第六章：領子的結(jié)構(gòu)設計

1、第六章：領子的結(jié)構(gòu)設計 第一節(jié)：領子的概述 一、領子的分類（一）無領（二）立領（三）翻領（四）企領二、領口線的設計 第二節(jié)：常見領型的結(jié)構(gòu)原理與變化一、立領結(jié)設計原理與制圖（一）  立領結(jié)構(gòu)設計原理（二） 立領制圖 （三）立領的變化與運用 二、翻領的結(jié)構(gòu)設計原理與制圖（一）  翻領結(jié)構(gòu)設計原理（二） 翻領結(jié)構(gòu)制圖（三）翻領的變化與運用三、企領結(jié)構(gòu)設計原理與制圖（一）  企領結(jié)構(gòu)設計原理（二）企領制圖（三）企領的變化與運用四、坦領的結(jié)構(gòu)設計原理與制圖（一）  坦領的結(jié)構(gòu)設計原理（二）坦領制圖（三）坦領的變化與應用五、蕩領的結(jié)構(gòu)設計原理與制圖（一） 蕩領的結(jié)

2、構(gòu)設計原理（二） 蕩領制圖（三）蕩領的變化與應用第三節(jié)：領子制圖案例分析與應用 第六章 領子的結(jié)構(gòu)設計第一節(jié) 領子的概述衣領是服裝的主要部件之一，與人體的脖子和肩部相接觸，是服裝設計的主要部位。衣領的款式繁多，其結(jié)構(gòu)也隨衣領款式的變化而改變。在衣領結(jié)構(gòu)設計制圖時，要充分考慮到領子款式、人體體形、個人審美心理、人體衛(wèi)生學和運動特點等方面內(nèi)容。衣領的分類方法很多，從實用角度看，領子可分為無領、立領和翻領等基本領型。其它領型則以無領、立領或翻領為基礎進行變化制圖，也可以運用剪切、展開、抽褶和收省等手法進行領子變化制圖。一、領子的分類（一）無領無領是領子結(jié)構(gòu)設計中最簡單的領型之一，無領的變化主要表現(xiàn)在

3、衣片領口線的處理。無領在春、夏服裝、內(nèi)衣和禮服設計中使用較多，無領經(jīng)常與首飾、絲巾、襯衣、毛衣等服飾搭配穿用。無領的造型豐富，常見的無領有圓領、一字領、方領、“V”字形領、“U” 字形領和花式領等。（二）立領立領是指立著的領子，也稱為豎領，其結(jié)構(gòu)變化以人體頸部的造型為依據(jù)。立領按其穿著狀態(tài)可分為合體型立領、外張型立領和直立型立領三類。1、合體型立領如圖6-1所示，合體型立領與頸部的造型保持一致，為截面圓錐體。旗袍領是典型的合體型立領，該領型的平面展開圖為截面的扇形。2、外張型立領外張型立領與合體型立領的造型正好相反，其外形為倒立的截面圓錐體。因此，該領型的制圖方法與合體型立領的制圖方法正好相反

4、，如圖6-1所示，合體型立領的制圖是向上起翹，而外張型立領的制圖是向下彎曲。3、直立型立領直立型立領的外造型為圓柱體，圓柱體的平面展開圖為長方形。如圖6-1所示，該領型制圖以長方形為基礎進行變化。（三）翻領駁折線將翻領分為翻領和領座兩部分，翻領的寬度要大于領座的寬度，翻領制圖的關(guān)鍵在于翻領與領座間夾角的控制和翻領底口弧線的變化，同時還需要考慮翻領與領座的比值；基點的位置；止口點的位置；肩斜的大?。幻媪系暮癖〉?。（四）企領企領是翻領的一種形式，翻領可以是翻領和領座連在一起，也可以是翻領和領座分開成兩片，分開成兩片的翻領人們習慣稱之為企領，也就是男襯衫領。二、領口線的設計領口線的設計主要表現(xiàn)在功能

