中國服裝史筆記

序論

一、中國服裝史中的五次變革

（1）戰(zhàn)國時期，“胡服騎射”，出于政治和軍事的需求，將西北狩獵民族的褲褶、帶鉤、靴等引入中原，最重要是改去下裳而著褲。

（2）魏晉南北朝，“蠻夷入主中原”，民族間的交流、交融十分普遍，最終有些民族融入了漢族，各族服飾間的交流也是必然。

（3）唐朝，是中國歷史上繁榮、開放的歷史時期，穿胡服成為一時風(fēng)尚。胡服和受西域影響的服飾極大地豐富了唐人的衣裙，這時服飾的豐富多彩正是與外來文化交流的結(jié)果。這也是中國服裝史上吸納異族服裝的自覺時期。

（4）清朝，剃發(fā)、滿裝、蓄辮子，這次大規(guī)模的服飾變革使?jié)M族服飾形式成為中國服裝的主流，長辮、馬褂、涼帽成為西方人眼里的中國服飾。

（5）辛亥革命以后，民國政府第一次將西方的服飾“拿來”作為中國禮服，從此，西方服飾形態(tài)和服飾文化深刻地影響和沖擊了中國傳統(tǒng)服飾。這是中國服裝史上影響最深刻的一次變革，影響一直至今。

二、東西方服裝的比較

（1）東西方服飾形態(tài)在早年是相近的，中世紀之后歐洲采用窄衣文化，在裁剪上采用“省道”技術(shù)，使西方服飾越來越立體，而東方服飾一直采用平面剪裁的方法，保持東方服飾的寬松、飄逸。

（2）東西方文化的民族心理、文化背景與審美觀念的差異是導(dǎo)致東西服飾不同的重要因素。西方文化強調(diào)人與自然的對立，在服飾形制上注重突出人，強化性別，凸顯人體線條，甚至夸張第二性征；東方文化注重人與自然的和諧，并在長期的封建文化中忽視人的本體，在服飾中故意弱化人體，掩蓋人體，模糊性別差異，這使東西服飾文化分道揚鑣上千年。

（3）歷史、地理、氣候的差異是服裝材料和實用功能傾向的客觀因素。原始社會服飾

一、歷史背景

（1）地理環(huán)境與人類社會生活休戚相關(guān)。

（2）中國服飾的源流可上溯到原始社會舊石器時代晚期。山頂洞人遺址中發(fā)現(xiàn)磨制的骨針和飾品是目前關(guān)于中國服飾最早的實物證明。

（3）新石器時代石制、陶制紡輪證明了原始紡織業(yè)的發(fā)端。

二、原始織物

（1）早在六七千年前的新石器時代，我們祖先就開始養(yǎng)蠶抽絲運用蠶絲為自己的生活服務(wù)了。

（2）新石器時代生產(chǎn)的絲織品擁有較高的繅絲和絲絹技術(shù)。

（3）中國絲綢之邦的地位，從新石器時代已經(jīng)開始。

三、衣裳之初

（1）四五千年前，已初具以后的服飾形態(tài)。

（2）上衣下裳，成為我國最早也是最基本的服裝形制，大體形成于夏朝（公元前21世紀－公元前16世紀）。

思考題：

1.簡述骨針、紡輪的特點以及其在中國服飾史上的意義。

2.根據(jù)我國遠古時期紡織品的發(fā)現(xiàn)、試釋服裝發(fā)生的緣由。

3.中國古代最早的服飾形制在何時出現(xiàn)？為什么種形制？先秦服飾

一、商代服飾

（1）殷商時期已有冕服等階級等別的服飾。

（2）上衣下裳，是當時重要服飾形制。上衣多為交領(lǐng)右衽，上衣在商代為窄袖短身；下裳即裙，下遮開襠褲，寬帶束腰。

（3）蔽膝，又叫紱、袆、韨。是遮蓋大腿至膝蓋的服飾，形式圍裙而狹長，下成斧形，象征權(quán)威，用不同質(zhì)料、色澤花紋分別等級。

（4）商代人也許已經(jīng)穿褲子。

（5）上衣下裳在西周之后成為中國服裝的基本形制之一。

二、周代服飾

（1）上衣下裳，上衣款式多為直裾式、交領(lǐng)右衽，袖身比商代寬博。

（2）深衣，出現(xiàn)于春秋戰(zhàn)國時期，是上下連成一體（據(jù)說是衣裳分裁后再相連）的“深衣”，西周時用途最廣泛的衣服，男女皆服。特點：①交領(lǐng)即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小口大袖④領(lǐng)口和袖口有寬緣⑤腰間束絲織物大帶、流行佩玉⑥面料紋樣有楚國文化風(fēng)格。

（3）冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等組成。

1.冕冠，是帝王祭祀典禮時的禮冠。

2.玄衣，即黑色上衣；纁裳即絳色圍裳。

3.“十二章”，十二章紋依次為：日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。

（4）元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端時戴冠下著裳，以素裳規(guī)格最高，其后是黃裳、雜裳。衣長和袖長都是整幅面料的長度（二尺二寸），是相對寬博的衣服了。

三、趙武靈王與服飾改革

（1）改去下裳，即廢去下裳而著褲，所謂上褶下褲說。褶即一種短袍?？稍谙ゲ肯祹В拇┭?。

（2）帶鉤，初期只限甲服，后袍服也用，漢代成為風(fēng)尚。

（3）服飾變革的意義：推行“胡服騎射”，對當時人們的生活習(xí)慣產(chǎn)生了重大影響；服飾的改革對社會發(fā)展和民族融合起到了至關(guān)重要的作用。同樣，生活方式和思想觀念的變革反過來又促進了生產(chǎn)力的發(fā)展和生產(chǎn)方式的進步。（服飾變革的意義是我自己總結(jié)的，書上沒有）秦漢服飾

一、秦漢的文化背景：

（1）秦統(tǒng)一了思想，改革了政治、經(jīng)濟、文字等，促成了中華民族的共同文化及基于共同文化之上的共同心理素質(zhì)。

（2）漢承秦后，多因其舊。漢乃是形秦神楚。漢代文化繼承的是楚文化的精髓。

（3）漢武帝和秦始皇都致力于從思想上統(tǒng)一中國。道家的政治哲學(xué)迎合了漢初的政治需要。休養(yǎng)生息之后，漢武帝扶植儒家，使其成為正統(tǒng)。

二、秦代服飾

（1）袍服，秦代男裝以袍為貴。秦代袍服領(lǐng)子、右衽低坦，常露出內(nèi)衣，大袖為多，袖口收縮緊小，領(lǐng)袖花邊裝飾。

三、漢代服飾

（1）漢承秦制，以袍為朝服，袍即深衣制。西漢初期曲裾深衣，東漢多為直裾，但不作正式禮服。燕居多服禪衣，即單衣，形制與袍同，唯不用襯里。

（2）袍，大袖，袖口收緊縮小，領(lǐng)子低坦，露出里衣，大襟斜領(lǐng)，衣襟開得很低，領(lǐng)袖花邊裝飾，下擺常打一排密裥。

（3）襜褕，直裾單衣，是禪衣中較長者，男女通用之服。有直裾和曲裾，直裾為多，不作正式禮服。東漢時，直裾取代曲裾成為禮服。

（4）褲，漢時著褲。古代褲子無襠，只兩只褲管，又稱“脛衣”。裨是短褲，由脛衣發(fā)展而來，兩股之間以襠相連。漢女著襠裈，曰“窮褲”，上達于股，并且將褲身拉長，上連于腰。

