服裝美學與經濟(共4頁)

1、服裝美學與經濟一、服裝藝術發(fā)展的基礎是經濟實力 服裝是“生存資料”，而服裝藝術是“發(fā)展資料”，需要強大的經濟實力作為支撐，有了物質基礎，服裝藝術總會發(fā)展起來的。在不同的歷史條件下，服裝藝術總要由某個經濟群體為支撐主體。產品經濟時期，貴族是服裝藝術的經濟基礎，他們有充裕的財力，也有欣賞與追逐服裝藝術的時間、教養(yǎng)與情趣。唐代是我國經濟高度發(fā)展的時期，國力殷實、物產富足，這就為服裝藝術的發(fā)展提供了條件，楊貴妃的步搖是用麗水鎮(zhèn)紫犀琢成，綴著成串的珠子。她的臂環(huán)是朝鮮國寶，唐兵破高麗國所得，內裝全粟，后高麗國清還，唐玄宗把紫金帶還給了高麗，而把臂環(huán)賜給了楊貴妃，唐代服裝文化豐富，與當時經濟強盛不無關系。

2、 在與經濟的關系上，服裝藝術比起其它藝術來，有很大區(qū)別，其他藝本對經濟實力的依托只是為了維持藝術家本人的生活，而服裝藝術除此之外，還需要消費者有超出實用需求的購買力，服裝藝術的水平與這種藝術的欣賞者手中貨幣的多少有關，這就是對經濟的雙重依賴。其它藝術有時與時代的經濟發(fā)展狀況是反比關系，越是在蕭條時期，社會矛盾越突出刺激藝術家創(chuàng)作靈感的熱點問題就越多，藝術的功能份量就越大，而服裝藝術就不行了，生產力一旦遇到挫折，它就必然萎縮。例如，十九世紀末、二十世初的俄國經濟處于停滯狀態(tài)，農奴制瀕臨瓦解，社會動蕩，人心思變，在這種情況下，文學得到了極大的發(fā)展，普西金、列夫·托爾斯泰、契可夫等世界級的

3、文學大師都出在這個時代，而當時的俄國服裝藝術卻進入了低谷，上流社會的裝束被動地接受法國宮廷影響，可以說是個沒有設計師、只有裁縫的時代。二、服裝藝術也是生產力的因素 服裝藝術也是生產力的因素。設計中就蘊藏著價值含量，有人說日本的經濟實力就來源于它的設計實力，這話是有道理的。服裝設計是服裝經濟中的支柱因素，俗話說“貨賣一張皮”，有人拿它作為無奸不商的證明，而這話在服裝消費中是很有道理的，人們購買服裝是物質消費行為，但是里面包含著文化消費內容，因為貨幣換去了設計師的審美構思。人們不但購買著使用價值，也購買著審美價值。有時，服裝的物理壽命還很長，而藝術壽命卻到了盡頭，被新的款式所取代，時裝便是如此，這

4、時的審美價值已經超越了使用價值，成為消費者的第一選擇。西方學者認為，當代人的生活存在于機械的律動里，高技術社會必然產生“心弦過緊癥”等“高技術病”，這就需要高情感投入來加以補償，藝術可以起到這種作用。高技術含量的產品具有高附加值，“高藝術”含量的產品也具有誘人的市場，同樣的服裝材料，經過不同的設計處理審美效果不同，價格差別很大，這在服裝生產與經營中屢見不鮮。 經典理論認為商品具有兩重性，即價值與使用價值。使用價值。現(xiàn)在看來，具體勞動創(chuàng)造審美價值，忽視審美價值的獨特性，在當代經濟理論中是不能容忍的，這會引起我們對商品內容的誤解。如果將審美價值單列出來有困難，也要對使用價值做出更全面的解釋，突出精

5、神消費的意義。另外，對于創(chuàng)造價值的抽象勞動量也要進行具體探討。同一件時裝，所用的材料相同，工時相同，但是所創(chuàng)造的價值卻可能有倍加落差，區(qū)別就在款式上。審美水平是一種預在的抽象勞動量，換句話說，現(xiàn)實的勞動量相同，但是勞動質卻不同，這個質也是一種量的轉換結果審美修養(yǎng)好的人在成長過程中已經付出了更多的勞動，所以現(xiàn)實勞動量相等，并不等于抽象勞動量相等。如果問題僅僅停留在這里還不算復雜，事實上，很多藝術感覺好的人有天賦條件，預在的審美訓練只起有限的作用。這就使人們對抽象勞動產生價值的絕對性發(fā)生了懷疑。所以，關于商品本質的研究似乎也有待于發(fā)展。三、服裝藝術家的企業(yè)家素質 服裝藝術與經濟的關系，集中表現(xiàn)為設