5、性和裝飾性兩個方面，下面以無領的領口線為例進行分析，其它領型的領口線設計在以后的章節(jié)中介紹。1、圓領（圖6-2）圓領以脖根的自然形狀為基礎，順勢連接成圓形。圓領能使穿著者的面部顯得豐滿、圓潤和可愛。圓領能表現(xiàn)自然、隨意和休閑的設計理念。領窩開得越大，越顯得開放、自然，反之，領窩開得越小，越顯得嚴謹、成熟和保守。該領型不適合較圓的臉形。2、一字領（圖6-3）一字領的領型呈水平直線或水平弧線狀，如同漢字的“一”。由于該領型呈水平狀，所以該領型顯得穩(wěn)重、端莊、成熟，是婚紗禮服常用的領型。該領型不適合臉形較短的人。3、“V”字形領（圖6-4）“V”字形領的領型如同英文字母中的“V”，該領型呈倒三角形，

6、在數(shù)學里，倒三角形是最不穩(wěn)定的幾何圖形，因此，“V”字領給人的感覺是運動、活潑、向上、成功和有活力。該領型不適合臉形較長或較瘦的人，在視覺上，該領型能將人的臉形拉長。4、方領（圖6-5）方領的領型呈方型，領線以直線為主，該領型給人的感覺是簡潔、大方、硬朗、方正。該領型不適合臉形較方的人，對臉形較圓的人具有美化作用。5、“U”字形領（圖6-6）“U”字形領是方領的變化型，領線以弧線為主，該領型既保留了方領的簡潔、大方等特點，同時又顯現(xiàn)出溫柔、自然等特點。該領型適應面較廣。6、花式領花式領以圓領、“一”字領、“V”字形領、方領、“U”字形領為基礎，在領口線上運用曲線、折線、花邊、收褶、收省等手法變

7、化領型，形成花式領?；ㄊ筋I的變化豐富，是無領結(jié)構(gòu)設計中最復雜的領型。圖6-7中所示的花式領，以“V”字形領為基礎，在領口線上運用波浪線進行結(jié)構(gòu)變化。制圖要領：無領的領口線在制圖時首先要增大前、后領口深和前、后領口寬的值，尤其是夏季的無領服裝，夏季無領服裝的后領口深要大于4cm，領口寬要比衣片原型的領口寬左右各增大2cm以上，這樣才能保證無領服裝在穿著時不會勒著脖子，保證穿著的舒適度。其次是，無領領口線要根據(jù)穿著者的臉型和胖瘦進行設計，例如，在給圓領推板時，號型中的型越大，說明穿著者越強壯或越肥胖，這種號型推板時要將圓領拉長，從視覺上將胖臉型拉長，同時將圓領的領寬適當減小，使得脖子看起來沒有實際

8、的脖子那么粗。4.613.5后肩斜13.5:4第二節(jié) 常見領型的結(jié)構(gòu)原理與變化一、立領結(jié)構(gòu)設計原理與制圖（一）  立領結(jié)構(gòu)設計原理人的脖子如同截面圓錐體，截面圓錐體的平面展開圖是合體型立領的基本制圖。圖6-8中的A圖為截面圓錐體，B圖為截面圓錐體的平面展開圖。A圖中的角為立領的傾斜角度。正常情況下，脖子的傾斜角度為9°左右。假設，截面圓錐體底邊周長為L，立領的傾斜角度為，求取角：從圖6-8中可知：， 正常情況下，合體型立領的傾斜角度小于9°，外張型立領在沒有輔助材料的作用下，其傾斜角度小于15°。所以，角與角之間的關(guān)系可以簡化為：說明：當角大于20

9、76;時，上述公式不能轉(zhuǎn)換，否則，兩個公式所計算的值會相差很大。由此可知：，為了制圖方便，我們需要將角度轉(zhuǎn)換為數(shù)值。表6-1是圖6-8中角對應的x值，表6-2是圖6-8中角對應的y值。 表6-1 單位cm1°2°3°4°5°6°7°8°9°1.5°3°4.5°6°7.5°9°10.5°12°13.5°x0.511.522.533.544.5備注：1、假設，N2=19cm（正常成年人的頸圍在3140cm，男子中間體的頸

10、圍為37cm，女子中間體的頸圍為34.6cm，成衣領圍放松量一般大于3cm，所以，成衣中間體的領圍采用38cm進行計算）。2、采用公式：技術(shù)要領：表6-1中顯示，當N2=19cm時，角增加或減少1°，x的值則增加或減少0.5cm。 表6-2 單位cm1°2°3°4°5°6°7°8°9°3°6°9°12°15°18°21°24°27°y0.20.40.60.811.21.41.61.8備注：1、假設，b=4c