四、漢代女子服飾

（1）漢代女子常服仍為上衣下裙的深衣，衣服寬博，衣袖趨大，袖口收斂，曲裾直裾并存，曲裾居多。

（2）曲裾深衣，是漢代女子專用服飾。通身緊窄，長可曳地，下擺喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口鑲邊。衣領(lǐng)交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，露出里衣。如穿幾層衣服，每層領(lǐng)子必露于外，可多達三層以上，時稱“三重衣”。

（3）襦裙，漢代女子上衣下裙，上衣為襦，一種短衣，長至腰間，有交領(lǐng)、直領(lǐng)；下裙，上窄下寬，下垂至地，不施邊沿，裙腰用絹條，兩端縫有系帶。

（4）袿衣，斜裁法制成的長儒衣，大袖袿衣稱“諸于”。

（5）舞女大袖衣，衣袖寬博，內(nèi)有伸縮自如的“水袖”，下為打褶裙，內(nèi)著闊邊大口褲。

五、絲綢之路的作用系影響

（1）絲綢之路是古代中西方陸路文化、經(jīng)濟交流通道的泛稱。源于漢代張騫出使西域，明代鄭和下西洋后逐漸退出歷史舞臺。

（2）絲綢之路，將古代亞洲、歐洲和非洲的古文明連接在一起。

（3）使中國和西方的經(jīng)濟和文化交往大大加強，并促進了沿途各地的經(jīng)濟繁榮。

（4）使得古老的中華文明得以更新和發(fā)展。

（5）是古代中國走向世界之路。

（6）是中華民族向全世界展示其偉大發(fā)明力和燦爛文明的門戶。

（7）是古代中國得以與西方文明交融交匯、共同促進世界文明進程的合璧之路。

魏晉南北朝服飾

一、魏晉玄學(xué)對服飾的影響

1.魏晉的藝術(shù)風(fēng)格核心是懷疑論哲學(xué)思潮下對人生的執(zhí)著，頹廢悲觀的感慨中深藏著對人生命運的強烈欲求和留戀，內(nèi)在人格的覺醒和追求成為當時歷史前進的音響。

2.“人的覺醒”－展示的是內(nèi)在的智慧，高超的精神，脫俗的言行，美麗的風(fēng)貌；而所謂美麗，就是以自然景物的外觀，體現(xiàn)出人內(nèi)在的智慧和品格。

3.人和人格自身日益成為這一歷史時期哲學(xué)和文藝的中心。不再如兩漢那樣以外在的功業(yè)、節(jié)操、學(xué)問，而重要以其內(nèi)在的思辯風(fēng)神和精神狀態(tài)，受到尊敬和頂禮。

4.以老莊學(xué)說為基礎(chǔ)的魏晉玄學(xué)和佛教反映在服飾上，則是文人儒士開始追求“精神、格調(diào)和風(fēng)貌”的體現(xiàn)，寬衣博帶成為這一時期的重要風(fēng)格。

二、魏晉南北朝的男子服飾

（1）魏晉南北朝的服飾有兩個方面：

1.漢式服裝，承秦漢之制。

2.少數(shù)民族服飾，襲北方習(xí)俗。

（2）魏晉衣服寬博，受清談影響，求瀟灑脫俗，故意仿古。

（3）重要衣物：

1.衫，漢族男子服衫，重要是衫子。不許施祛，衣無袖端，敞口，有單、夾兩式，對襟以襟帶相連，色彩素雅。

2.褲褶，上衣為短身大袖或小袖，圓領(lǐng)對襟，衣長但是膝，加沿；下衣喇叭褲，膝彎處長帶系扎。

3.裲襠，源自北方民族，流行于南朝齊梁間。一般為前后兩片，其一擋胸，其一擋背，比半臂短小，肩部用皮制搭襻連綴，腰部用皮帶系扎。一直沿用到唐宋，男女皆服。

4.幘、巾，沿襲漢代遺制，但有所演變。巾幘后部逐漸加高，中呈平型，體積縮小至頂，幘上橫插簪笄。有平巾幘、小冠。小冠加上黑漆細紗制成的籠巾，就是籠冠。當時有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。“黃巾起義”

三、魏晉南北朝的女子服飾

（1）襦裙，婦女服裝承繼秦漢遺俗，有衫、襖、襦、裙之制。衣著明顯特性為：上儉而下豐，上衣短小，下裙寬敞，交領(lǐng)上襦，束腰較緊，頭部多加假發(fā)。這時的襦、衫亦寬亦窄，有廣袖寬身和窄袖緊身。南北朝時有交領(lǐng)大袖衣，長裙外著，腰線甚高，也有窄袖合領(lǐng)衣，腰間垂裳，已近隋式。

（2）深衣，與漢代有較大差異，下擺加絲織物三角形層層相疊的裝飾，飄帶較長。南北朝時去掉了飄帶，尖角的“燕尾”加長，兩者合為一體。

（3）帔，是始于晉代的女之衣物，形似圍巾。

四、佛教文化對中國服飾的影響

（1）影響了形制和紋樣方面。

（2）南北朝女子流行“額黃妝”。

五、南北朝時胡漢文化交融的特點

（1）南北朝時期的胡、漢服飾文化，是按兩種不同性質(zhì)和方向互相傳移的。

1.其一是統(tǒng)治階級的封建服飾文化，基本遵循秦漢舊制。

2.其二是在實用功能方面比漢族統(tǒng)治者穿的寬松肥大的服裝優(yōu)越的胡服，向漢族勞動者階層傳移。

（2）北方胡族服裝便于生活勞動，有較好的勞動實用功能，因而對漢族民間傳統(tǒng)服裝產(chǎn)生了自然傳移作用。

（3）南北朝時期的胡漢雜居，來自北方游牧民族和西域的異質(zhì)服飾文化與漢族傳統(tǒng)服飾文化并存和互相影響的情形，構(gòu)成了中國南北朝時期服飾文化的新篇章。

第五章隋唐服飾

一、歷史背景

（1）唐前期，是對有血有肉的人間現(xiàn)實的肯定和感受、憧憬和執(zhí)著。一種豐滿的、具有青春活力的熱情和想象，這種青春、自由和歡樂之美滲透在唐文藝之中。

（2）唐中期，審美趣味中多了富貴閑適，少了雄豪剛??；多了規(guī)矩格律，少了自由不羈。

（3）唐后期，此時的藝術(shù)精神不再注重對人世的征服進取，而是從人世的逃遁退避，審美趣味沿著中唐一線走向更為細膩的官能感受和情感色彩，纖細和傷感彌漫在整個藝術(shù)風(fēng)格之中，并給以后深刻的影響。從此以后，中華民族的審美趣味雖有流變，但整體上從陽性趨向陰性，從雄渾趨向秀眉。

二、燦爛的唐代文化

（1）南北文化交流，推陳出新。

（2）中外貿(mào)易交通發(fā)達，有物質(zhì)文化交流，也有精神文化的交流，制度文化方面只有輸出。

（3）唐朝處在中國古代音樂、詩歌、美術(shù)、工藝的高峰期。唐朝的服飾更是豐富多彩，融合了西域異族的服飾文化，且大膽創(chuàng)新，是中國服裝史上最多彩、最豐富的時期。

