函授服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計自學(xué)大綱模板

1、服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計自學(xué)大綱 張啟澤 2010.10服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計自學(xué)指導(dǎo)書及習(xí)題集中原工學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計自學(xué)大綱第一部分 課程性質(zhì)與目標(biāo)一、課程性質(zhì)與特點服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計隸屬服裝工藝學(xué)。它是研究服裝結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵及各部位的相互關(guān)系，裝飾與功能性的設(shè)計、分解與構(gòu)成規(guī)律和方法的課程。服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的理論和實踐是服裝設(shè)計的重要組成部分，其知識結(jié)構(gòu)涉及到人體解剖學(xué)、人體測量學(xué)、服裝衛(wèi)生學(xué)、服裝選型設(shè)計學(xué)、服裝生產(chǎn)工藝學(xué)、美學(xué)等。它是具有藝術(shù)和科技相互融合，理論和實踐密切結(jié)合的實踐性較強的學(xué)科。二、課程目標(biāo)與基本要求服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計學(xué)的教學(xué)旨在使學(xué)生能系統(tǒng)地掌握服裝結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵，包括整體與部件結(jié)構(gòu)的解析方法、相關(guān)結(jié)

2、構(gòu)線的吻合、整體結(jié)構(gòu)的平衡、平面與立體構(gòu)成的各種設(shè)計方法、工業(yè)用系列樣板的制定等基本方法，使學(xué)生通過上述理論教學(xué)和動手能力的基本訓(xùn)練，培養(yǎng)具有從分析服裝式造型到紙樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計能力。第二部分 自學(xué)內(nèi)容與考核目標(biāo)第一章 緒 論一、學(xué)習(xí)目的與要求 了解服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計基本概念和常用術(shù)語以及服裝紙樣設(shè)計所需人體測量部位和方法。二、自學(xué)內(nèi)容第一節(jié) 基本概念和基本術(shù)語一、基本概念1服裝結(jié)構(gòu)服裝各部件和各層材料的幾何形狀以及相互組合的關(guān)系。包括服裝各部位外部輪廓線之間的組合關(guān)系，部位內(nèi)部的結(jié)構(gòu)線以及各層服裝材料之間的組合關(guān)系。服裝結(jié)構(gòu)由服裝的造型和功能所決定。2結(jié)構(gòu)制圖亦稱“裁剪制圖”。對服裝結(jié)構(gòu)通過分析計算在

3、紙張或布料上繪制出服裝結(jié)構(gòu)線的過程。3各種線條（1） 基礎(chǔ)線：結(jié)構(gòu)制圖過程中使用的縱向和橫向的基礎(chǔ)線條。上衣常用的橫向基礎(chǔ)線有基本線、衣長線、落肩線、胸圍線、袖窿深線等線條；縱向基礎(chǔ)線有止口直線、搭門直線、撇門線等。下裝常用的橫向基礎(chǔ)有基本線、褲長線、橫襠線等，縱向基礎(chǔ)線有側(cè)縫直線、前襠內(nèi)撇線等。（2輪廓線：構(gòu)成服裝部件或成型服裝的外部造型的線條，簡稱“廓線”。（3結(jié)構(gòu)線：能引起服裝選型變化的服裝部件外部和內(nèi)部縫合線的總稱（4 輔助線 ：制圖過程為了輔助確定服裝輪廓線或結(jié)構(gòu)線的線條二、部位術(shù)語1總肩：自左肩端點通過BNP至右肩端點的寬度，亦稱“橫肩寬”。2領(lǐng)窩：前后衣身與領(lǐng)身縫合的部位。3搭門

4、：門、里襟需重疊的部位。4駁頭：衣身隨領(lǐng)子一起向外翻折的部位。5駁口：駁頭里側(cè)與衣領(lǐng)的翻折部位的總稱，是衡量駁領(lǐng)制作質(zhì)量的重要部位。6串口：領(lǐng)面與駁頭面的縫合處。一般串口與領(lǐng)里和駁頭的縫合線不處同一位置，串口線較斜。7省道為適合人體和造型需要，將一部分衣料縫去，以作出衣片曲面狀態(tài)、或消除衣片浮起余量的不平整部分。8裥為適合體型及造型需要將部分衣料折疊熨燙而成，由裥面和裥底組成。9褶為符合體型和造型需要，將部分衣料縫縮而形成的自然褶皺。10分割縫為符合體型和造型需要，將衣身、袖身、裙身、褲身等部位進行分割形成的縫子。11衩為服裝的穿脫行走方便及造型需要而設(shè)置的開口形式。三、部件術(shù)語1衣領(lǐng)圍于人體

5、頸部，起保護和裝飾任用的部件。包括領(lǐng)子和領(lǐng)子相關(guān)的衣身部分，狹義單指領(lǐng)子。領(lǐng)子安裝于衣身領(lǐng)窩上，其部位包括以下幾個部分：（1）翻領(lǐng)：領(lǐng)子自翻折線至領(lǐng)外口的部分。（2）底領(lǐng)：領(lǐng)子自翻折線至領(lǐng)下口的部分。（3）領(lǐng)上口：領(lǐng)子外翻的連折線。（4）領(lǐng)里口：領(lǐng)上口至領(lǐng)下口之間的部位。（5）領(lǐng)下口：領(lǐng)子與領(lǐng)窩的縫合處。（6）領(lǐng)外口：領(lǐng)子的外沿部位。2衣袖覆合于人體手臂的服裝部件。一般指袖子，有時也包括與袖子相連的部分連身。袖子縫合于衣身袖窿處，其部位包括以下幾個部分：（1）袖山：袖子上部與衣身袖窿縫合的凸?fàn)畈课?。?）袖縫：衣袖的縫合縫，按所在部位分前袖縫、后袖縫、中袖縫等。（3）大袖：袖子的大片。（4）小