11、m（b為領座）。2、采用公式：技術(shù)要領：表6-2中顯示，當b=4cm時，角增加或減少1°，y的值則增加或減少0.2cm。（二）立領制圖下面運用立領結(jié)構(gòu)設計原理，剖析立領制圖的技巧。1、旗袍領（圖6-9）旗袍領是典型的合體型立領。該領型制圖要領：首先確定角的大小，根據(jù)款式需要可以任意設定角的大小，但不能大于7°。旗袍領的角一般設定為4°左右。當N2=19cm時，根據(jù)角確定角對應的x值為2cm， 如果，N219cm，則參考圖6-9進行截取。然后，根據(jù)角確定角對應的y值為0.8cm， 如果，b4cm，則參考圖6-9進行截取。當b=4cm，y=0.8cm時，領子前中心線處

12、相接；當b=4cm，y0.8cm時，領子前中心線的上端會重疊；當b=4cm，y0.8cm時，領子前中心線的上端會分開。2、外張型立領（圖6-10）該領型的造型與合體型立領的造型相反，它們制圖方法一致，領子起翹方向卻相反。具體制圖方法參照旗袍領。（三）立領的變化與運用1、裝領線的變化領子裝領線也稱為底領弧線，前面已經(jīng)分析過三種類型的立領裝領線，這些立領裝領線的變化比較單一。6-11是變化型立領與合體型立領裝領線的比較，合體型立領的裝領線是截面圓錐體展開形成的曲線，而變化型立領則將截面圓錐體的后半部分調(diào)整為斜面圓柱體，形成復合造型的立領（圖6-11）。調(diào)整后的立領在裝領線上也進行了復合設計，裝領線

13、前半部分為截面圓錐體的展開圖；后半部分為斜面圓柱體的展開圖。裝領線的這種變化在襯衫領和翻領制圖中使用較多。這種裝領線經(jīng)過調(diào)整后，領子的后中心線處開始遠離脖子，方便了脖子的運動，但領子不合體。技術(shù)要領：圖6-11中的h是復合型裝領線設計的主要依據(jù)。當h值越大時，領子后中心線處越遠離脖子；當h值越小時，領子后中心線處越貼近脖子。2、連衣立領連衣立領是指立領與衣片相連。連衣立領充分利用省道完成制圖。圖6-12是連衣立領常見的幾種形式。技術(shù)要領：首先要保證領子上口的圍度大于脖子的圍度，解決的辦法是增大衣片上領寬和領深的值。然后要根據(jù)立領的結(jié)構(gòu)原理分析立領的翹勢，翹勢越大，領口越貼近脖子；沒有翹勢，領子

14、呈直立型立領。最后還要考慮連衣立領和衣片要留有充足的縫份。二、翻領的結(jié)構(gòu)設計原理與制圖（一）  翻領結(jié)構(gòu)設計原理翻領是領子制圖中最難的一種領型。圖6-13顯示，由于肩斜線的存在，且翻領大于領座，因此，在肩斜線處，翻領與領座間產(chǎn)生夾角。在翻領制圖中，角習慣被人們稱為翻領倒伏量或翻領困勢。從圖6-13中可知角的計算方法：公式中的a為翻領；b為領座。根據(jù)公式，可以計算出翻領與領座對應的角（表6-3）。 表6-3 翻領倒伏量（困勢）的角度變化 單位：cmab23456789101112131415136°45°49°52°54°55°

15、;56°56°57°57°58°58°58°59°226°36°41°45°47°49°51°52°53°54°54°55°55°321°30°36°40°43°45°47°48°49°50°51°52°417°26°32°36°

16、39°41°43°45°46°47°48°515°23°29°33°36°38°40°42°44°45°613°21°26°30°33°36°38°40°41°711°19°24°28°31°34°36°38°使用表6-3時，如果設定的翻領和領座值在表中找不到

17、，可以用求平均值的方法計算角的角度。假設，翻領為4.5cm，領座為3cm。角的計算如下：查表6-3可知，當領座為3cm，翻領為4 cm時，角為21°；領座為3cm，翻領為5 cm時，角為30°。當領座為3cm，翻領為4.5 cm時，角則為：（21°+30°）÷2=25.5°解之，得角為25.5°。假設，翻領為6.5cm，領座為4.5cm，角的計算方法為：（26°+32°+15°+23°）÷4=24°解之，得角為24°。表6-3中角的值并不是固定的，影響角變