三、隋代服飾

（1）基本保持南北朝時期的特點，是承前朝啟后代的時期。

（2）文帝力行節(jié)約；煬帝崇尚奢華鋪張，為宣揚皇帝威嚴，恢復(fù)了秦漢章服制度，將日月分列兩肩，星辰列于背后，從此“肩挑日月，背負星辰”就成為歷代帝王冕服的既定款式。

（3）男裝以衫為主，女裝以襦裙為主，小袖長裙，裙系到胸部。貴婦出行著大袖服。

（4）受齊梁風(fēng)氣影響，婦女另加小袖式披風(fēng)，多翻領(lǐng)，內(nèi)外不同色，若單獨穿著用細鈿縷帶束腰，已近“胡裝”，這種類似披帛和半臂式服裝的演化是逐步的、漸進的。

（5）隋代至唐初，女裝上穿小袖短襦，下著緊身長裙，裙腰束至腋下，中用細帶系扎。這種服飾流行甚久，并影響東臨國家和地區(qū)。

四、唐代服飾

（1）唐高祖頒布“武德令”，內(nèi)容基本因襲隋朝舊制。

（2）一般公服和平時燕居的常服吸取了異族服裝的成分，形成了獨具大唐特色的服裝新形式。

（3）唐官服用顏色區(qū)別等級。冠和腰帶也是官階的標志。武則天時織賜不同紋樣區(qū)別文武官階，為以后王朝效法。三品以上紫色、五品以上緋色、六品七品服綠色、八品九品服青色，后因“深青亂紫”改八品九品服碧色。

（4）唐代服裝種類和樣式更加趨于完美、整體和成熟。其款式和織物都和當時崇尚豐碩體態(tài)的審美融為一體。繪畫、雕塑、音樂、舞蹈都達成一個完美的高度，在服飾上顯現(xiàn)出開放、自信的民族自信心。

五、唐代男子服飾

（1）.圓領(lǐng)袍衫，又叫團領(lǐng)袍衫，是唐朝男子的重要服飾。樣式為上衣下裳連屬的深衣制，形制為圓領(lǐng)且右衽，領(lǐng)袖及襟出有緣邊，前后襟下緣各接橫襕以示下裳之意，有單夾之別。穿圓領(lǐng)袍衫時上戴幞頭，下蹬烏皮六合靴，腰系革帶。

（2）.幞頭，源于北齊，隋唐之初逐步定型。①是用黑色紗羅做的軟胎帽，裹在發(fā)髻的后部，稍稍突起并微微前頃；②帽帶兩條系于鉚釘前部，兩條垂于頸后，初尚平頭小樣，而后漸高。③后垂的兩條帶子或下垂或上舉，或斜聳一旁或交叉在后，帶形如梭子，繼為腰圓式，中施絲玄為骨。④幞頭腳的形狀非常多樣。⑤不僅為男子頭衣，宮中女侍也多有用者。⑥從一塊民間包頭布逐漸演化為官員身份象征的烏紗帽，幞頭與幘相似，也是由低向高不斷上升，但其發(fā)展時間之久、變化形式之多、合用范圍之廣，華夏冠帽中可謂無出其右者。

六、唐代女子服飾

（1）襦裙

1.唐婦女的平常服飾，大多以上身襦、襖、衫，下身束裙子，裙式及色彩之豐富是前代從未有過的。

2.初唐女轉(zhuǎn)束，接近隋代，平民多小袖長裙，裙束襦外，腰節(jié)線提高，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用兩色綾拼合，形成褶裥效果。中唐以后，唐女裝越來越趨長大寬博。

3.盛唐后，女裝袒胸為時髦。裙長多可曳地，以多幅為佳，常用兩色綾拼合而成褶裥效果，外束裙腰上壓上金銀線作裝飾，上有雙垂繡帶，紅裙最流行。

（2）半臂

1.半臂又稱半袖，是從魏晉以來由上襦發(fā)展而來的一種無領(lǐng)（或翻領(lǐng)）對襟（或套頭）的短外衣。

（3）披帛

1.披帛是繼承六朝“帔紫”而來，輕薄紗羅制成，上印花或加泥金銀繪畫，最初為短闊，后變狹長，是運用絲帛輕盈飄逸之態(tài)而裝飾的。

（4）女著男裝

1.唐女著男裝成為當時世風(fēng)，上行下效。

（5）胡帽、冪籬、帷帽

1.胡帽是西域少數(shù)民族所戴帽子的總稱，涉及番帽、搭耳帽、珠帽、氈帽、渾脫帽。

2.胡帽最初為男子頭衣，武則天時期興起穿胡裝戴胡帽之風(fēng)。

3.冪籬、帷帽都是女子外出遮蔽容顏之物，冪籬在先、帷帽在后。開元時用沒有遮擋的胡帽，中唐后索性露髻馳騁。這個過程不僅反映了服飾的演變，也深刻而故意味地反映了唐時社會的開明、女子的相對自由和唐人對健碩之美的欣賞。

七、胡服的流行

（1）唐代開疆拓土，軍威四震。中外貿(mào)易文化交流發(fā)達，絲綢之路引來了異國的禮俗、服裝、音樂和美術(shù)等。

（2）唐代國力強大、思想開放，無所畏懼地引進吸取各國文化，表現(xiàn)了唐代的博大胸懷和民族自信心。

（3）其實自戰(zhàn)國以后，魏晉南北朝時，漢文化與西北少數(shù)民族大融合，服飾上互相影響，上身短褶，下身穿褲成為流行。

（4）唐中期，出現(xiàn)大幅度流行胡服、胡裝。分為兩個時期：

1.前期，受高昌、回鶻文化影響，女子多戴尖錐形渾脫帽，穿翻領(lǐng)小袖長袍，領(lǐng)袖間用錦繡緣飾，鈿鏤帶，條紋織物小口袴，軟錦透空靴。

2.中唐以后，“胡服”降溫，女子裝束受吐蕃影響較大。重點在于頭部發(fā)式和面部化妝，有“囚裝”、“啼裝”、“淚裝”等。衣著方面因尚寬博反而體現(xiàn)不出鮮明的胡服特性。

3.“胡服”在初、盛唐的廣泛流行，說明漢族衣文化同樣不斷吸取他民族的精華。對異族服飾唐政府兼收并蓄，對豐富和發(fā)展我國民族服飾文化起到重要影響，是中國服裝史上又一次重要的服飾改革。

八五代十國服飾

（1）服飾上大體沿襲唐制。五代和晚唐男子裝飾差不多，多著幞頭和襕袍。

（2）五代的官服樣式，承唐啟宋。男子一般圓領(lǐng)衫子，腰系帛魚。幞頭變化顯著，晚唐后，由軟腳變成硬腳。

（3）女裝基本同晚唐相似，以窄袖短襦和長裙為主。不同是裙束的比晚唐低，裙帶較長，披帛較唐狹長。上衣加半臂，交領(lǐng)和對襟均有。后唐興著彩裙，收裙裥作多折，這是宋代服飾的端倪。

（4）五代女子與唐相比纖細瘦弱。由此可見，社會風(fēng)尚的改變是時尚重要因素。第六章宋代服飾

一、歷史背景

（1）宋代經(jīng)濟取得顯著進步，農(nóng)業(yè)、手工業(yè)、紡織業(yè)、陶瓷業(yè)等都有很大發(fā)展。國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)達。