6、袖：袖子的小片。（5）袖口：袖子下口邊沿部位。（6）袖頭：縫在袖子下口的部件，起束緊和裝飾作用。3袢起扣緊、牽吊等功能和裝飾作用的部件，由布料或縫線制成四、結(jié)構(gòu)制圖術(shù)語（一）基礎(chǔ)線1前后衣身基礎(chǔ)線前后衣身基礎(chǔ)線共有18條，如圖11所示。 圖11 圖122衣袖基礎(chǔ)線袖片基礎(chǔ)線共有11條，如圖12所示。3前后褲片基礎(chǔ)線前后褲片基礎(chǔ)線16條，如圖13所示。圖13（二）結(jié)構(gòu)線1前后衣身、衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)線圖11中有結(jié)構(gòu)線23條，包括：止口線；搭門線；領(lǐng)窩線；駁口線；駁頭止口線；肩斜線；袖窿線；擺縫線；袋拉線；底邊線；扣眼位線；省道線；門襟圓角線；背縫線；開衩線；分割線；翻領(lǐng)上口線；翻領(lǐng)外口線；領(lǐng)尖線；翻領(lǐng)前寬

7、斜線；底領(lǐng)上口線；底領(lǐng)下口線；底領(lǐng)帶寬斜線。2衣袖結(jié)構(gòu)線圖12中有結(jié)構(gòu)線8條，包括：袖口線；前袖縫線；前偏袖線；袖山弧線；后袖縫線；后袖衩線；后偏袖線；小袖底弧線。3前后褲片結(jié)構(gòu)線：圖13中有結(jié)構(gòu)線14條，包括：側(cè)縫線；前襠線；下襠線；裥位線；腰縫線；后襠線；后袋線；腰頭上口線；腰頭下口線；外襟止口線；外襟外口線；里襟里口線；里襟外口線；腳口線。第二節(jié)制圖規(guī)則、符號與工具服裝制圖是傳達設(shè)計意圖、溝通設(shè)計、生產(chǎn)、管理部門的技術(shù)語言，是組織和指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件之一。結(jié)構(gòu)制圖作為服裝制圖的組成，它對于標(biāo)準(zhǔn)樣板的制定、系列樣板的縮放是起指導(dǎo)作用的技術(shù)語言。結(jié)構(gòu)制圖的規(guī)則和符號都有嚴(yán)格的規(guī)定，以保證制圖

8、格式的統(tǒng)一、規(guī)范。一、制圖規(guī)則結(jié)構(gòu)制圖的程序一般是先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作前衣片，后作后衣片。對于具體的衣片來說先作基礎(chǔ)線，后作輪廓線和內(nèi)部結(jié)構(gòu)線。在作基礎(chǔ)線一般是先橫后縱，即先定長度、后定寬度，由上而下、由左而右進行。作好基礎(chǔ)線后，根據(jù)輪廓線的繪制要求，在有關(guān)部位標(biāo)出若干工藝點，最后用直線、曲線和光滑的弧線準(zhǔn)確地連接各部位定點和工藝點，畫出輪廓線。1字體圖紙中的文字、數(shù)字、字母都必須做到：字體工整，筆畫清楚，間隔均勻，排列整齊。2尺寸注法（1）基本規(guī)則：服裝各部位和零部件的實際大小以圖樣上所注的尺寸數(shù)值為準(zhǔn)。圖紙中（包括技術(shù)要求和其他說明）的尺寸，一律以cm（厘米）為

9、單位。（2）標(biāo)注尺寸線的畫法：尺寸線用細實線繪制，其兩端箭頭應(yīng)指到尺寸界線處（圖14）。制圖結(jié)構(gòu)線不能代替標(biāo)注尺寸線，一般也不得與其他圖線重合或畫在其延長線上（圖15）。 圖14 圖153服裝制圖符號（表11）表11圖線形式與用法注：表11中序號為國家規(guī)定符號，為本書用符號。4服裝制圖主要部位代號（表12）表12服裝制圖主要部位代號序號中文英文代號1領(lǐng)圍Neck GirthN2胸圍Bust GirthB3腰圍Waist GirthW4臀圍Hip GirthH5領(lǐng)圍線Neck LineNL6上胸圍線Chest LineCL7胸圍線Bust LineBL8下胸圍線Under Burst LineU

10、BL9腰圍線Waist LineWL10中臀圍線Meddle Hip LineMHL11臂圍線Hip LineHL12肘線Elbow LineEL13膝蓋線Knee LineKL14胸點Bust PointBP15頸肩點Side Neck PointSNP16頸前點Front Neck PointFNP17頸后點Back Neck PointBNP18肩端點Shoulder PointSP19袖窿Arm HoleAH20長度LengthL二、制圖工具制圖的的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計是服裝工業(yè)生產(chǎn)能夠按要求和標(biāo)準(zhǔn)進行的重要保證，因此，制圖的專門工具就顯得極為重要。1工作臺要求穩(wěn)定、平整，有足夠的長度和寬度。2

11、紙基礎(chǔ)紙樣可用一般白紙。工業(yè)樣板用紙需有一定的韌度，以確保多次使用不變形、磨損小，還需有一定的厚度，以便在樣板周邊進行描畫。3筆、劃粉用不同型號的鉛筆粗細、黑度不同的線。劃粉用在面料上畫線而不污染衣料，邊緣應(yīng)薄，畫線盡是細而清晰。4尺常用40cm和100cm長的公制透明直尺。三角板、直角尺可用于幫助畫垂直線。軟尺用于人體測量和紙樣中弧線長度的測量。服裝專用的曲線板可用于繪制領(lǐng)窩、袖窿、袖山等部位的弧線。但是由于衣片上的曲線變化較大，應(yīng)盡量練習(xí)用直尺邊移動邊繪制曲線。5人體模型女裝人體模型不同的種類、不同的體型和不同的號碼，根據(jù)情況選用。6剪刀及其他剪紙的專用剪刀、用于復(fù)制紙樣的描線輪和用于定位

12、的錐子等。第三節(jié)人體測量一、人體測量的基準(zhǔn)點與基準(zhǔn)線基準(zhǔn)點和基準(zhǔn)線的確定是根據(jù)人體測量的需要，同時考慮到這些點和線應(yīng)具有明顯、固定、易測的特點。測量其準(zhǔn)點和基準(zhǔn)線無論在誰身上都是固有的，不因時間、生理的變化而改變。因此一般多選在骨骼的端點、突起點和肌肉的槽等部位。（一）基準(zhǔn)點（圖16）頸椎點頸后第七頸椎棘突尖端之點。頸側(cè)點位于頸側(cè)根部，從人體側(cè)面觀察，位于頸根部寬度的中心點偏后的位置。肩峰點也稱肩端點，是肩胛骨肩峰上緣最向外突出之點。莖突點橈骨下端莖突最尖端之點。肘點尺骨上端向外最突出之點，上肢自然彎曲時最突出之點。乳頭點乳頭的中心。圖16（二）測量項目（如圖17所示）總體高人體立姿時，頭頂點