18、化的因素有很多，主要包括：肩斜線傾斜角度的大小。當翻領和領座的值不變時，肩斜線的角度越大，角越??；反之，當翻領和領座的值不變時，肩斜線的角度越小，角越大（圖6-14）。翻領與領座的比值。翻領與領座的比值越大，角越大 ；反之，翻領與領座的比值越小，角越小?；c的位置。圖6-15所示，當翻領與領座的值不變時，基點越靠近肩頸點，角相對增大；反之，當翻領與領座的值不變時，基點越遠離肩頸點，角相對減小。止口點的位置。當翻領的其它參數(shù)沒有改變，止口點的位置上移時，角相對增大；反之，當翻領的其它參數(shù)沒有改變，止口點的位置下移時，角隨之減小。面料的厚度。正常情況下，面料越厚，翻領在翻折時，翻領與領座的比值越小

19、，角隨之減小；反之，面料越薄，翻領在翻折時，翻領與領座的比值越大，角隨之增大。（二）翻領結(jié)構(gòu)制圖翻領結(jié)構(gòu)制圖主要有兩種形式：第一種形式是領子以衣片為依托進行制圖（圖6-16）；第二種形式是翻領單獨制圖（圖6-17）。圖6-16中的翻領制圖形式為第一種形式，這種制圖形式適應面廣，制圖準確，是翻領制圖常用形式。圖6-17中的翻領制圖形式為第二種形式，這種制圖形式在女式襯衫領、風衣領等翻領制圖中使用較多，該制圖形式需要人們掌握豐富翻領制圖經(jīng)驗，才能較準確地進行翻領制圖。下面介紹以衣片為依托進行翻領制圖的形式。1、制圖方法（圖6-16）（1）確定衣片前領口寬。前領口寬的尺寸根據(jù)款式特點確定，西裝類的翻

20、領在確定前領口寬尺寸時，要考慮撇門量。同時畫出衣片的前片。（2）確定基點。確定基點的公式可采用，b為領座的值。（3）確定止口點的位置。根據(jù)款式需要確定止口點的位置。（4）畫駁折線輔助線。連結(jié)基點和止口點形成駁折線輔助線，經(jīng)基點向上延長駁折線輔助線。（5）在衣片上設計翻領的造型。（6）畫駁頭和串口線。以駁折線為對稱軸線，將衣片上所設計的翻領造型轉(zhuǎn)換為駁頭和串口線。（7）確定翻領困勢。經(jīng)駁折線輔助線向左量取困勢，形成駁折線。為方便制圖，如圖6-16所示，將翻領困勢的角度轉(zhuǎn)換為數(shù)值，采用公式：。具體尺寸詳見表6-4。表6-4中，沒有被列出的困勢，可采用求平均值的方法計算翻領困勢角度對應的數(shù)值。 表6

21、-4 翻領困勢的角度轉(zhuǎn)換為數(shù)值 單位：cm10°14°18°22°26°30°34°x1.72.53.344.95.86.838°42°46°50°54°58°60°x7.8910.411.913.81617.3（8）經(jīng)基點，沿駁折線向上截取后領圈長，并作垂直于駁折線的線，即后領中心線，在后領中心線上分別量取翻領a和領座b的值（圖6-16）（9）按圖6-16所示，順勢連結(jié)翻領的輪廓線。2、技術(shù)要領（1）翻領制圖時，基點到肩頸點的距離一定要小于領座的值，并且

22、，翻領與衣片需要有重疊量，否則，翻領不能豎起來。（2）肩斜線處翻領與領座的值不能改變，當肩斜線處翻領與領座的值發(fā)生變化時，翻領的困勢也會隨之改變。而其它地方翻領與領座的值發(fā)生變化時，不會對翻領的困勢產(chǎn)生較大的影響。（3）當翻領在穿著時，外領圈出現(xiàn)波浪狀，則說明翻領的困勢偏大。解決的辦法是將服裝止口點的位置上移。當翻領在穿著時，領角出現(xiàn)起翹，則說明翻領的困勢偏小。解決的辦法是將服裝止口點的位置下移。（三）翻領的變化與運用翻領的變化非常豐富，在翻領變化制圖時，以翻領結(jié)構(gòu)設計原理為基礎，結(jié)合其它領型制圖特點，才能較準確地掌握翻領變化的制圖規(guī)律。下面介紹幾種翻領變化中常見領型的制圖。1、青果領（絲瓜領