6、計與經營的關系，服裝藝術家必須具有強烈的市場意識，對于價值規(guī)律非常熟悉，對價格變動了如指掌，甚至要了解各種推銷手段。服裝藝術家的設計行為要與公司行為保留接口，他的構思應該包含成本因素，藝術上的追求必須滿足效益上的可行性，如果藝術上很有創(chuàng)建，推向市場有風險，就是一種風險投入，假如最終結果消費者沒認同就說明設計本身有問題，設計質量不是純粹的藝術質量，而是由藝術質量、技術質量與市場質量這三重標準來決定的。在現(xiàn)代社會，服裝藝術家的企業(yè)家素質格外重要，具有雙重素養(yǎng)的設計師更容易被社會承認，他們的經濟實力越來越強，設計費用越來越充足，對構思失敗的承受力更大，探索的路子就可以更寬，發(fā)展的空間就更大，更容易形

7、成良性循環(huán)的機制，在藝術與商業(yè)上競爭優(yōu)勢也會越來越明顯。當代服裝藝術已經不是貴族的附庸產業(yè)，沒有外來的經濟力量支持，必須依靠自身經營與設計的互相促動來發(fā)展。經營觀念就是創(chuàng)作機會，經營意識的強、弱區(qū)別常常會使人對同一種市場現(xiàn)象得出全然不同的結論。有兩個經銷鞋子的公司，到某島去了解情況，一個公司的人員回來說，島上的人沒有穿鞋的習慣，所以沒有市場，另一個公司的人員回來說，島上的人沒有穿鞋的習慣，因此市場潛力很大，只要說服他們穿上鞋子就可以獲得很大利益，提出了引導消費的建議，后者的視野顯然要比前者開闊得多。服裝藝術家應該具有這類敏銳的經營感覺，否則就必須以成熟、真誠的企業(yè)家作后盾，這是他們走向藝術輝煌

8、的基本條件。 在討論服裝藝術家的企業(yè)家素質這一問題時，還應該分析一個比較典型的人物，他就是伊夫·圣·洛朗，這位服裝大師藝術感覺極好，但是不懂商業(yè)經營，他的成功在很大程度上取決于他的“另一半”，即皮爾·日爾杰，后者是巴黎時裝協(xié)會高級成衣分會的會長，一位天才的企業(yè)家。從1958年第一次見面起，兩人的關系維持了30多年，可以說是緊張而又協(xié)調。貝爾杰18歲來到巴黎，與藝術家們有廣泛的交往，他是圣·洛朗服裝企業(yè)的經營者，1963年，他成功地引進了美國金融家馬克·羅賓遜的資本，保證了公司的財政基礎，對于創(chuàng)立不久，實力薄弱的時裝店來說，外界資本是不可缺少的經

9、濟支撐，但是當公司的經營趨于穩(wěn)定之后，外來資本反而成了沉重的負擔，因為利潤幾乎都被投資公司拿走了。貝爾杰的第二個目標就是資本獨立，1972年，他又成功了。貝爾杰評價圣·洛朗時說他是“天生的神經質的藝術家”。在他們的通力合作下，圣·洛朗的公司發(fā)展得很快，除服裝之外，在世界各地還銷售130多種產品，年收入達25億美元以上?？梢哉f沒有貝爾杰的商業(yè)天才作補充，伊夫·圣·洛朗就沒有成功的事業(yè)。四、藝術對服裝工業(yè)的影響 從現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展來看，集約生產已成為大趨勢，特別是微電子技術的廣泛使用、自動化程度的日益提高，使大規(guī)模的標準化生產構成了現(xiàn)代企業(yè)的基本特征。但服裝工業(yè)

10、受到藝術個性追求的影響，很難完全擺脫傳統(tǒng)工業(yè)的痕跡，多樣化與標準化是服裝生產中的永恒矛盾，它促使服裝工業(yè)產生了自己的獨特性。第一個特點就是服裝企業(yè)的小型化。關于這個問題，我們分析工業(yè)生產現(xiàn)代化程度最高的國家才最典型。在美國，紡織工業(yè)和服裝工業(yè)統(tǒng)稱紡織工業(yè)組合（Textil Comglex），是美國最大的工業(yè)體系。 美國的服裝企業(yè)雖然小，但是為了解決服裝款式的豐富性、不穩(wěn)定性與生產要求的批量化、標準化的矛盾，專門化程度都比較高，即使是規(guī)模較大的公司，常常也只生產單一產品，盡量占領某一制高點，與客戶建立穩(wěn)定的關系。例如有名的“蘭紋公司”（LEVI司就主要生產褲裝、尤其是牛仔褲。美國的服裝企業(yè)有三種