13、至地面的距離。身高人體立姿時，頸椎點至地面的距離。工體長人體坐姿時，頸椎點至椅面的距離。下體長從胯骨最高處，量至腰跟平齊。手臂長肩峰點至莖穴點的距離。上臂肘長肩峰點至肘點的距離。下膠長身高減上體所得數(shù)量。頸圍喉結(jié)下方水平繞頂一周的長度。胸圍過乳頭水平沿胸廓圍繞一周的長度。腰圍經(jīng)過腰部最細部位水平圍繞一周的長度。臀圍在臀部最豐滿處水平圍繞一周的長度。肩寬沿后背表面量左右兩肩峰點之間的距離。前胸寬從右側(cè)腋窩沿前胸表面量至左側(cè)腋窩的距離。后背寬從右側(cè)腋窩沿后背表面量至左側(cè)腋窩的距離。前腰節(jié)高由頸側(cè)點經(jīng)前胸豐滿處量至腰圍線的長度。后腰節(jié)高由頸側(cè)點經(jīng)后背量至腰圍線的長度。肩斜頸椎點與肩峰點之間的高度差。

14、圖17（三）人體測量工具1軟尺是一種質(zhì)地柔軟的尺子，一般由伸縮性小的玻璃纖維制成。主要用于測量人體尺寸和裁片的長度。其兩側(cè)分別印有公制和英制或其他計量單位的刻度，長度一般為150cm。2角度計測定肩斜度、背面傾斜度等身體各部位角度的儀器。3測高計用于測量人體身長、總體高等各種縱向長度的工具。4測距計測量人體兩點之間的距離的工具。第二章服裝結(jié)構(gòu)構(gòu)成原理一、學(xué)習(xí)目的與要求 掌握女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計基本原理和基本方法，并能夠熟練應(yīng)用制作變化女裝紙樣。二、自學(xué)內(nèi)容第一節(jié)構(gòu)成方法的種類、特點 (了解)一、構(gòu)成方法種類及其特點分析服裝構(gòu)成方法主要分為平面構(gòu)成和立體構(gòu)成兩種。平面構(gòu)成，亦稱平面裁剪。平面構(gòu)成方法是指

15、將服裝立體形態(tài)通過人的思維分析，將服裝與人體的立體三維關(guān)系轉(zhuǎn)化成服裝與紙樣的二維關(guān)系，通過由實測或經(jīng)驗、視覺判斷而產(chǎn)生的定寸、公式繪制出平面的紙樣。平面構(gòu)成的方法具有簡捷、方便、繪圖精確的優(yōu)點，但由于紙樣和服裝之間缺乏形象、具實的立體對應(yīng)關(guān)系，影響三維設(shè)計二維紙樣三維成衣的轉(zhuǎn)換關(guān)系的準(zhǔn)確性，故在實際實用時常使用假縫立體檢驗補正的方法進行修正，以臻完美。立體構(gòu)成，亦稱立體裁剪（drape）。立體構(gòu)成將布料覆合在人體或人體模架上，利用材料是懸垂性能，布料通過折疊、收省、聚焦、提拉等手法，制成二維立體布樣。由于整體操作是在人體或人體模架上進行，三維設(shè)計效果二維布樣三維成衣的轉(zhuǎn)換很具體，布樣的直觀效果

16、好，便于設(shè)計思想的充分發(fā)揮和及時修正。立體構(gòu)成還有解決平面構(gòu)成難以解決的不對稱、多皺褶的復(fù)雜造型等優(yōu)點。但其缺點也是很明顯的，其操作條件（標(biāo)準(zhǔn)人體模架、與本料性能相近的坯布、直接用本料時耗用大量本料）要求高，同時因動作的隨機性大對操作者的技術(shù)素質(zhì)和藝術(shù)修養(yǎng)也要求高。鑒于兩種構(gòu)成方法各具所長、各有所短，世界各國服裝產(chǎn)業(yè)在使用上采用多種模式：1以立體構(gòu)成為主、平面構(gòu)成為輔在標(biāo)準(zhǔn)人體模架上以立體構(gòu)成技術(shù)為主、平面構(gòu)成技術(shù)為輔，形成布樣款式紙樣修正推板的模式，并動用在各類服裝的構(gòu)成。2立體構(gòu)成、平面構(gòu)成并舉立體形態(tài)簡單的服裝使用平面構(gòu)成立體檢驗修正推板（如常用的襯衫、西服、褲類）的模式；而立體形態(tài)復(fù)雜

17、的服裝使用立體構(gòu)成（如夜禮服、婚紗、舞會服等。）3以平面構(gòu)成為主、立體形態(tài)復(fù)雜的部件（部位）用立體構(gòu)成。形成款式紙樣立體檢驗修正推析板的模式。二、平面構(gòu)成方法平面構(gòu)成技術(shù)俗稱平面裁剪，就是在平面的紙張布料上作裁剪圖，并進行放縫、對位、標(biāo)注各類技術(shù)符號，最后剪切、整理成規(guī)范的紙樣。（一）間接法間接法又稱過渡法，即采用原型或基型等基礎(chǔ)媒介體，在其基礎(chǔ)上根據(jù)服裝具體尺寸及款式造型，通過加放、縮減、剪切、折疊、拉展等技術(shù)手法作出所需服裝的結(jié)構(gòu)圖。根據(jù)基礎(chǔ)紙樣的種類亦分原型法、基型法兩種。1原型法以結(jié)構(gòu)最簡單，但能充分表達人體最重要部位尺寸的原型為基礎(chǔ)，加放衣長，增減胸圍、胸寬等細部尺寸，并通過剪切、折

