關(guān)于飲食的觀后感200字

關(guān)于飲食的觀后感200字關(guān)于飲食的觀后感200字篇一買了梁實(shí)秋先生的美食文集《雅舍談吃》來看，文字是不用說的，寥寥數(shù)筆，就把七八十年前的北平市井生活描述得活靈活現(xiàn)，讓人猶如親歷。只不過我是個(gè)學(xué)食品的人，從中還能讀出當(dāng)年食品營養(yǎng)和食品安全的圖畫來。在梁先生的時(shí)代，人們還沒有營養(yǎng)平衡和食品安全的意識(shí)。從頭至尾，追求的都是美食饕餮的感官快樂，以及親朋好友相聚的溫馨意趣。至于食品中是否含有過多的膽固醇，是否脂肪熱量過高，是否含有致癌物，細(xì)菌總數(shù)是否超標(biāo)，恐怕沒人會(huì)去關(guān)注。不信么？看看《燒鴨》這一段兒：“在北平吃燒鴨，照例有一碗滴出來的油……鴨油可以蒸蛋羹……”要知道，如果在今日，烤鴨滴出來的油是被當(dāng)做餐飲廢油的，因?yàn)槠渲泻兄掳┪?，氧化程度也較高，無法達(dá)到食用油的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。前些時(shí)候曾經(jīng)兩次報(bào)道過烤鴨店出售鴨油，用于制作各種面點(diǎn)等，是當(dāng)做食品安全事件來報(bào)告的?，F(xiàn)在看來，烤鴨廢油的利用歷史頗久，甚至可以說曾是一種文化傳統(tǒng)。至于就地支起炭火烤鴨子的做法，致癌物難免超標(biāo)，那時(shí)候也不可能有什么衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。還有《蓮子》這一段兒，說到“有些蓮子一煮就爛，但是顏色不對(duì)，據(jù)說是經(jīng)過處理的……”可見對(duì)食材進(jìn)行化學(xué)處理，在很早以前便已經(jīng)流行于餐飲店中，并非今人之獨(dú)創(chuàng)。再看看梁先生和朋友們所熱愛的美食，大多都是高能量高脂肪高膽固醇的菜式。比如“水晶蝦餅”，是這樣做的：“七分蝦肉要加三分豬板油，放在一起剁碎……略按成厚厚的小圓餅狀，下油鍋炸，要用豬油，用溫油，榨出來白如凝脂，溫如軟玉，入口松而脆……”。又比如“溜黃菜”，是這樣做的：“溜黃菜是用豬油做的……蛋黃糊里加荸薺丁，表面撒一些清醬肉或火腿屑，用調(diào)羹舀來吃”。做法是：“蛋黃打過加水，還要再加芡粉，入旺油鍋中翻攪之即成”?！板仧u”的做法是：“下油鍋炸，炸到皮黃而脆”；“瓦塊魚”呢，做法是“溫油、炸黃”；“松鼠黃魚”和“炸丸子”都是煎炸經(jīng)典菜，就更不必說了。這些特色菜，無非是大量脂肪加膽固醇的組合，而且均經(jīng)過油炸或油煎處理，而且煎炸時(shí)用的多是豬油。為何用豬油？理由有兩方面：一則豬油飽和脂肪酸比例高，對(duì)熱較為穩(wěn)定，不易變黑變稠；二則是半固體的油，炸出成品的口感更酥脆。即便吃其他食品，梁先生也喜歡煎炸處理，或者加入大量豬油、奶油?！凹屦Q飩”中說：“我最激賞的是致美齋的煎餛飩……入油鍋慢火生炸，炸黃之后再上小型蒸屜，猛蒸片刻……”；“餃子”里說，剩餃子最好是“炸得焦黃”；“核桃腰”里也說，腰子“表面上縱橫劃紋，下油鍋炸……炸到變黃，取出蘸花椒鹽吃”；“韭菜簍”是用細(xì)嫩韭菜“拌上切碎了的生板油丁”，蒸到“脂油半融半呈晶瑩的碎渣”；“奶油栗子粉”是在干松松的栗子面“上面澆大量奶油”，吃“鐵鍋蛋”要加大量奶酪。