（2）宋王朝輕視北方契丹、女真、黨項等少數(shù)民族，事實上他們正由弱變強。宋朝嚴禁服用胡人服飾，但不可避免彼此間的仿制和影響，其中以女子的釣墩（是一種沒有褲腰、兩腿分離的連褲襪）最具代表性。

（3）隨著宋朝政治中心的南移，長江流域逐漸取代黃河流域成為全國的經(jīng)濟中心。

（4）文化上，理學(xué)和儒學(xué)真正哲學(xué)化；宋詞別具一格、堪稱一絕；古文、通俗文學(xué)及戲劇說唱藝術(shù)迅速發(fā)展；科技發(fā)展引人注目。四大發(fā)明的三項產(chǎn)生于宋代。

二、理學(xué)與服飾

（1）宋代，儒學(xué)得到復(fù)興，“理學(xué)”使儒學(xué)得到真正的哲學(xué)化，并逐漸成為統(tǒng)治兩宋的主導(dǎo)思想。

（2）程朱理學(xué)在思想上對封建倫理綱常的強調(diào)，某種限度上束縛了人們的思想，這很大限度上影響到當時的審美和意識形態(tài)，許多藝術(shù)形式都追求空靈、含蓄、自然、平淡的意境。

（3）提倡服飾要簡潔、樸實。整個宋代服飾風(fēng)格趨以修長、纖細、樸素?zé)o華。

三、宋代服制

（1）宋代服飾制度出現(xiàn)了由帝王欽定的《三禮圖》；

（2）宋仁宗重新規(guī)定了冠冕的尺寸、質(zhì)料、顏色、和袞服的紋章，同時調(diào)整百官的朝服制度；

（3）宋徽宗時變成《祭服制度》。

四、男子服飾

（1）宋初，衣冠服飾襲晚唐五代遺制，無大變化。官員公服由袍衫、幞頭、革帶、革履組成。革帶是官職標志之一。

（2）袍衫，有袍衫、襕衫（襕袍）。

1.袍衫，宋代公服皆圓領(lǐng)袍衫，袍有寬袖廣身和窄袖緊身兩式。以袍衫紋樣、質(zhì)料、顏色分等級。唐天子服赤黃、淺黃袍衫，折上巾、九環(huán)帶、六合靴；宋因之，有赭黃、淡黃袍衫，玉裝紅束帶，皂文靴，大宴服之。又有赭黃、淡黃袍、紅衫袍，常朝服。一般男裝與唐同，有襦、襖、襕衫、背子。

2.襕衫，也屬于袍衫的范圍，故又稱“襕袍”。襕衫為圓領(lǐng)、大袖，長度過膝，下施橫襕以示上衣下裳的舊制。其式初見于唐代，流行于宋代。

（4）革帶與佩魚，①革帶在宋代是區(qū)分官職高低的附屬物，因其上的牌飾不同，有玉帶、金帶之稱。革帶由帶頭、帶銙、帶鞓、帶尾四部分組成。鞓是皮帶，也是主件。分前后兩節(jié)。帶銙在腰部后背，革帶兩端朝下喻示官員對朝廷的忠順。

②在宋代只有穿紫服緋的官員才有佩掛魚袋的資格。

（5）方心曲領(lǐng)，從宋代開始，凡穿朝服，項間必套一個上圓下方，形似纓珞鎖片的飾物。功能上用以防止衣領(lǐng)雍起，并起壓貼的作用。

（5）直掇，是宋代男子的常用服式，對襟大袖，后背中縫直通到底。長衣而無襕者稱直掇，亦稱直身。

（6）襦、襖，襦、襖即傳統(tǒng)的大襟短衣。宋時工人、商販所著服飾各有規(guī)定。

（7）幞頭與巾

1.幞頭是宋代官員的重要首服，以直角為多，長如直尺，與唐相比宋幞頭少了爽利便捷之氣多了儀態(tài)威嚴之感。尚有“曲角”、“交腳”，以鐵絲、琴弦、竹篾為骨，彎制成不同的形狀。隆重場合可用鮮艷色彩。

2.巾子，多普通百姓戴。巾在宋代名目繁多，有東坡巾、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、錯褶樣。巾子并非正式的頭衣，是燕居裝束。巾子的流行與士大夫階層的龐大不可分離，也與士人中盛行的田園抱負密切相關(guān)。道家的出世抱負更使人向往，遁世絕俗的生活態(tài)度不僅影響了審美風(fēng)神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好風(fēng)雅的趨向。

五、宋代女子服飾

（1）宋代女子的服飾，有襦、襖、衫、背子、半臂、裙、褲等形制。

（2）背子，又名綽子。宋代男女皆服，但其使用、形式及時間上都有不同變化。其形制如衫，但偏窄小，貴婦穿在大袖衫內(nèi)，士庶婦女以背子為主。背子兩裾離異，前后片不縫合，腋下或后背垂有帶子。其窄長而平順的外觀，使之成為宋代最具代表性的服飾。

（3）衫、襦、襖、半臂、背心，基本承晚唐五代服飾。

1.襖無定制，有寬袖和窄袖、對襟和大襟、長短不同。宋婦女喜著大袖衫，但不像唐那樣輕薄袒露，一般有襯衣或夾衫。

2.宋婦女仍著半臂或背心，兩者樣式近似，通作對襟，但半臂有袖而短，背心無袖。宋代稱半臂的缺袖者為背心。背心實為裲襠演化而來，長及腰部，呈長方形，對襟，下擺開衩。

（4）裙，宋裙多承唐制，唐的裙式和色彩依舊盛行。隋唐后，裙幅增長，褶裥增多，謂“百疊”、“千褶”，裙料以羅紗為主，裝飾有刺繡、罨畫、銷金、暈染等，還綴珍珠。裙子、裙帶都以長為美，并作上細密的褶裥而使裙身顯得更為修長。當時尚有一種前后開胯的“旋裙”，始行于女妓后為士大夫效仿。

（5）褲，宋代女子穿褲已露于裙外，也有單著褲而不著裙的。當時將有襠的褲子外穿多為身份卑微的女子，貴族女子仍多在裙內(nèi)著無襠之褲。

（6）帔帛，帔帛發(fā)展到宋代為霞帔，通常為狹長形，上繡紋樣，懸掛項上，下端綴一墜子，帔帛質(zhì)地厚實，不似唐飄曳。

（7）花冠，宋女子首飾除傳統(tǒng)的簪、釵、步搖、梳篦外，還盛行花冠，一年四季的花朵品種合插于一冠之上叫“一年景”。

（8）纏足，女子纏足啟始一般認為五代之時，始自南唐后主宮嬪，至宋時女子纏足成為儒家禮教的一部分，小腳成為衡量女子儀容姿態(tài)的標準，小腳中蘊涵著的性意識使其成為男子愛憐賞玩的對象。

六、緙絲與宋朝紡織工藝

（1）緙絲是宋代盛行起來的極為精美的一種織物，又名“刻絲”，意思是“用刀刻過的絲綢”，這是中國紡織品中的瑰寶。

（2）其實緙絲并非用刀來雕刻，是一種以生蠶絲為經(jīng)線，彩色熟絲為緯線，采用通經(jīng)回緯的方法織成的平紋織物。其成品花紋正反兩面如一。

（3）緙絲以定州為中心，大多用于畫軸裱幅之首，或作書籍封面，南宋緙絲產(chǎn)地南移至蘇州、松江一帶。

（4）朱克柔等名家模仿織造名人書畫，從而使緙絲成為著名的藝術(shù)欣賞品。

（5）明清時期，緙絲品種除圖軸、佛像等欣賞品外，尚有袍服、鋪墊、椅披等日用品。第七章遼金元服飾

一、元朝的中西交流與文化

（1）元朝統(tǒng)治期間，加強了歐亞大陸之間的貿(mào)易合文化交流活動。元初的佛道之辯佛勝道敗的結(jié)果再次擬定了佛教的優(yōu)勢地位，但仍允許天主教、伊斯蘭教等宗教在中國傳播。