18、疊、拉展等技術(shù)構(gòu)造，如實體服裝造型的服裝結(jié)構(gòu)圖。2基型法以所欲設(shè)計的服裝品種中最接近該款式的服裝紙樣作為基型，對基型作局部造型調(diào)整，并作出所需服裝款式的紙樣。由于步驟少、制板速度快，常為企業(yè)制板用。（二）直接法直接法亦稱直接制圖法，它不通過間接媒體，直接測得參照服裝的各細部尺寸，或運用人體體型規(guī)格及與服裝之間的關(guān)系，將服裝結(jié)構(gòu)圖的細部用人體基本部位的比例形式計算出來。1比例制圖法根據(jù)人體的基本部位（身高、凈胸圍、凈腰圍）與細部之間的回歸關(guān)系，求得各細部尺寸用基本部位的比例形式表達。2實寸法以參照特定的服裝為基礎(chǔ)，測量該服裝的細部尺寸，以此作為服裝結(jié)構(gòu)制圖的細部尺寸或參考尺寸。間接法和直接法由于

19、具體形式不同而產(chǎn)生各種具體的方法，并且各自名稱相異，但從原理上分析，這兩種方法均隸屬于比例法或短寸法。（1）比例法：上裝服胸度法，下裝用臀度法，都是以人體胸、臀、或服裝的基本部位或主要部位的比例形式來計算各細部尺寸。（2）短寸法：實際測量人體的尺寸或服裝的各部位尺寸，繪制原型或服裝最終紙樣。第二節(jié)基礎(chǔ)紙樣 （理解）基礎(chǔ)紙樣是服裝紙樣設(shè)計的基礎(chǔ)圖形，它是結(jié)構(gòu)最簡單，能包含人體最基本部位尺寸，具有最大覆蓋面的紙樣?；A(chǔ)紙樣是服裝結(jié)構(gòu)構(gòu)圖的過渡形式，并非服裝結(jié)構(gòu)圖的最終形式。通過對基礎(chǔ)紙樣的旋轉(zhuǎn)、剪切、折疊、加放松等變形方法、采用省道、折裥、抽褶、分割、聯(lián)省成縫等各種結(jié)構(gòu)形式，便可形成所需的服裝結(jié)構(gòu)

20、圖。能作為基礎(chǔ)紙樣必須具備下列四個條件： 1需測部位盡量少要制作一件合體的服裝，需要測量人體部位的尺寸，但常會因測量者的技術(shù)和測量工具的誤差而引起誤差，并且部位因素過多，要將這些因素組合值起來作圖，也會增大技術(shù)難度。同時在工業(yè)生產(chǎn)中要大量生產(chǎn)適合最大數(shù)量的消費者的穿著要求。要求測得很多部位的數(shù)據(jù)也是可能的。這時應(yīng)科學(xué)地根據(jù)部位相關(guān)來確定最少數(shù)量的基本部位，再用基本部位的比例形式去表達大量的非基本部位的尺寸。2作圖過程容易基礎(chǔ)紙樣使用的公式是從大量的人體部位數(shù)據(jù)采樣經(jīng)過統(tǒng)計分析而得到的，應(yīng)該說具有相當(dāng)?shù)目茖W(xué)性。但公式應(yīng)簡化、實用。3適用度高既要能滿足人體靜態(tài)的美觀要求，又要能適合人體運動的舒適性

21、要求。4應(yīng)用變化容易基礎(chǔ)紙樣不但要制作容易，而且用在各類款式的紙樣設(shè)計時，要求圖形變化簡單、明白易懂。一、原型與人體的關(guān)系（1）原型胸圍與人體胸圍：原型與人體的關(guān)系見圖21，圖（a）中的粗實線為貼體包覆人體胸圍的線，即測體時的凈胸圍；圖（b）中的粗實線為衣身原型的胸圍，即在凈胸圍的基礎(chǔ)上加上松量的胸圍。觀察衣身原型的松量構(gòu)成，主要在前后兩部分：前部松量在BP至前腋點之間；后部松量在后腋點周圍。原型的構(gòu)成方式不同，其前后松量的比例亦不同。圖21（2）原型領(lǐng)窩與人體頸根圍：原型領(lǐng)窩對應(yīng)于人體頸根圍，即從BNPSNPFNP形成的原型領(lǐng)窩，形狀和數(shù)量都等于人體上的BNPSNPFNP的頸根圍。（3）原型

22、袖窿深與人體腋深：原型袖窿深應(yīng)比人體腋深的位置稍低，即必須有基本的間隙量，其大小一般為2cm左右，或?qū)⑿淞ㄔ贐L上。（4）原型袖山、袖身與人體手臂：原型袖的設(shè)計原理是當(dāng)人體手臂在靜止下垂?fàn)顟B(tài)上舉20°30°時，其袖窿線所對應(yīng)的部位作為袖山高，此時的袖山高比靜止下垂?fàn)顟B(tài)的袖山高低1.4cm1.7cm，原型袖的袖寬約為手臂最大圍度加上45cm，袖山吃勢量（縮縫量）為24cm。袖身的形狀一般取直身袖。總之，袖山、袖身的形狀和加放量的設(shè)計都是在手臂靜止?fàn)顟B(tài)或上舉45°的狀態(tài)之間，這樣原型袖更具有變化的機動性和最大的適應(yīng)度。文化式原型袖按手臂上舉20°時設(shè)計，袖

23、山高比靜止?fàn)顟B(tài)的袖山高低1.4cm，袖身為直身形。（5）裙裝原型與人體下體：裙裝原型作為下裝的基礎(chǔ)紙樣，與人體下體的對應(yīng)關(guān)系主要體現(xiàn)在腰圍與臀圍之間。原型腰圍比人體腰圍多2cm左右的松量，原型臀圍比人體臀圍多4cm左右松量（人體基本活動時的最小松量為4cm）二、日本文化式女裝原型的繪制（1）上衣原型圖22、圖23：采用日本女裝規(guī)格M，即胸圍（B）82cm、背長37.5cm。文化式女裝上衣原型制圖采用右半身設(shè)計的方式。制圖以胸圍B為基數(shù)，按照比例進行推算。 （c）圖22作基礎(chǔ)線。先作長為背長、寬為 +5cm的矩形，5cm為放松量。然后如圖32所示依次完成袖窿深線、前后界線、背寬線和胸寬線。作后領(lǐng)