說起來，還是那時(shí)候教授的工資很高，每月二三百大洋，是普通工人的十幾倍，所以敢在北京最貴的館子里請(qǐng)客吃飯。按書中所說，當(dāng)時(shí)最好的餐館，一頓最高檔的宴請(qǐng)，只消15塊大洋。但梁先生也在書中坦承，因?yàn)樨潙俑咧朗?，患上糖尿病，又因?yàn)槟懡Y(jié)石切除了膽囊。其實(shí)，迷戀美食無妨，若能稍學(xué)一點(diǎn)營養(yǎng)學(xué)，每種淺嘗輒止，平日清淡飲食，豈不就能美食與健康兼得？關(guān)于飲食的觀后感200字篇二中國人講究民以食為天。熟人見面，最常見的問候是：“您吃了嗎？”漂泊在外的游子最為思念的，通常都是家鄉(xiāng)菜的味道。近日讀王仁湘先生的《至味中國：飲食文化記憶》，跟隨作者從考古學(xué)家的視角了解中華飲食發(fā)展流變，增長許多見識(shí)。我剛學(xué)會(huì)用筷子吃飯的時(shí)候，爺爺就教要右手持筷，不可隨意用筷子敲擊碗勺、也不可以橫著放等餐桌禮儀。讀罷此書發(fā)現(xiàn)，原來古代筷子的放置也有講究。漢代的筷子崇尚豎放，而到了晉唐，橫向放置成了主流，但在五代至宋朝，筷子又回歸豎放的姿態(tài)。同時(shí)，與筷子配合使用的餐勺也有明確的使用方式，足見中國人嚴(yán)明的飲食禮節(jié)。此外，書中還提到，漢唐時(shí)期流行胡食，即受胡人影響的食物和飲食文化。漢唐時(shí)期有很多胡人開的餐廳，人們會(huì)盛裝打扮去吃胡食，就像現(xiàn)代人去吃西餐一樣。胡食對(duì)中國飲食文化發(fā)展有深遠(yuǎn)影響，例如濃郁鮮香的胡辣湯至今仍是人們的心頭好，同時(shí)也說明中國有著非常包容的心態(tài)，造就了飲食文化的博大精深。書中還有一個(gè)讓我覺得非常有意思的地方，就是關(guān)于中國古代的分餐制?，F(xiàn)代中國，一般采用圍餐的方式，許多人覺得分餐制不能體現(xiàn)中餐的熱烈氣氛，不符合中餐的傳統(tǒng)。但這本書卻說，中國早在三千多年前就采用了分餐制——古代中國人分餐進(jìn)食都是席地而坐，面前擺著低矮的小食案，而分餐向圍餐的轉(zhuǎn)變是由家具的變革引起的。忘不了的是那些滋味，忘不了的是那些傳統(tǒng)。中國飲食文化之精妙、當(dāng)中的獨(dú)特風(fēng)景并非一篇讀后感能夠說清。推薦大家閱讀此書，共同領(lǐng)略飲食所創(chuàng)造的文化。關(guān)于飲食的觀后感200字篇三我在網(wǎng)上看了一遍前段時(shí)間比較火的一部紀(jì)錄片——《舌尖上的中國》。看到“舌尖”，想必必定是展示各地美食，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化的節(jié)目吧。想來所料不差，便嘗試著欣賞了這個(gè)饒趣味味的節(jié)目。本片介紹了華夏各地“南米北面”的飲食差異以及烤松茸油、燜春筍、雪菜冬筍豆腐湯、臘味飄香腌篤鮮、排骨蓮藕湯、椒鹽藕夾、酸辣藕丁、煎燜魚頭泡餅、煎焗馬鮫魚、酸菜魚、松鼠桂魚、侉燉魚等不一樣地區(qū)的風(fēng)味小食。與其它那些花哨的飲食類的節(jié)目不一樣，這個(gè)節(jié)目的真誠、樸實(shí)帶給我們更多的是超越美食的思考。從中我了解到了人與人的關(guān)系，人與食物的關(guān)系，人與社會(huì)的關(guān)系。