（2）元朝推行等級制度，但并未逼迫漢人接受蒙古人的習(xí)俗，士大夫階層雖無法把持經(jīng)濟生活上的統(tǒng)治權(quán)，但仍占領(lǐng)著文化生活的制高點。元曲、山水畫都達成了頂峰；漢族文人興建了書院，對漢族傳統(tǒng)文化起到了傳承作用。漢族仍沿襲以往的宗族制度。

（3）從1240年到1340年的這12023間，是中國人和歐洲人直接接觸的唯一機會。

二、遼、契丹族服裝

（1）宋時，契丹、女真裝束在社會上相稱流行，重要影響最多的是左衽。契丹人以左衽、長袍、圓領(lǐng)、窄袖為主。

（2）男子服飾

1.圓領(lǐng)長袍，男子的本族裝束為左衽圓領(lǐng)長袍，袍長至膝下，袍外有圍“捍腰”者，就是在腰間系一皮圍，袍外還要束帶，下裳為褲，穿靴。

2.髡發(fā)，契丹習(xí)俗男子發(fā)式多作髡（將頭頂處頭發(fā)剃去）發(fā)。

（3）女子服飾

1.衫子，女子穿黑、紫、紺等色的直領(lǐng)對襟衫子，也有左衽的式樣，皆稱為團衫，非常寬敞，前長佛地，后長曳地尺余，雙垂紅黃帶。裙擺寬敞，繡全枝花，下不裹足而穿靴。釣墩也是契丹女子服飾之一。

三、金、女真族服裝

（1）女真入燕地后，吸取了宋代官服制度，用冕服官服。

（2）男子服飾（金與遼服飾頗有相似之處）

1.男子服裝窄小，左衽，著尖頭靴，男子發(fā)式卻完全不同。

（3）女子服飾

1.金女子著團衫，下穿襜裙，腰系紅黃巾帶，花式顏色都承遼制，特別之初是襜裙中以鐵絲圈為襯，使裙擺豐滿蓬起來。雖然和漢族裝束有一定差異，但從式樣寬敞的女服可看出女真族已逐漸失去其游牧民族的特性。

2.金建國初期，衫袍、連褲、襪都用皮制作，并通過布料的粗精、皮質(zhì)的優(yōu)劣來區(qū)分貴賤。

四、元蒙古族服飾

（1）蒙古族入關(guān)后，除保存其固有衣冠外，也采用漢族的朝祭服飾，即冕服、朝服、公服。戴幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫是漢男子重要服飾。

（2）男子服飾

1.元以長袍為主，男子公服多從漢俗，近乎宋式，盤領(lǐng)、右衽，大袖，戴舒角幞頭，名唐巾。冬帽夏笠是蒙古的傳統(tǒng)。

2.質(zhì)孫服，形制為上衣下裳相連，衣式緊窄，下裳較短，腰間打許多褶裥，肩背間貫以大珠為飾，有圓領(lǐng)、方領(lǐng)。

3.辮線襖，一種圓領(lǐng)、緊袖、下長過膝、下擺寬敞、腰上部分打上細密橫褶后縫以辮線的“腰線襖子”。

4.比肩，穿在袍外的半袖裘皮服裝，類似半袖衫，男女皆服，俗稱“襻子答忽”。與宋“貉袖”或“旋襖”形制近似。

5.比甲，無袖、無領(lǐng)、前短后長，前后兩片用襻系結(jié)。

（3）女子服飾

1.袍服，漢人稱蒙古的袍服為團衫或大衣，形制寬綽，多為左衽、大袖而小袖口，長可曳地。

2.姑姑冠，從額眉處覆一層頭箍形狀的軟帽，帽頂正中豎起一個上廣下狹的高大飾物，裝飾各種珠寶。

3.當時漢人，特別南方，婦女以襦裳為多，半臂仍然盛行，面料增長了棉。

五、元代紡織業(yè)

（1）元代紡織業(yè)發(fā)達，棉布成為江南人們的重要衣料。松江是棉紡織業(yè)中心，提花、印染工藝很高。黃道婆改善了棉紡織工具?？|金織物被大量應(yīng)用。第八章明代服飾

一、歷史背景

（1）明代對整頓和恢復(fù)漢族禮儀十分重視。明太祖下詔：衣冠悉如唐代形制。廢元服制、上采周漢、下取唐宋。

（2）明王朝的政治體制阻礙了中國技術(shù)創(chuàng)新和新觀念的發(fā)展，放棄了把握世界科學(xué)進步的機會。

（3）明代藝術(shù)風(fēng)格重要體現(xiàn)在市民文藝上，并以小說、戲曲為代表。描繪的是世俗人情，是有生命力的新生意識，是對長期封建王國和儒學(xué)正統(tǒng)的侵襲和破壞。把這種市民文藝表現(xiàn)為單純視覺藝術(shù)的是木刻版畫。訴之于理解想象的真實。

二、明朝紡織業(yè)

（1）明政府推廣植棉，并設(shè)立國家機構(gòu)加強對紡織匠人的管理。蘇州、松江的棉紡織業(yè)最為發(fā)達。

（2）明代資本主義生產(chǎn)關(guān)系開始萌芽。紡織業(yè)的發(fā)達可見當時服飾業(yè)的發(fā)展和進步。

三、明代服飾

（1）明代服飾完全受制度與規(guī)章的嚴格約束。

（2）男子服飾

1.明代男子服裝，以袍衫為尚。

2.團領(lǐng)衫、補子、幞頭

①明代公服：盤領(lǐng)右衽袍、袖寬三尺。

②幞頭，在明代已成為統(tǒng)治階級的專用頭衣。常服中的幞頭稱“烏紗帽”，前低后高，圓頂，翅鈍圓，帽內(nèi)用網(wǎng)巾束發(fā)。帝王所用幞頭名“翼善冠”，折角向上。

3.直裰/直身，右衽、大袖的寬敞袍式，背間中縫直通到底，明時僧道亦服。明初儒生都穿藍色四周鑲黑色寬邊的直裰，時稱藍袍。

4.罩甲，是超短袖、對襟或大襟，長度在膝下到足背之間，衣身緊窄的式樣。

5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋尚有元代的部分保存，所以明代巾帽比較多樣。如“四方平定巾”、“東坡巾”、“平頂巾”、“六合一統(tǒng)帽”（又稱小帽，即瓜皮帽）等。