24、窩和后背線。以后頸后為基點，按后領(lǐng)寬公式 +2.9cm確定后領(lǐng)寬，以后領(lǐng)寬的確定后領(lǐng)深，并按圖3-2（b）所示比例畫出后肩線，完成后領(lǐng)窩弧線。作前領(lǐng)窩和前肩線。前領(lǐng)寬為后領(lǐng)寬0.2cm，前領(lǐng)深為后領(lǐng)寬+1cm，并畫出前領(lǐng)窩曲線。前落肩為后領(lǐng)寬的，前肩寬為后肩寬1.8 cm，自然側(cè)頸點領(lǐng)寬線向下0.5cm，畫出前肩線。作袖窿曲線。按圖33所示確定前、后腋彎點、前后分界點，以圓順的曲線完成袖窿軌跡曲線，并如圖所示確定前后符合點。圖23最后按圖所示，確定乳凸量、胸乳點（BP點）、側(cè)縫線和前腰線，完成全圖。（2）袖子原型（圖24、圖25）：采用日本女裝規(guī)格同M。袖長52cm，袖窿長（AH）從已完成的上

25、衣原型中測得，前AH為20.5cm，后AH為21cm。袖窿AH總長為41.5cm。 圖24 圖25作基礎(chǔ)線。先作十字線，從十字線交點向上取2.5cm為袖山頂點。由袖山頂點向下取袖長尺寸，并由袖山頂點向左右各取后AH1cm和前AH以確定袖肥。然后如圖所示完成前后袖縫線、袖口線和袖肘線。作袖山曲線。按前袖山輔助線的四等分比例確定袖山曲線的凹凸點，注意前袖山S線的轉(zhuǎn)折點在四等分的中點處向下移1cm，用圓順曲線完成袖山線。作袖口曲線。按圖所示完成前凹后凸的袖口曲線。（3）裙子原型（圖26、圖27）：采用日本女裝規(guī)格M。腰圍（W）63cm，臀圍（H）88cm，腰長18cm，裙長標(biāo)準(zhǔn)長度為58cm。圖26

26、 圖27作寬為H/22cm、長為裙長的長方形，根據(jù)腰長尺寸確定臀圍線，在臀圍線的中間向后中1cm處作垂直線為前后界線。W/40.5cm（松量）1cm（前后差數(shù)），確定前裙腰的基本尺寸地，W/40.5cm（松量）1cm（前后差數(shù)），剩余部分三等分。按圖所示在其中兩等分處分別作前后側(cè)縫線，并作出前后腰圍線，完成裙子原型。注意在后腰中心線中，裙腰挖去1.5cm，此為亞洲型裙子結(jié)構(gòu)的特點。第三節(jié)省與省移 （重點理解掌握）一、省的原理在原型構(gòu)成的立體實驗中，我們已經(jīng)看到，平面衣料包覆人體的復(fù)雜曲面時會形成多余的量，需將其捏合縫紉成暗褶，我們稱它為“省”。對不同特征的凸點，省的形狀同。胸凸明顯，位置確定，

27、所以胸省省尖位置明確，省量較大。肩胛凸起面積大，無明顯高點。腹凸和臀凸呈帶狀均勻分布，位置模糊，所以腰省和臀省的設(shè)計較為靈活，省個數(shù)的多少、省尖指向、省的位置等都可按需要進行調(diào)整。二、省的轉(zhuǎn)移原理對服裝來說，省道的位置是可以變化的，如胸省。由于胸凸較集中于一點（BP點），所以以BP點為中心，360º之間均可設(shè)計省位（圖28）。因此胸省的不同位置，如腰省、肋省、袖窿省、肩省和領(lǐng)口省，只是省道位置的不同，可以相互轉(zhuǎn)移，而得到的立體效果是完全相同的。處于不同位置的省可根據(jù)其位置命名。但其實質(zhì)都是對胸部實施造型。 圖28 圖29省道在轉(zhuǎn)移的過程中其夾角保持不變，由于省長在不同位置時會有所變化

28、，夾角所對應(yīng)的省道開口的大小也可能變化，故用角度來表示省道的大小似乎更準(zhǔn)確些。在進行結(jié)構(gòu)設(shè)計時，人們習(xí)慣用長度來表示省道的大小，因為其更簡捷方便。理論上的胸省和省移必須通過胸高點，而在實際運用中需縮短23cm，以求美觀文雅，適合胸部的真正形態(tài)（類似球面而非錐面）。腋下省了為了隱蔽縮短更多，一般僅超出胸寬線2.53cm（圖29）。三、省的轉(zhuǎn)移方法省的轉(zhuǎn)移方法有三種：剪貼法、旋轉(zhuǎn)法和作圖法在這里我們介紹常用的兩種： 1剪貼法（圖210）在原型上確定新省的位置，然后在新省處剪開，并將原來省道的兩條邊貼合在一起，新省處自然打開，呈缺口狀態(tài)，這個新的缺口就是轉(zhuǎn)移后的省道了。圖2102旋轉(zhuǎn)法（圖211）從

29、剪貼法中我們可以看到，省移的實質(zhì)是原省、新省的開口線將衣片分成M、N兩部分，再將兩部分作新的拼合。M片不變，N片輪廓不變但位置變化。分析其形變過程，由于BP點位置不變，所以可以以BP為圓心，將原型逆時針旋轉(zhuǎn)使原省合并，再沿N片外輪廓描繪下來即可。圖211 這種方法和上種方法相比較，原理相同，操作手法不同，不需剪出各部分衣片再拼貼?？捎靡粡堅椭苯拥玫?。具體繪制過程中如圖2-12： 圖212四、省的設(shè)計（一）省的省的解與轉(zhuǎn)移方法1部分省轉(zhuǎn)移上面所講的省的轉(zhuǎn)移是全部的移位，稱之為全省轉(zhuǎn)移。實際中使用較多的是省的部分轉(zhuǎn)移，即將原省分解成位置不同的兩部分甚至更多，形成柔和的外表，使得較大的省造成的服裝