在更深一步的思考時(shí)，對(duì)處在“舌尖上”的中國又有了更深的了解——從最平凡的一鍋米飯，一個(gè)饅頭，到變化萬千的精致主食，都是中國人辛勤勞動(dòng)，經(jīng)驗(yàn)積累的結(jié)晶。今日當(dāng)我們有權(quán)遠(yuǎn)離自然，享受美食的時(shí)候，我們應(yīng)當(dāng)珍惜大自然的恩賜，感激的那些經(jīng)過勞動(dòng)和智慧成就餐桌美味的人們。我認(rèn)為這個(gè)節(jié)目最重要的不是味覺上的享受，在視覺上比這個(gè)紀(jì)錄片的色澤好得多的遍地都是，而是淳樸的人，人生觀和自然觀。我覺得《舌尖上的中國》這部紀(jì)錄片，是我們每個(gè)吃貨必看的一部，不看真的是會(huì)后悔的。關(guān)于飲食的觀后感200字篇四與傳統(tǒng)的美食節(jié)目不同，《舌尖上的中國》在地域上采取了大范圍的跳動(dòng)，并且不以菜系進(jìn)行劃分，反而每集都有自己的主人公?！渡嗉馍系闹袊穼?duì)食物樸素細(xì)膩的描述，對(duì)人和食材的關(guān)系的微妙理解，也使得本片不僅僅是一部表現(xiàn)美食的紀(jì)錄片。通過中華美食的多個(gè)側(cè)面，來展現(xiàn)食物給中國人生活帶來的儀式、倫理等方面的文化，見識(shí)中國特色食材以及與食物相關(guān)、構(gòu)成中國美食特有氣質(zhì)的一系列元素，了解中華飲食文化的精致和源遠(yuǎn)流長。一位家在湖北、現(xiàn)居北京的音樂人說，她追看《舌尖上的中國》跟“吃”就完全沒有關(guān)系，“我對(duì)吃本來就不感興趣，平時(shí)主吃素。這部紀(jì)錄片吸引我的地方在于它將如何體現(xiàn)食物這個(gè)宏大的主題，濃縮在幾集的紀(jì)錄片里?！倍@種食物和人的緊密相連，也讓不少觀眾想起了小時(shí)候的味道、家鄉(xiāng)的味道，看《舌尖上的中國》，講到寧波年糕，聽到里面?zhèn)鞒龅年囮囙l(xiāng)音，很想家”。吃是一種情懷，而看《舌尖上的中國》即是尋找情懷，寄托情懷?！渡嗉馍系闹袊窂?011年3月開始大規(guī)模拍攝，歷時(shí)13個(gè)月拍攝完成，這也是國內(nèi)第一次使用高清設(shè)備拍攝的大型美食類紀(jì)錄片。耗時(shí)之長令我們咂舌，我們可以在每一集里都讀到美食背后影藏的人的故事，每一個(gè)人物的深度挖掘，都是制作組用時(shí)間與汗水挖掘出來的，這也增加了美食的“重量”?！渡嗉馍系闹袊吩阽R頭的運(yùn)用上也是值得我們學(xué)習(xí)的，我們?cè)谶@部紀(jì)錄片里可以經(jīng)?？吹教貙戠R頭的運(yùn)用，在展現(xiàn)每一鐘食物時(shí)，敘述某一個(gè)動(dòng)作時(shí)，都較多的運(yùn)用了特寫。并且在拍攝人時(shí)，鏡頭的放低，都體現(xiàn)了對(duì)自然與人的敬畏。上山下海，只要是人能夠到達(dá)、美食存在的地方，絕不吝嗇對(duì)鏡頭的使用，也不得不讓我們感嘆制作組的用心，屏幕背后付出的努力是我們難以想象的。一個(gè)小小的鏡頭可能拍攝了幾遍甚至幾十遍，例如拍攝采蜜人上樹采蜜那一場景，真真可以是用艱辛來形容了，大山深處，安全措施也不到位，要經(jīng)過多大的心理斗爭才可以克服自己恐懼呢。解說詞和背景音樂的使用也恰到好處，隨著人心情的跌宕起伏，時(shí)而歡快，大多是在美食上桌的時(shí)候，時(shí)而沉重，很多都是在跋山涉水時(shí)，需要經(jīng)歷很多困難才能得到美味時(shí)。