（3）女子服飾

1.重要有：衫、襖、霞帔、比甲、裙子等。命婦服涉及：鳳冠、霞帔、大袖衫、褙子組成。

2.鳳冠、霞帔

①鳳冠是一種以金屬絲網(wǎng)為胎，上綴點翠鳳凰，并掛有珠寶流蘇的禮冠。后妃的鳳冠除綴鳳凰外尚有龍，普通命婦的彩冠僅綴花釵。

②霞帔是一種帔子，象兩條彩帶，繞過頭頸，披掛在胸前，下墜一顆金玉墜子。宋代，霞帔成為貴婦禮服，明代因襲不該。不同品級命婦霞帔紋樣有嚴格規(guī)定。

3.背子，亦作褙子，樣式繼承宋代，有合領(lǐng)和對襟兩種，貴賤皆服。就功用分兩式：對襟、大袖為貴婦禮服；對襟、小袖為普通婦女便服。品級紋樣基本與霞帔相同。

4.比甲，即無袖無領(lǐng)的對襟馬甲，明代中葉形成風(fēng)氣。比甲形似背子而無袖，比后來的馬甲、坎肩要長，罩在衫襖之外。

5.水田衣，是一種以各色零碎織錦料拼合縫制成的服裝，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。

6.衣、裙，①上衣和裙的長短變易時常，衣式亦窄亦寬，四方服飾都仿京師，后趨效南方。以淡雅樸素為尚。明代衣衫及領(lǐng)已有用紐扣者。②與唐代女裝不同的是，明朝女裝風(fēng)格修長、窈窕，同樣有著變化極豐富的式樣。裙子的裝飾有緙絲、畫裙、插袖、堆紗大紅綠繡花。

四、①明朝后期，平民穿起超越他們身份的服裝，以服飾挑戰(zhàn)自己在階級社會中的無名地位。②風(fēng)尚變化成為社會地位不斷受到挑戰(zhàn)和重組的重要舞臺。③商業(yè)消費的巨大能量最終戰(zhàn)勝了傳統(tǒng)的身份地位標準。追逐時尚的過程已經(jīng)成為商品生產(chǎn)的一個組成部分。

五、明代絲綢與貿(mào)易

（1）明代絲綢工藝最具特色的是妝花、改機。

（2）明代紋樣中最具特色的當屬吉祥紋樣的運用，到了圖必故意、意必吉祥的地步。吉祥紋樣是中國傳統(tǒng)文化的重要部分，成為認知民族精神和民族旨趣的標志之一。

（3）明代的絲綢通過海路遠至海外。在商貿(mào)往來中，世界各地的文化得以交流，各民族的發(fā)明發(fā)明得以互相傳播，從而豐富了各國的文化內(nèi)涵，并進一步促進了人類文明史的發(fā)展。清代服飾

一、歷史背景

（1）中國進入了一個國家統(tǒng)一，政權(quán)鞏固，社會安定，經(jīng)濟文化比較繁榮的時期。

（2）19世紀，中國與西方各國在經(jīng)濟實力和科學(xué)技術(shù)方面拉開了距離。

二、清代文化與繁縟風(fēng)格

（1）中國文化日趨保守，復(fù)古主義、禁欲主義盛極一時。

（2）市民文藝中感傷主義彌漫。折射出一個表面繁榮安靜實際頹唐沒落的時代。

（3）更易影響服飾風(fēng)格的建筑、瓷器、雕塑風(fēng)格注重技巧、紋飾，日趨受到宮廷貴族、官僚地主、商人市民審美趣味的影響；審美趣味受商品生產(chǎn)、市場價值的制約，由于技術(shù)的革新、技巧的進步呈現(xiàn)出洛可可式的纖細、繁縟、富麗、矯揉造作等風(fēng)格。

（4）洛可可風(fēng)格是受到中國的絲綢與瓷器影響的藝術(shù)風(fēng)格。洛可可藝術(shù)的具體表象都缺少對稱之美，愛好纖細清淡的單色。洛可可藝術(shù)風(fēng)格與中國文化的契合就在于纖細入微的風(fēng)格。中國柔和多變的文化激發(fā)了歐洲社會的愛慕和向往。

（5）巴羅克風(fēng)格是具有陽剛之氣的豪華、莊嚴、奔放、運動感強烈；洛可可風(fēng)格則是陰柔之美的柔和、嫵媚和到處蜿蜒著的曲線。

三、清朝服飾改革

（1）清朝服飾改革是中國君主集權(quán)制中最為劇烈的服飾改革，統(tǒng)治者以強制手段迫使?jié)h族剃發(fā)易裝。

（2）清朝在服飾制度上堅守其舊制，堅持滿族的緊身易于騎射的裝束。

（3）就整個服飾發(fā)展史來看，清代服飾形制，是中國歷代服飾中最龐雜、繁縟的。

四、男子服飾

（1）清朝建立后，在原有滿族基礎(chǔ)上，吸納明朝服制的某些典章制度，制定了各種冠服制度的形制。沿襲了禮服、吉服、常服等，承襲了象征皇權(quán)的十二章紋飾，保存滿族有馬蹄袖的右衽窄袖緊身直身袍形式。

（2）男子服裝重要有：袍、褂、襖、衫、褲等。常服重要為褂、袍形制。滿族袍為上衣連下裳形制。圓領(lǐng)或立領(lǐng)，對襟、大襟、琵琶襟，皆用紐扣系合；袍身緊窄，袍長至腳背。官員禮服是袍褂，長袍多開衩，官吏士庶開二衩，皇族宗室開四衩。

（3）袍服，滿族開衩袍也叫“箭衣”，袖口裝箭袖，朝服腰下有襞積（衣服上的褶子）作為功能的補充。行袍為乘騎所穿，形制同常服袍而長度減短十分之一，左面衣裾下短一尺，因此行袍又稱作“缺襟袍”，不乘騎時則把這短的一尺用紐扣拴上。

（4）箭袖，又叫“馬蹄袖”，翻卷自如，既有助于御寒也不妨礙彎弓射箭。入關(guān)后，箭袖成了禮服中的特殊形制，男女皆有。不和衣服相連的箭袖俗稱“龍吞口”，穿時將其用藏在衣袖夾縫中的紐扣系在衣上即可。

（5）褂，就是漢族所謂的上衣，多穿在外，也叫外褂。有單、夾、棉、皮多種。職官外褂在胸背正中位置綴以補子，俗稱“補褂”或“補服”。前襟的補子不是另綴，是直接繡于其上。

（6）馬褂，為長袍衫之外長及臍的一種行褂（短褂），長但是腹，袖僅掩肘，便于騎馬，故叫馬褂，以黃馬褂為貴。有對襟、大襟、缺襟（琵琶襟）。領(lǐng)袖邊沿多有鑲滾，分闊邊與狹邊。對襟馬褂當作禮服，大襟馬褂多當作常服。穿在袍服之外。

（7）馬甲，又叫背心、坎肩，單夾棉紗都有，式樣似馬褂而無袖。男女皆服。晚清流行馬甲外穿，有大襟、對襟、琵琶襟等。四周和襟領(lǐng)處鑲以異色邊沿。馬甲中最具特色的是一字襟馬甲，也叫“軍機坎”、“巴圖魯坎肩”，共十三紐扣。

（8）衫、袍，士庶常服衫、袍居多，為圓領(lǐng)、大襟、平袖、襟上用紐扣系結(jié)。衣長、衣身和袖寬時常變化。

（9）褲子，有單夾棉皮之分，身份之人多穿于內(nèi)，走卒農(nóng)夫穿于外，上著短衫、短襖，頭戴氈帽、斗笠。北方常扎緊褲腳。尚有一種上口尖而下褲管平的套褲。