30、外觀生硬和影響布紋狀態(tài)的情況有所改善。因此，引出全省的部分轉(zhuǎn)移和全省分解轉(zhuǎn)移的設(shè)計方法。全省的部分轉(zhuǎn)移是使全省的部分省量轉(zhuǎn)移至原省以外的任何位置，一般情況下是使前片原型彎曲的腰線移成水平線為準(zhǔn)。原省量未轉(zhuǎn)移出來的部分則成為腰部的寬松量了。例1：側(cè)頸省設(shè)計。圖213所示的側(cè)頸點至BP點設(shè)一省。按照部分省進行結(jié)構(gòu)設(shè)計。運用轉(zhuǎn)移法。由C點開始畫線，前中線為虛線，當(dāng)繪至側(cè)頸點時，以BP點為中心轉(zhuǎn)動原型板，使其轉(zhuǎn)至腰線斜線部分與水平線重合，再由A點描繪至C點。從圖46中側(cè)頸省轉(zhuǎn)移的過程看，腰線移平后，全省在腰線上還保留了CC量，成為腰部的放松量。實際運用中省尖距離BP點23cm。圖213例2：脅腰省結(jié)構(gòu)

31、設(shè)計。圖214所示，當(dāng)制作合體型服裝時，為了使造型豐滿、合體，則使用了全省分解，把原型的全省分解為兩個省，即脅省和腰省，采用轉(zhuǎn)移繪圖法。首先確定脅省位置A點，繪制時由C點起筆，前中心線為虛線，當(dāng)繪至A點時，以BP點為中心轉(zhuǎn)動原型板，轉(zhuǎn)至原型腰線斜線部分呈水平狀，A點轉(zhuǎn)至A點。再由A點繪至原型原省位C點。全省被分解為AA和CC兩個省道。此例題由于兩個分解省中的一個仍在腰線上，則只需轉(zhuǎn)動一次，剩余省則為腰省。圖214例3：肩脅省設(shè)計。圖215所示，款式把全省分解為肩省和脅省兩上省，采用轉(zhuǎn)移法繪圖。首先根據(jù)款式在原型板上確定出肩、脅省的位置A、B兩點。繪制時以C點為起點，前中心線為虛線，當(dāng)畫到第一個

32、省位點A時，以BP點為中心轉(zhuǎn)動原型板，使腰線斜線部分轉(zhuǎn)至水平，A點轉(zhuǎn)至了A點。再由A點起筆，當(dāng)畫到第二個省位B點時，再轉(zhuǎn)動原型板，轉(zhuǎn)至原型板上的原型省完全合并（即C與C點重合。）B點轉(zhuǎn)至B點，由B點接畫到C點。原型上全省CC被分解為肩省AA和脅省BB。實際應(yīng)用中省為了更加全體、造型美觀，通常省尖距離BP點23cm，肩省可取45cm。圖215（二）省的變形與設(shè)計1直線省與省道轉(zhuǎn)移在進行實際服裝設(shè)計時，許多情況下省道分解為多個省，并且這些省道不直接通過BP點，此時我們要用間接輔助線和剪貼法來完成結(jié)構(gòu)設(shè)計。例1：領(lǐng)部直線省轉(zhuǎn)移。如圖216所示款式。首先將原型上衣腰省的一部分移至袖窿，根據(jù)款式確定領(lǐng)部

33、省道的位置。圖216（a）由于領(lǐng)省不直接通過BP點，則需連接輔助線，把領(lǐng)省省尖連至袖窿省。然后剪貼窿省并把領(lǐng)省線剪開，使其均分袖窿省省量。最后根據(jù)造型，完成最終結(jié)構(gòu)線，見圖416（b）根據(jù)這種方法，我們可以完成多種直線省的轉(zhuǎn)移，如圖217 圖216圖2172裝飾線與省轉(zhuǎn)移在服裝款式中，常常運用一些裝飾分割線來豐富款式設(shè)計。在進行結(jié)構(gòu)設(shè)計時，首先要根據(jù)款式圖在原型上確定裝飾分割線的位置，然后將省道轉(zhuǎn)至分割線內(nèi)。如果分割線方向指向BP點，則直接可運用轉(zhuǎn)移法進行結(jié)構(gòu)設(shè)計，如果分割線不直接通過或指向BP點，則用剪貼進行結(jié)構(gòu)設(shè)計。（圖218）圖2183自然褶與省道轉(zhuǎn)移在女裝設(shè)計中，經(jīng)常采用自然褶的處理方

34、法。自然褶包括縮縫、墜紋和波浪三種形式。褶是省的變形形式之一，既具有省的功能，又有立體裝飾效果，富有動感，豐富了服裝的肌理表現(xiàn)。褶除了由省轉(zhuǎn)化而來以外，還能通過將衣片展開，增加余量。平面展開有三種：平移展開、旋轉(zhuǎn)展開和疊加展開（圖219。此展開方法也適用于規(guī)律褶、裥和波浪褶。服裝中縮縫處理由縮縫處的分割線和縮縫量組成。其包含了功能性設(shè)計和裝飾設(shè)計兩部分內(nèi)容。在進行結(jié)構(gòu)設(shè)計時首先要分析胸省轉(zhuǎn)移的位置。有兩種形式，一是胸省轉(zhuǎn)移在分割線內(nèi)；另一是胸省移到縮褶量內(nèi)。例1：肩縫縮褶結(jié)構(gòu)設(shè)計。圖2-20所示款式。其作用步驟如下：圖219圖220將原型上衣的腰省轉(zhuǎn)至脅縫。根據(jù)款式造型，在轉(zhuǎn)省后的原型紙樣上設(shè)

35、計肩縫分割弧線。連接輔助線1、2、3、4，輔助線的位置由款式圖中縮褶位置所決定。哪些部位有縮褶，則在那里設(shè)立輔助線進行切展。圖中A點為對位記號，表示在縫合時兩點對應(yīng)?？s褶集中于A、B兩點之間。剪開肩縫弧線中，然后分別剪開14輔助線。合并脅省，此時14線張開，使其均分省量。這時合并了的脅省如圖所示留下些間隙，不必修正。連順曲線，并做好對位標(biāo)記。4褶裥與省道轉(zhuǎn)移在進行女裝設(shè)計時，常常會用到褶裥的處理，裥是將面料折疊并沿邊緣縫死形成的。它之所以能替代省就是因為它的折疊相當(dāng)于省的缺口大小，只是尖部沒有縫死，表現(xiàn)形式更輕松一些，能除去省給人的刻板感覺。褶裥主要適用較寬松式和寬松式設(shè)計，以便表現(xiàn)出懸垂性、