而解說詞，一字一句，清晰明了?！渡嗉馍系闹袊返膯柺?，體現(xiàn)了中國崛起中的某種文化自覺，反映出中國人由懵懂到清晰的文化主體性意識(shí)，這是一種由味覺記憶驅(qū)動(dòng)的集體的文化認(rèn)同。美食即文化，制作美食是創(chuàng)造文化的過程，而展現(xiàn)美食就是傳播文化，《舌尖上的中國》讓更多人看到了真正的美食以及被忽略的美食，使美食成了文化的美食，相信這也是《舌尖上的中國》能得到很多人關(guān)注的原因。關(guān)于飲食的觀后感200字篇五這幾天連續(xù)熬夜，為的是看中央一套的紀(jì)錄片《舌尖上的中國》。我的觀感是：以文化的視角談飲食，收獲的是愛國情懷。小時(shí)候就知道一個(gè)概念，叫“透食”：剛會(huì)吃飯的小兒，經(jīng)常吃的東西或習(xí)慣會(huì)記憶一輩子。我們每個(gè)普通人，即使他從小吃的食物看起來稀松平常，長大了總是難以忘掉那個(gè)味道。居住在廣州再久的北方人總要隔幾天吃頓餃子，南方人少有能習(xí)慣北方的大蔥，四川人把吃辣的習(xí)慣帶到全國，而對(duì)在外地的廣東人來說，最不習(xí)慣的就是沒有燉湯了。哲學(xué)家費(fèi)爾巴哈有句名言：人就是他所吃的東西。我的理解，飲食是一個(gè)人文化身份的重要標(biāo)識(shí)。梁實(shí)秋先生寫的《雅舍談吃》，寫得很有味道，在描寫飲食之外主要寫的是個(gè)人的記憶和趣味，這些個(gè)人的記憶與趣味，便是連接在飲食之上的個(gè)人文化背景。今天的中國人處在經(jīng)濟(jì)大發(fā)展、社會(huì)大變革、人口大流動(dòng)的時(shí)代，飲食也在大流動(dòng)。在全國任何一個(gè)小縣城里，都可以找到川菜館；再大一點(diǎn)城市，可以說是各地菜館應(yīng)有盡有也不是夸張。流動(dòng)的中國人嘗到了各地的食物，又把各自家鄉(xiāng)的食物帶到所到之處，人們從而去到哪里都能吃到家鄉(xiāng)的東西。盡管如此，仍然代替不了這食物背后的山水、鄉(xiāng)情、氛圍。這就是文化！《舌尖上的中國》看似不過是一部關(guān)于吃的紀(jì)錄片，但它是以現(xiàn)代紀(jì)錄片的理念，以展示中國飲食文化為背景，終極展示的則是這飲食文化背后的人文文化。它契合了經(jīng)濟(jì)大發(fā)展、社會(huì)大變革、人口大流動(dòng)時(shí)代人們內(nèi)心的需要，它撓準(zhǔn)了這個(gè)時(shí)代大眾的“胳肢窩”、心頭肉，滿足了許多人的思鄉(xiāng)情結(jié)，因此紀(jì)錄片《舌尖上的中國》成為國人鄉(xiāng)愁的集體共鳴。飲食是流動(dòng)人口的主要文化記憶。記錄片讓北方人在片中不僅看到熟悉的小麥，還看到廣東的河粉，江浙的年糕，廣西的米粉；南方人不僅看到常吃的稻米，還看到陜西的糜子，山西的哨子面，蘭州的拉面……如果離開當(dāng)今中國大變革的時(shí)代背景，《舌尖上的中國》也許只是一部旅游宣傳片罷了！《舌尖上的中國》以個(gè)人的視角，揭示個(gè)人與一個(gè)家庭、或者是一個(gè)族群的飲食經(jīng)歷與龐雜沉厚的中國飲食文化史的內(nèi)在聯(lián)系，而且這些個(gè)人多數(shù)是普通人，不是專業(yè)廚師，也不是美女私房菜，他們不是飲食技術(shù)表演者，也不是群眾演員，而是參與者，是主角，展現(xiàn)的是他們的生存、情感和命運(yùn)。所以“看著筍挖出來，