（10）披領(lǐng)與領(lǐng)衣，①遇慶典，除冠帽袍外，還要在禮服上另加披領(lǐng)，形似菱角，有冬夏兩種。②清朝禮服無領(lǐng)，要在袍內(nèi)另襯領(lǐng)衣，形似牛舌的衣片，俗名“牛舌頭”。

（11）帽，有禮、便帽之別，禮帽有暖帽和涼帽。禮帽上有頂珠和花翎，這時清代特有的品級標志。官員燕居或士庶男子只戴瓜皮帽，即六合一統(tǒng)帽，有叫小帽、便帽、秋帽，瓜棱形圓頂或平頂或尖形。

（12）朝珠、腰帶，掛在頸項間的垂珠，隨官品而用。

五、女子服飾

（1）清代女裝由于“十從十不從”之故，存滿漢兩式。滿族婦女著長袍，漢族仍以上衣下裳或下褲為主，并互相影響。

（2）滿式女服，滿族女子常服為長袍、馬甲、馬褂等。

1.長袍，①滿族女子著直身長袍，袖口平且大，圓領(lǐng)、右衽、捻襟，有五顆紐扣，長可掩足。②長袍有二式，襯衣和氅衣，襯衣無開禊，氅衣左右開禊至腋下，且紋飾華美。③長袍衣領(lǐng)較低，后逐漸加高，無領(lǐng)時在頸間圍一條圍巾。④開始腰身極為寬敞，后腰身漸收。⑤領(lǐng)托、袖端、衣裾都鑲嵌各色邊沿。鑲滾是清女裝裝飾的重要元素，后期有“十八鑲滾“。

2.馬甲，又名坎肩、緊身、搭護、背心。春秋穿的長坎肩又名褂襕。有對襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。有如意頭式鑲滾。馬甲有無領(lǐng)和有領(lǐng)之分，領(lǐng)子高低隨時而變。

3.馬褂，女馬褂有挽袖、舒袖，全身施有文彩，花邊鑲嵌。

4.鞋，底極高，上寬下圓，形似花盆，俗稱花盆底；又有底的中部鑿成馬蹄式，踏地時印痕若馬蹄，也叫馬蹄底。

5.滿族女子發(fā)式，梳旗髻，未婚時也梳辮子。平髻、叫一字頭、又叫兩把頭、也叫如意頭。咸豐年間盛行“大拉翅“。

（3）漢式女服，上身襖、衫，下身裙為主。

1.襖、衫，清初襖、衫以對襟居多，寸許領(lǐng)子，上有一兩枚領(lǐng)扣，領(lǐng)形若蝴蝶，以金銀做成，后改用綢子編成短紐扣，腰間仍用帶子不用紐扣。裝飾日趨繁復(fù)，到“十八鑲十八滾”。

2.裙裝，清代裙子系在上衣之內(nèi)。有百裥裙、月華裙、彈墨裙、魚鱗百褶裙、丁當裙、鳳尾裙、百蝶裙、金泥簇蝶裙。

3.褲子，清后期，女子著褲為常服盛行，褲子鑲滾。腰帶成裝飾物，下端有流蘇、繡花、鑲滾。

4.一裹圓，婦女的便服四周不開衩者、叫一裹圓。男子亦有之，及前后不開衩者，如后世的長衫。

5.一扣鐘，又名一扣衷、蓬蓬衣，就是今天的斗篷。綢緞為表、裘皮為里。

6.云肩，女子領(lǐng)下多罩云肩，明代已用，式仍為“四合如意”。新婦結(jié)婚有披此者。光緒中期后有用絨線結(jié)成。第十章民國服飾

一、歷史背景

（1）192023，在服裝改革方面，清代服制被一律擯棄。

（2）《服制條例》規(guī)定以西式大氅或燕尾服作禮服，西式長褲；常服可用西式或袍褂。女子禮服上裝式對襟衫，下穿裙子。

二、男子服飾

（1）西服，最初是進口，192023仿制，樣式為小駁頭，下擺方里帶圓，褲管窄小。

（2）中山裝，①是改良過的服裝，由于民主共和的影響被冠以中山裝。②最早領(lǐng)口呈關(guān)閉式八字形，前門襟七?？郏蟊秤兄锌p，正面各有上下左右四個貼袋，胸前兩個文明袋做成可以漲縮的“琴袋”式樣，上袋蓋做成倒山形筆架式。③配褲為西褲，前后分片組成，腰圍有褶裥，有側(cè)袋和后袋，褲腳帶折邊。④中山裝兼有西裝的特點，同時也適應(yīng)國情，充足表現(xiàn)出當時國人新的時代精神。

（3）學(xué)生裝，最初形制簡潔，立領(lǐng)，左胸前綴一袋。

（4）長袍、馬褂，依舊是民國時期法定的禮服。①馬褂崇尚狹窄，對襟窄袖，長至腹部，前襟五粒扣。②長衫多用藍色，大襟右衽，長至踝上兩寸，袖長與馬褂齊。③長袍、西褲、圓形禮帽、皮鞋，這種裝束成為時尚。

（5）襖褲，上著衫襖，下著褲，是下層人的穿著。中式褲寬敞松垮，頭戴瓜皮小帽或羅宋帽，下身穿中式褲，穿布鞋或棉鞋，俗稱“短打扮”。

（6）大氅，北方流行穿大氅，即斗篷，穿者多為軍政要員。民國初期，北京是流行的中心，后以上海為中心，由于歐美文化對上海的影響，30-40年代服飾流行都昂首以瞻上海。

三、女子服飾

（1）襖裙，①襖以大襟，七分倒大袖，下擺圓角，裙下擺上升，款式不時變換。②受日本女裝影響，上穿窄而修長的高領(lǐng)衫襖，下穿黑色長裙，不施繡紋，樸素淡雅，成為“文明新裝”。③北伐后，女生校服為上衣藍或淺藍，下穿神色裙，白色紗襪和圓口布鞋，成為那個時代的特性。

（2）旗袍，①2023代旗袍開始興起，袖口縮小，吸取西洋裁剪方法，縮短下擺，收緊腰身。②30年代旗袍進入全盛時期，發(fā)展成窄袖、收腰、無袖等款式。領(lǐng)的高低變化、袖子長短、衣長不時變化。③40年代起，旗袍式樣趨于無袖，縮短衣長，減低領(lǐng)高，更加輕便、適體。旗袍成為這時期中國女性最典型的服式。④改良后的旗袍改變了傳統(tǒng)女裝的胸、肩、臀完全是呈平直狀態(tài)的造型，變得更加合體，體現(xiàn)出女性的曲線之美。

（3）西式時裝，①西式連衣裙、西式大衣、西式禮服等等。②翻領(lǐng)、露肩、高跟鞋、絲襪、燙發(fā)成為40年代時尚。③40年代上海成為“遠東的巴黎”。④報紙、雜志都有“服裝專欄”介紹新式服裝；影片公司有服裝專家；1931年上海大華飯店舉行了時裝表演。

（4）襖褲，穿中式上衣和下褲，是平民的打扮。由于民國經(jīng)濟、文化發(fā)展不平衡，中國大都市與農(nóng)村、邊遠地區(qū)人們的穿著相差甚遠。

（5）婚禮服，①2023代后，出現(xiàn)了“文明新婚”的形式，新郎穿神色禮服、白襯衫、打領(lǐng)結(jié)，新娘通身白色婚紗，佩戴紅色玫瑰。②也有中西合璧式婚禮，新郎穿中式的長袍馬褂，新娘披婚紗。③民國時期曾提倡“新生活運動”，上海市舉辦多次集體婚禮。這對傳統(tǒng)婚嫁習(xí)俗是一次較大變革。