36、有秩序性的飄逸風(fēng)格。例1：前衣片肩腰褶設(shè)計。此設(shè)計在腰部有一個省道，并在肩部形成褶裥。圖2-21是把上衣原型紙樣的全省分解為肩省和腰省兩省道。肩部的省量以褶裥的形式存在，既起到了款式造型的作用，又增加了胸部的活動量。圖2-21第四節(jié) 分割線的結(jié)構(gòu)設(shè)計 （重點理解掌握）分割線是服裝設(shè)計中常見的一種造型形式。通過對服裝進行分割處理，可借助視錯原理改變?nèi)梭w的自然形態(tài)，創(chuàng)造理想的比例和完美的造型。分割線可分為裝飾性分割，功能性分割和綜合性分割三種。存在著自身的變化原理及其規(guī)律。既可與其他設(shè)計因素加面料、色彩、紋樣等相互烘托，塑出各種變化無窮的造型風(fēng)格，也可依靠其自身的結(jié)構(gòu)特點，形成各種款式選型及細部的

37、變化。一、分割線的設(shè)計原理1分割線的造型設(shè)計對服裝整體風(fēng)格的影響分割線設(shè)計與省道設(shè)計的本質(zhì)完全相同，它是省設(shè)計的變化形式，是省道設(shè)計的深化與延伸，比省道設(shè)計更富有表現(xiàn)力。分割線的形態(tài)主要有橫、豎、斜、直曲、弧等?？赏ㄟ^對線條的起、伏、轉(zhuǎn)、折等變化設(shè)計，來表達設(shè)計師的設(shè)計意圖。2分割線設(shè)計的位置對服裝造型的影響其位置的設(shè)計既要依據(jù)服裝款式設(shè)計的要求，又要考慮其功能的特征。從人體結(jié)構(gòu)特征線可觀察出分割線設(shè)計的位置發(fā)生變化時，引起包含在分割線內(nèi)的省道的大小、形態(tài)發(fā)生改變，既分割線的曲率形態(tài)也隨之發(fā)生改變。因此，在設(shè)計分割線時，必須以款式造型為依據(jù)，以人體特征為根本。3分割線數(shù)量對服裝造型的影響從某種

38、意義上講，分割線的數(shù)量越多，則服裝的可塑性就越強，服裝的合體程度就越高。如若增加上衣的分割線，可利用塑造胸凸、肩胛凸、臀凸和腰部凹陷的造型，表現(xiàn)出女性所特有的胸、腰、臀曲線。綜上所述，分割線的設(shè)計既獨立又相互關(guān)聯(lián)。當(dāng)運用豎線分割時，其部位設(shè)計應(yīng)按其數(shù)量在衣身上盡可能通過人體的凹凸點，并按照人體的凹凸程度設(shè)計分割線的造型，使分割線均衡美觀。二、上衣分割線的設(shè)計規(guī)律上衣分割線的形態(tài)、位置、數(shù)量與服裝的合體狀態(tài)關(guān)系密切。分割線的位置主要有三種類型：通過省尖點的分割線。與省不接觸的分割線。切過省道的分割線。圖222所示為通過省尖點的分割線。其設(shè)計方法是首先在原型上設(shè)計分割線位置。由于分割線通過省尖，所

39、以可直接運用省移原理，把省道設(shè)計在分割線內(nèi)。 圖 2-22第三章 女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計 （重點掌握）第一節(jié)成品規(guī)格設(shè)計一、成品規(guī)格設(shè)計在工業(yè)化生產(chǎn)中，服裝的成品規(guī)格設(shè)計是指以號型為依據(jù)，根據(jù)服裝的款式，設(shè)計出服裝控制部位的成品尺寸。上裝類主要包括衣長、胸寬、肩寬、領(lǐng)圍、袖長等。下裝類主要包括褲長、裙長、腰圍、臀圍、上襠等尺寸。服裝規(guī)格設(shè)計的難點，就在于對具體產(chǎn)品設(shè)計準(zhǔn)確的加放量。就像原型設(shè)計一樣，按照規(guī)定尺寸繪制原型很容易，而根據(jù)原型對個體產(chǎn)品設(shè)計合適的加放量卻較困難。服裝款式繁多、變化快，不同的穿著對象，不同的體型和愛好以及季節(jié)和內(nèi)襯衣物的變化，都會引起加放量的變化。但也有一些基本的規(guī)律可循：肥胖體

40、型的服裝加放量要小些、緊湊些；較瘦體型的加放量可大一些，以調(diào)整體型，襯衫等衣物加放量要小些；外套、大衣加放量大些；有胸襯造型的嚴(yán)謹服裝加放量小些，較厚面料加放應(yīng)適當(dāng)增大。另外還要考慮穿著者的要求，中年老年人的尺寸宜寬松。表31普通女裝衣長、袖長參考標(biāo)準(zhǔn) 單位：cm 表32 普通女裝成衣規(guī)格設(shè)計 單位：cm請注意，表32中B是服裝成品規(guī)格尺寸，而不是凈胸圍尺寸。表33中所列數(shù)據(jù)公式適用于一般款式，是我國較為規(guī)范的服裝加放量。初學(xué)者如果把握不好放與造型的關(guān)系，可作參考，也可根據(jù)具體款式進行調(diào)整。表33女下裝腰圍、臀圍成品規(guī)格設(shè)計 單位：cm 部位品名腰圍放松量臀圍放松量裙02緊身裙24，合體裙45

41、，厚面料56褲年輕人：02老年人：23緊身褲24，西褲812寬松褲1216，蘿卜褲1620第二節(jié)女裝基本型結(jié)構(gòu)設(shè)計（重點掌握）根據(jù)成品規(guī)格計算出細部規(guī)格的尺寸，如前胸寬、前領(lǐng)寬、袖窿深等。細部規(guī)格是根據(jù)產(chǎn)品的控制部位規(guī)格，設(shè)計出產(chǎn)品的細部結(jié)構(gòu)關(guān)系，為制作工業(yè)板提供全部結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。表示方法：Y+b，代表某細部，為某控制部位，如袖窿深為AHL0.15B3，如表3-4所示。對一般款式服裝的主要部分計算方法，可參照此表。表中B表示胸圍的成品規(guī)格，N表示領(lǐng)圍的成品規(guī)格。女裝基本型也就是較合體女襯衫紙樣設(shè)計如圖3-1。1.款式分析:款式特點，衣身較合體，又有一定的舒適松量，側(cè)縫有胸省、收腰造型。圖312.女