23、）青果領又稱為絲瓜領，青果領的特點是領面看不到串口線。青果領的制圖主要有兩種形式（圖6-18）。技術(shù)要領：圖6-18中，A圖制圖的關(guān)鍵是將領子與衣片的重疊量轉(zhuǎn)移到掛面與里子的拼接位置。B圖制圖的關(guān)鍵是領子與衣片的縫合線距領子駁折線要大于1cm，從而保證領子翻折時，領子與衣片的縫合處不會外露。2、分體式翻領分體式翻領的特點是將部分領座量與翻領分離，并修正被分離的領座（圖6-19）。分體式翻領比常規(guī)翻領更適合頸部的造型。常規(guī)翻領一般采用歸、推、拔等工藝手法來彌補翻領制圖中的不足。分體式翻領在時裝、風衣和休閑男裝中使用較多。3、方領方領是翻領中典型的關(guān)門領。其制圖要點如圖6-20所示。查表可知：當翻

24、領a為8cm；領座b為3cm時，翻領的困勢為43°。確定好基點和止口點，采用的公式確定基點。將角度轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)進行制圖（圖6-20）。三、企領結(jié)構(gòu)設計原理與制圖（一）企領結(jié)構(gòu)設計原理男式襯衫領是典型的企領，企領由兩個立領組合而成，企領也可以看作是分體式翻領。因此 ，企領結(jié)構(gòu)制圖要充分考慮立領和翻領的結(jié)構(gòu)設計原理，尤其是企領中翻領困勢的控制，同等條件下，大部分企領中的翻領困勢比常規(guī)翻領困勢小。企領領座的底領弧線變化是影響企領困勢變化的主要因素之一，如圖6-22所示，企領領座的底領弧線主要有兩種形式。圖6-22中A領產(chǎn)生的困勢要比B領產(chǎn)生的困勢大。也就是說，在A領制圖時要適當增大翻領的困勢

25、，在B領制圖時要適當減小翻領的困勢。（二）企領制圖圖6-23是企領中常規(guī)男式襯衫領的制圖，該領型的制圖關(guān)鍵在于翻領的困勢控制和領座底領弧線的確定。具體制圖詳見圖6-23。技術(shù)要領：圖6-23中領座的底領弧線是一種復合型底領弧線，這種底領弧線的特點在立領中已經(jīng)分析過。底領弧線在前、后中心線處，分別向上起翹0.6cm，這些數(shù)值不是定數(shù)。領座后中心線處起翹量越大，后領越遠離脖子，并且要適當增大翻領的困勢；反之，領座后中心線處起翹量越小，后領越貼近脖子，并且要適當減小翻領的困勢。（三）企領的變化與運用企領的變化與翻領和立領的變化密切相關(guān)，因為，企領是翻領和立領結(jié)合而成的領型。圖6-24是企領結(jié)合翻領的

26、變化原理形成的新領型，該領型又可以看成是翻領。雖然企領是翻領和立領結(jié)合而成的領型，但它的制圖比翻領和立領的制圖更復雜，因此，企領制圖尺寸不可能存在定數(shù)，企領制圖尺寸要根據(jù)款式的變化而改變。四、坦領的結(jié)構(gòu)設計原理與制圖（一）坦領的結(jié)構(gòu)設計原理坦領又稱為搭領。坦領也可以看成是翻領的變化領型，海軍領是典型的坦領。坦領的主要特點是領座小，也有無領座的坦領。根據(jù)坦領的特點，我們在坦領結(jié)構(gòu)設計時要以衣片上領圈的造型為基礎確定領子的底領弧線。（二）坦領制圖坦領制圖形式主要有兩種，一種是以翻領制圖方法為基礎進行制圖，另一種形式是將前、后衣片肩斜線的外端重疊，形成坦領底領弧線，并在前、后衣片上畫出領型（圖6-25）。技術(shù)要領：前、后衣片肩斜線的外端重疊量對坦領的造型影響很大。重疊量越大，坦領形成的領座越大，而翻領值隨之減小；反之，重疊量越小，坦領形成的領座越小，而翻領值隨之增大。沒有重疊量時，坦領則沒有領座，沒有領座的坦領底領弧線易勒