（6）改良習(xí)俗假如沒有新觀念的支持，最終免不了要被舊習(xí)慣勢力所吞沒。第十一章中華人們共和國服飾

一、歷史背景

（1）新中國并沒有確立新的服飾制度，但卻成功地推行了新的服飾，其改變不依靠政府法令，而是意識形態(tài)的力量。

（2）1949年后，執(zhí)政階級的服飾審美取向逐步主導(dǎo)了社會輿論、社會思潮和時尚導(dǎo)向。

（3）服飾時尚上的泛政治化已經(jīng)成為中國以后幾十年的基本標準。

（4）高度集中得計劃經(jīng)濟，日益加強的一元化領(lǐng)導(dǎo)體制，使行政權(quán)利通過組織形式支配一切、干預(yù)一切，從社會生產(chǎn)、分派、消費直到私人生活和私人衣著。

（5）“文化大革命”極“左”思潮的影響下，“突出政治”被推到了極端，服飾審美自然被打上極端畸形的政治色彩。

（6）1978年改革開放后，服裝進入一個繁榮年代。隨著西風(fēng)東漸，西式服飾時尚（著裝意識、時裝運作方式、服飾消費方式等）再次進入中國。

（7）1992年正式提出了社會主義市場經(jīng)濟體制。經(jīng)濟發(fā)展水平，經(jīng)常形成與之相適應(yīng)的社會生活和流行時尚。

（8）90年代，多元化服飾是處在過渡時期的中國人精神狀態(tài)的最佳詮釋。

（9）20世紀末，中國服裝進入一個多姿、多彩、多元的服裝時代。

二、極“左”政治與服裝

1.服飾是文化的一種外在表現(xiàn)。政治因素始終與服裝發(fā)展密不可分；政治事件永遠是服飾變遷中不可忽視的重要因素。

2.代表“工農(nóng)兵”形象的服飾備受青睞。階級斗爭的年代，一個人無法改變自己的出身，但可以運用衣著服飾對外表加以修飾。人們試圖通過“服裝”這個特殊符號來減少由其本質(zhì)的不同所帶來的外觀差異。

3.“文化大革命”事實上也是一場服飾革命。人們一旦結(jié)識到服裝可以作為表達個人思想的手段，便會在特定的時期運用這一手段，試圖通過統(tǒng)一服裝來達成統(tǒng)一思想的目的。

4.“文化大革命”中綠色紅衛(wèi)兵服十分流行，綠色不僅成為“革命”的標志，還成為狂熱、盲從的政治符號。綠軍服熱，在我國，乃至世界的服裝史上都是空前絕后的。

5.“文革”時期高度統(tǒng)一的服飾，是在“文革”這個特定社會文化背景下的特殊產(chǎn)物。

6.“一元化”審美標準下導(dǎo)致的對異類服飾不寬容的精神，使服飾完全脫離了其原始的物質(zhì)屬性，而轉(zhuǎn)化為政治的附屬品。中山裝的進步意義已經(jīng)消失，在政治標語中顯得刻板而沒有氣憤。

7.女性對政治的參與，轉(zhuǎn)變了其在社會和家庭中的所扮演的傳統(tǒng)角色，與外界形成一種新型“同志化”關(guān)系。在極“左”思潮和傳統(tǒng)倫理道德的雙重影響下，性別特性被故意弱化，性別傾向被人為地忽視，女子著男裝變得更加順理成章。

8.政治上的極端傾向，造就了“文革”這一特殊歷史時期里特殊的流行服飾，軍服、紅衛(wèi)兵服、軍便服、中山裝成為一種“衣時尚”。

9.1976年，畸形審美終告結(jié)束。隨著經(jīng)濟的迅速升溫，中國傳統(tǒng)服飾在世紀之交開始為國際時裝界重視。中國進入了一個嶄新的多元時代。

三、男子服飾

干部服、列寧服成為服裝時尚的主角。

（1）中山裝，①作為無產(chǎn)階級革命者著裝形象，成為國內(nèi)男子的主流服飾。②其裁剪和設(shè)計吸取了現(xiàn)代服裝的特點，造型突出了人體的線條，穿上后使人顯得威武挺拔、端莊嚴峻，同時又實用方便、結(jié)構(gòu)簡樸?？梢云綍r穿也可作禮服。③建國初期色彩單一、做工粗糙。50年代開始普及，以后領(lǐng)口開大，翻領(lǐng)變大。④毛澤東起到了提倡作用，因此，國際上又稱中山裝為“毛裝”。直到改革開放后才開始消退。

（2）列寧裝，雙排紐、中束腰帶、西式大駁領(lǐng)，兩個或三個挖袋，胸前一只、腰旁兩只斜插袋，普遍多為寬腰身，灰色棉布。以后重要成為女干部的穿著。

（3）干部服（人民裝），所謂干部服也就是中山裝。50年代人們根據(jù)中山裝和列寧裝的特點，綜合設(shè)計出“人民裝”（不用貼袋，只有三只口袋），后來出現(xiàn)的“青年裝”、“軍便裝”都有中山裝的影子。藍、黑、灰取代了五彩繽紛，列寧裝、干部服“惟吾獨尊”。

（4）西裝，①50年代西裝尚在少數(shù)人中穿著，②“文革”中成為“封資修”的服飾，③到80年代由中央領(lǐng)導(dǎo)人的引領(lǐng)，西服在中國才逐漸升溫。西裝成了改革開放最顯著的政治符號。④90年代，男西裝由寬松過渡到合身，墊肩變薄、袖窿變??；西褲臀圍變小，立襠變短，褲腿變窄，講究輕、薄、挺、翹。⑤1993年戧駁領(lǐng)雙排扣西裝流行。⑥1996年轉(zhuǎn)換為三?；蛩牧？畚餮b。

（5）長衫，50年代初期仍被穿著，50年代后期，隨著服裝政治意義的強化，長衫被貼上“舊社會”的標簽，穿著的人越來越少，終于絕滅。

（6）紅衛(wèi)兵裝，①文革時男女均服，事實上是一種黃綠色的舊軍裝。②在“老子英雄兒好漢”的“血統(tǒng)論”影響下，穿上父輩的舊軍裝再佩以“紅衛(wèi)兵”臂章，以示天然的“紅色接班人”。③典型的紅衛(wèi)兵裝束是：舊軍裝、舊軍帽、武裝皮帶、軍挎包、毛澤東像章。“紅衛(wèi)兵”袖章也成為時髦的裝飾物。

（7）軍便裝，其整體設(shè)計以中山裝為基礎(chǔ)，上、下四只挖袋，上口袋袋蓋是暗扣，蓋里有扣襻。流行于文革及其后期。

（8）夾克（茄克），一直流行在男裝中的休閑類服裝，樣式不一，下擺袖口收斂，穿著舒適。一些工作服類似夾克。

（9）喇叭褲，①改革開放初期闖入國門，成為那個年代開放的標志，男女均著。②結(jié)構(gòu)特性是：腰、臀、大腿部位包緊，從膝蓋處放開，顯現(xiàn)處喇叭的形狀，以后褲腳越放越大。③穿緊包臀部的喇叭褲、戴有外國商標的蛤蟆鏡、留長發(fā)、大鬢角、手提錄音機，成為開放初期