42、襯衫成品規(guī)格計算,單位：cm部位尺寸部位尺寸B96袖長53N36肩寬403. 細部規(guī)格計算( 單位：cm)及制圖（圖3-1） 在進行結(jié)構(gòu)設(shè)計制圖時，其作圖步驟是先畫衣身，再畫部件；再畫后衣片； 先作基礎(chǔ)線，再作輪廓線和內(nèi)部結(jié)構(gòu)線以及寸線。在做好基礎(chǔ)線以后，應(yīng)根據(jù)輪廓線的繪制要求，將有關(guān)部件標(biāo)出輔助點，最后用直線和光滑的弧線準(zhǔn)確地連接得到輪廓線。 注：掌握住女裝基本型結(jié)構(gòu)設(shè)計的原理和技巧后，運用原型省轉(zhuǎn)移、褶、裥及分割等變化原理，可以方便的設(shè)計制作出其它款式的女裝。只是要根據(jù)服裝合體程度及類別的不同，女襯衫基本型的松量設(shè)計要進行調(diào)整。第三節(jié) 紙樣的放縫、標(biāo)記及文字標(biāo)識一 放縫 一般情況下，服裝結(jié)

43、構(gòu)制圖是凈樣，在制作樣板時，應(yīng)先依照結(jié)構(gòu)圖凈樣輪廓線將其逐片拷貝下來，然后按各凈樣線加放縫份、貼邊。1 有樣衣參照樣衣。2 根據(jù)縫型加放縫份 縫型不同對于縫份的要求也不相同，縫份的大小一般為1cm,但不同的縫型縫份的加放也不一樣。緝明線：縫份大于明線寬度0.20.5cm（根據(jù)面料厚?。?。包縫：后片0.70.85cm，前片1.51.85cm。弧線：0.60.8cm。3根據(jù)面料加放縫份 面料的質(zhì)地有厚有薄，有松有緊。質(zhì)地疏松的面料在裁剪和縫紉時容易脫散，因此在放縫時應(yīng)略多放。厚的面料應(yīng)多放。4根據(jù)工藝要求來加放縫份如：后褲片的后縫部位在腰口處放22.5cm，在臀圍處放1cm。 須裝拉鏈的款式，裝拉

44、鏈的部位應(yīng)比一般縫份稍寬。 上衣的背縫應(yīng)比一般縫份稍寬，為1.52cm。5規(guī)則型折邊的處理 規(guī)則型折邊一般與衣片連接在一起，可以在凈線的基礎(chǔ)上直接加放，根據(jù)服裝的款式和工藝要求不同，折邊量的大小也不相同。凡是直線或者是接近于直線的折邊，加放量可適當(dāng)大些。凡是弧線折邊，弧度越大折邊的寬度越要適量減少。6不規(guī)則折邊的處理不規(guī)則折邊的形狀變化幅度比較大，不可能直接在衣片上加放折邊，在這種情況下可以采用鑲折邊的工藝方法，即按照衣片的凈線形狀繪制折邊，再和衣片縫合在一起。寬度以能容納弧線的最大起伏量為原則，一般為45cm。7夾角的處理服裝中的每一條縫邊要長度相等，在制圖中等長邊的處理比較容易做到，但加放

45、縫份后因縫邊兩端的夾角不同而產(chǎn)生角度差。為確保相縫合的兩個毛邊長度相等，要分別將兩條對應(yīng)邊的夾角修改成直角。如圖。 夾角的處理服裝中有些部位如袖口、褲腳口等屬于錐形，貼邊反轉(zhuǎn)后要和大身吻合，否則會造成折邊不平服。如圖。二 標(biāo)記是樣板的重要組成部分，標(biāo)記包括刀眼和鉆眼。1刀眼，又叫剪口，刀口。作用：a確定縫份、折邊的大小，特殊的縫份需要做刀眼，普通1cm不用打。須知道縫制先后順序。b定位，省位、褶位、袋位和拉鏈止口等c對位，其位置和數(shù)量是根據(jù)服裝縫制工藝要求確定的，一般設(shè)置在相縫合的兩個衣片的對位點，如：绱袖對位點，绱領(lǐng)對位點，绱腰對位點等。對于一些較長的衣縫，也要分段設(shè)對位刀眼，避免在縫制中因

46、拉伸而錯位。另外，對有縫縮和歸拔處理的縫份，要在縫縮的區(qū)間內(nèi)根據(jù)縮量的大小分別在兩個縫合邊上打刀眼。對位刀眼要注意垂直于凈縫，刀眼的深度一般為0.5cm。2鉆眼作用：a確定收省部位及省量。凡收省部位須分別在省尖、省中部位打鉆眼，定出收省的位置，起止長度及省量的大小。b確定袋位及其大小。注意：鉆眼位置一般比標(biāo)準(zhǔn)位置縮進0.3cm，避免縫合后露出錐眼而影響產(chǎn)品質(zhì)量。如圖。 鉆眼的做法三 文字標(biāo)識形式主要有文字、數(shù)字、符號等，是工業(yè)樣板所必須具備的，要求字跡清晰，標(biāo)注規(guī)范。裁剪樣板上要標(biāo)注的內(nèi)容：1絲縷線 正反面標(biāo)注2產(chǎn)品的型號或款號3樣板類別 面、里、撲4樣板名稱 前片、后片、大袖。小袖等5規(guī)格 S M L XL XXL6左右片 不對稱的裁片要標(biāo)注7樣板在排料時的塊數(shù)凈樣板上要標(biāo)注的內(nèi)容1 款號2 樣板名稱3 規(guī)格4 正反面四、樣板的校對1 型與效果圖或樣衣是否一致2 規(guī)格尺寸是否到位，縮率有無加放