèi)容C 規(guī)格要求D

23、制定依據(jù)32. 工藝文件所用的全部術語名稱必須規(guī)范執(zhí)行 ( )規(guī)定的統(tǒng)一用語 .A 服裝號型系列B 服裝鞋帽標準C 服裝術語標準D 服裝技術標準不得用于商業(yè)用途僅供個人參考33. 制定勞動定額的基本原則就是要 （ ），也就是要有科學依據(jù)能夠反映企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的客觀要求A全B快C準D高34. 在勞動定額的制定過程中，必須對產(chǎn)品的（）作詳細分析，與歷史產(chǎn)品作比較后，再動手制定定額A 質(zhì)量B 標準C 工藝過程D 原材料性能35.服裝產(chǎn)品的等級劃分是（）A 優(yōu)等品 .一等品 .合格品 .不合格品B 一等品 .二等品 .三等品 .不合格品C 正品.副品.次品.等外品D 一等品 . 二等品 .三等品 .處理

24、品36.服裝是一種（）軟件A 實用B 應用C 編輯D 系統(tǒng)37.以下哪道工序是服裝縫紉工操作的復雜工序（）A 緝下襠縫B 開袋C 做袖頭D 緝袖底縫38.以下哪類缺陷屬于嚴重缺陷。 （）A.止口不順直B 袋蓋反翹C 丟工.錯序D 裝袖不圓順39.一件夜禮服的號型 165/84A, 成品胸圍是 92CM, 胸圍的放松度是 ()A8 厘米B10 厘米C12 厘米D14 厘米40.西服的袖口處有袖衩是因為（）A 裝飾用B 手臂活動的需要C 西服的袖肥較小D 兩片袖的要求41 、普通套結機可進行除下列哪項任務以外的調(diào)節(jié)：（）A 套結寬度B 套結方法C 套結長度D 套結針數(shù)42（）是整件服裝在流水作業(yè)的

25、生產(chǎn)加工過程中應經(jīng)過的路線和程序的工藝技術文件。A 工序工藝文件 B 流程工藝文件C 工藝標準D 產(chǎn)品標準43 、（）是服裝某部件在流水作業(yè)的生產(chǎn)加工過程中應經(jīng)過的路線和程序的工藝技術文件。A 產(chǎn)品標準B 工藝標準C 流程工藝文件D 工序工藝文件44、（）的形式有工藝卡與工藝冊兩種。A 工序工藝文件 B 工藝標準C 流程工藝文件D 產(chǎn)品標準45、 用于局部縫制和扣燙定型凈樣板為（）。A 修正用樣板B 定位樣板C 定型用樣板D 里料樣板不得用于商業(yè)用途僅供個人參考46、服裝工業(yè)用成衣樣板有兩大類，工藝樣板與（）A 定位樣板B 裁剪樣板C 工具樣板D 里料樣板47、 成衣裁剪樣板包括面料樣板、襯料

26、樣板、 （）等。A 修正用樣板B 工具樣板C 定型用樣板D 里料樣板48、服裝面料的耐磨性是指材料的（）。A 機械性能B 物理性能C 化學性能D 天然性能49、服裝面料的耐熱性是指材料的（）。A 機械性能B 物理性能C 化學性能D 天然性能50、服裝面料的耐氣候性是指材料的（）。A 機械性能B 物理性能C 化學性能D 天然性能51、縫制毛皮服裝時將毛皮在加工過程中傷殘的部位找出、剪掉，以便進行拼接和挖補，稱為（）。A 吹縫B 抨皮C 靠活D 印活52、國家服裝號型系列組成標準中規(guī)定，成人身高以（）分檔。A 3cmB 5cmC 7 cmD 10 cm53、女子體型分類中， A 體型的胸圍與腰圍之

27、差是（） cm。A 84B139C 18 14D 24 1954、國家服裝號型標準中對人體的控制部位作了選定，成人共有10 個，兒童共有 9 個，不設（）。A 頸椎點高B 腰圍高C 頸圍D 腰圍55、在人體體型中 A 型和 B 型較多，大約占（）。A 60%B 65%C 70%D 75%56、在人體體型中 A 型和 B 型較多，其次是 Y 型，大約占（）。A 20%B 25%C 30%D 35%57、在人體體型中 A 型和 B 型較多， C 型較少，大約占（）。A 5%B 10%C 15%D 20%因人為的原因引起設備及附件損壞或精確度性能降低，統(tǒng)稱為（）。A 自然事故B 責任事故C 日常事故

28、D 破壞事故58 、 在制作高檔男西服時，袖子與前身的對條對格規(guī)定中，格料對橫，互差不大于（）。A 0.1cmB 0.2cmC 0.3cmD 0.4cm不得用于商業(yè)用途僅供個人參考59 、在制作高檔男西服時，袋與前身的對條對格規(guī)定中，條料對條，格料對格，互差不大于（）。A 0.1cmB 0.2cmC 0.3cmD 0.4cm60 、在西裝材料的質(zhì)量標準中，要求對格對條的面料一般是具有明顯條格在（）。A 2cm 以上B 1.5cm 以上C 1cm 以上D）0.5cm 以上二、判斷題1、（)拼接部分沒有嚴格的絲綹規(guī)定，直對直或直對橫都行。2、()機針升溫是由于摩擦引起的，但它不會產(chǎn)生大量的熱。3

29、、()縫制過程中材料的機械損傷，主要是指機針穿透面料中的經(jīng)緯紗線刺斷而造成的面料損壞。4、()縫制針織面料時要防止成品拉伸，使規(guī)格尺寸發(fā)生變化。5、()歸 .推.拔三者互不相干，各有各的操作部位。6 、()設備的檢查制度是維護保養(yǎng)設備的一項重要規(guī)章制度，可分為日常檢查制度和定期檢查制度兩種。7、()電剪刀二級保養(yǎng)主要的保養(yǎng)部位是外保養(yǎng)，內(nèi)保養(yǎng)和電器三個部分。8 、()平縫機一級保養(yǎng)主要包括：清掃機體外部，檢查各緊固部位和自動加油系統(tǒng)。9、()做袖夾里時，縫份坐倒扣光，夾里小于袖面。10 、()織補是指對原料的缺經(jīng)斷緯和粗紗等疵點，進行織補和修正等工作。11 、()在技術標準中，沒有規(guī)定：原材料經(jīng).緯向的技術規(guī)定和對條 .對格 .對花規(guī)定。12 、()大頭針別法的原則是：直線部分間隔較密，曲線部分間隔稍寬，有些地方采用斜針固定。