11、模式，一類是“生產廠商”，從原料采購到設計加工都由本廠來干，這些企業(yè)規(guī)模稍大一些。另外兩種服裝企業(yè)是互相依存的，即“作業(yè)廠”與“合同廠”它們構成了軟商品鏈（softgood chain），作業(yè)廠負責設計定樣，購買原料，安排生產，推銷產品，而合同廠只管組織生產，賺取加工費，不承擔市場風險。企業(yè)規(guī)模小，承受市場競爭壓力的能力差，而服裝銷售又受社會審美潮流的左右，瞬息萬變，所以許多工廠寧可利潤少一些，也要穩(wěn)一些，甘愿建為合同廠，把風險剝離出去。 第二個特點就是工資水平對服裝成本的影響比較大。由于服裝藝術要求款式豐富而多變，迫使生產的批量規(guī)模受到了相當大的影響，工藝要經常隨著設計要求進行調整，女裝生產

12、最難充分工業(yè)化，特別是時裝，有時還離不開手工活，這就使服裝成了勞動密集性產業(yè)，工資份額在總成本中的含量比較大，由此，勞動力價格高的國家與地區(qū)在服裝產品競爭中便處于劣勢。以一打普通男褲為例，韓國、臺灣、香港生產成本是22美元，加上運到美國的運費與關稅是45美元，而如果在美國本地生產，材料成本是29美元，職工工資是24美元，總計需53美元。美國的服裝生產平均利潤率比較低，主要原因就是受進口的沖擊，盡管政府利用配給制來限制外來產品，但是勞動力價格極低的發(fā)展國家依然對美國服裝工業(yè)構成了比較大的威脅，而且政府又受到本國消費者區(qū)對限制進口、希望降低服裝售價的壓力，這就使服裝工業(yè)發(fā)展格外艱難，盡管美國科學技

13、術相當發(fā)達，但是，服裝的審美文化特點使其很難充分展開大工業(yè)的生產能力，無法有效地利用技術優(yōu)勢來扭轉勞動力價格比較高的劣勢。第三個特點就是設計、生產的異地性。一般的工業(yè)產品在設計與生產上是一體的，在一個企業(yè)里進行，這樣，在設計過程中進行實驗。在生產過程中對設計方案進行調整都比較方便。而服裝生產的最佳效益方案是，在審美信息比較靈敏的發(fā)達地區(qū)組織設計，在勞動力價格比較低的不發(fā)達地區(qū)進行生產，現(xiàn)在我國許多企業(yè)承擔著海外服裝的加工任務，充當?shù)木褪巧a車間的角色，香港的服裝業(yè)比較興隆，但是服裝廠幾乎絕跡了，全都轉移到大陸上來，本地所要極力維持的只是設計上的優(yōu)勢和信息上的靈活。這種在空間上設計與生產的分離、

14、藝術與工業(yè)的隔斷，使直接溝通發(fā)生了困難，要想在加工工藝中靈活地調整設計方案幾乎是不可能的，所以需要設計與工藝共同完成的高檔時裝生產就很少在不發(fā)達國家里進行，這一方面是勞動力素質問題，更重要就是因為高級時裝生產對設計師與工藝師的合作有特殊的要求，他們的工作必須互相滲透，這樣才能得到比較好的視覺效果和比較低的成本。五、藝術對服裝經營的影響 服裝藝術不但約束生產方式，也影響經營方式，在服裝市場中，由于審美文化因素的介入，經營者與消費者之間構成了比較特殊的關系，前者必須注意一些特殊的營銷戰(zhàn)略，才能有效地接近后者。首先是信息戰(zhàn)略。在現(xiàn)代商戰(zhàn)中，信息的潛在價值已經廣為重視，而在服裝市場中，這一點尤其重要，

15、質量是生命，速度也是生命，服裝款式的時效性舉足輕重，恰到好處可以獲得超額利潤時過境遷肯定一籌莫展，有時只過幾天，就處于下風，以低于成本的價格出售都銷不動。其次是滾動戰(zhàn)略。時尚有時間差，審美文化傳播需要一個過程，時裝風潮的基本流向是從文化之都發(fā)源，傳播到世界各大城市，中心城市帶動城鎮(zhèn)，城鎮(zhèn)影響農村。服裝經營如果注意到時間差，實行滾動發(fā)展的戰(zhàn)略便會延長經營時間，取得比較顯著的效益。第三是區(qū)域戰(zhàn)略。如果說滾動戰(zhàn)略考慮的是服裝藝術的時間因素的話，區(qū)域戰(zhàn)略考慮的就是空間因素，美既存在于時間之中，也存在于空間之中。不同的地緣文化有不同的審美需求，差異包含著深在的經濟前景。某廠就曾有效地采用過定向設計方案，根據各地的文化傳統(tǒng)、民族習慣、購買力水平等綜合因素制訂設計與營銷策略，內蒙古風沙大，喜歡封閉式服裝，他們就生產小開領、少敞懷的服裝銷往那里；東北人身型大，又認含毛量高、貨真價實的實在產品，他們就將大型號的高檔產品發(fā)向東北；四川人小巧玲瓏，他們就在當?shù)劁N售款式精干的服裝，這種細致的區(qū)域意識帶來了比較好的經濟效益。第四是特色戰(zhàn)略。服裝藝術求新、求異，它在生產上不易進行大規(guī)模投入