單反攝影技巧數(shù)碼攝影技巧大全

不可不學的攝影技巧單反攝影技巧數(shù)碼攝影技巧大全入門攝影的技巧千萬別說什么十年磨一劍了,這年頭,折騰一年弄個博士,人們大多都已經沒那個耐心了。干啥都講個速成,越快越好。一月精通三國外語；一日掙百萬脫貧；一小時學會開飛機；一分鐘戒煙；一秒鐘治愈癌癥……那個什么，用鐵杵磨針的事，絕對就是吃飽撐的，再笨，那也起碼找根鐵釘來磨啊。

如果你哪天突然心血來潮，想跑咱攝影圈來混混，那么，本寶典必讀。信心，或者說是自信吧，這個最重要。這是在你學會本寶典所述之各種速成術之前，首先必須建立的東西。千萬不要被圈內各種光怪陸離的專業(yè)名詞術語唬得一愣愣的，要知道，攝影這玩意，從娘胎出來也就一百多年，能有啥高深莫測，博大精深的？永遠不要用崇敬的眼光去注視你身邊那些被稱為高手或大師的人們，可能說了你也不信，他們其中很多人也許在前一晚上還是菜鳥。在攝影圈內，多的就是前輩，高手，大師。一般來講，玩攝影，如果在1年內，都還沒混出個高手模樣的話，身邊還沒幾個徒弟屁顛屁顛的話,那你還是干脆放棄吧,不是說你太笨,確實是攝影實在不適合你,再折騰下去肯定會讓你失望。

器材篇：

如果你連攝影器材都不想投資就想混跡攝影圈子，那么，到此結束吧，下面的就不用看了。至少到目前為止，還沒見過一個沒有照相機就能玩攝影的。

單反,是一定需要的.就是那種個頭很大，黑黑的，看上去亂七八糟很多貌似很專業(yè)的按鈕的那種。記住，千萬別說成是單鏡頭反光照相機，盡管絕對正確，但這樣說法，會讓你顯得很不老練。哪怕有人真的問你,你也要作不屑狀,留給在場的別人去回答.別指望拿你以前手頭上用來拍到此一游的小卡片機先混上，這不是循序漸進的問題。一臺單反機，是你跨入攝影圈的門票。再怎么說，既然是社交，這點形象工程也是最起碼的。不過也不用太害怕,這里所說的單反只是指佳能,尼康,索尼,奧林巴斯之類的日本數(shù)碼產品,核心感光部件的面積只要象以前135膠卷的單張底片那么大,就已經被稱為全幅了,攝影圈內,已經夠頂級了.至于那種要裝后背的哈蘇之類,也是單反,但你只要知道就行了,絕對用不著你去投資。

要很清楚地意識到你買單反的意義。絕對不要被那種成像質量的說法所蒙蔽，不要真的相信用上單反就能比你以前的小卡片機拍出更好的照片。那就是一張門票，一套出入社交場合的行頭。當然，這點你自己心里明白就成，在圈內最好別這么說，畢竟絕大部分的圈內人士對單反的好處是深信不疑的。所以，你大可不必花大把鈔票去買臺最新最好的。二手市場上去弄臺2年前的機型就足夠了。拿到圈里，只要你自己不說，誰也不知道你是花了多少錢，而且還能顯得你頗有點資深。不用擔心二手產品質量問題，因為大部分的二手器材，都是被那些缺乏耐心的愛好者淘汰的，一年都拍不到1千張，且平時呵護倍至。照相機的質量，要遠遠好于手機。你可以看到高手們經常換新機型，但絕對不是因為以前的機器使用太多而壽終正寢緣故。

對了，單反是要配鏡頭的。千萬別用和機身配套出售那個，這是關鍵。如果你舍得花點錢，那就盡量去挑那種個頭大的，要粗，要長，要重。不用買太多，一枚就夠了。出入任何攝影活動場所都用它，同樣，你無需關心它的用途和成像質量如何。囊中羞澀的話，就去弄個叫標準鏡頭的定焦，比如50/1.4之類的，二手的也很便宜。盡管價錢和那種套頭差不多，但圈內人士對你的評價將截然不同。

僅僅如此的話，還只能算個基礎。真正要威風八面地出場，那還得靠攝影器材配件的支持。哪怕你無論如何都沒機會在一天拍攝中將單反的原配鋰電池耗盡，但也一定要另外配個電池手柄，那是花不多的錢卻能掙足很大面子的活，足以讓你手上的單反看上去提升好幾個檔次。不要對你的鏡頭體積太過滿足，多裝一個遮光罩吧，要大口徑的那種，最好是花瓣狀的。三腳架，你要是不買就傻了。那玩意，只要不是進口的，很便宜，而且很撐場面，出入攝影場合，一定得背著，或干脆安上你的相機扛著。至于攝影背心，不要也罷，太扮職業(yè)狀，多少顯得有點做作，去弄頂名牌攝影器材的帽子戴上，很合當代時宜。但攝影包倒是一定需要的，不要用那種量體裁衣的思路去選購，一定弄個雙肩背的，最好還配有很多外掛。不要覺得很多空間空著浪費，這可不是有沒有東西裝的問題。

不過呢，有些東西，大可盡量省去。購機時JS總會推薦你來上一枚UV鏡啥的，說是可以保護鏡頭，過濾紫外線。別理那套，絕對是冤枉錢。尤其是那種LCD貼膜，讓人一看就覺得你是個新手。存儲卡，盡管現(xiàn)在很便宜了，但也沒必要買太大的。那玩意裝在機器里誰也看不見。再說了，象那些高手或大師啥的，攝影時一般都要瞄上半天才嚴肅認真地按下一次快門，一天下來都拍不了幾張。另外，有一樣是萬萬要不得的，就是在機頂上搞臺很NB的大號閃光燈，拍到哪閃到哪，自以為很風光，殊不知這是在圈內被人嘲笑的做法，哈，原來是個拍報名照的。

交流篇：

你不用為你的攝影知識的淺薄而惶恐，其實攝影的社交圈中的交流，翻來覆去就那么點內容。

器材，那是必談的，而且一般都是談論最多的。攝影圈不象其它藝術門類的圈子,從來都是對器材的熱衷程度遠遠超過對攝影技術與藝術的交流的.從尼康到佳能，從鏡頭到機身，此長彼短，看似永遠都有說不完的，其實每次都是那么點內容被一遍遍地重復。你要想在圈內混得如魚得水,可以拍不好照片,但絕對不能不愛好器材.要知道,很多圈內備受尊敬的前輩,都是只拍磚頭,瓦片,報紙的。

你可以先找些攝影器材網(wǎng)站看看，只要花上一個周末的時間，盡可能多地記熟很多器材的品牌，型號，功能和性能，只要你兢兢業(yè)業(yè)上兩天,就可以具備社交場上從容應對的底氣。然后就可以按照本寶典的方法進行發(fā)揮了。

相機，盡管大家都用數(shù)碼單反，但你一定要學會多談旁軸，LOMO，膠片。手機嘛,可以提一下,別太刻意了,不然容易造成故弄玄虛的感覺.盡管大家大都使用日本貨，但一定要多談德國產品，比如萊卡，哈蘇之類。你可以對以前國產的海鷗4A,4B,4C大加贊賞,但千萬別傻到真的去弄上一臺拍照片。

鏡頭，要多提定焦，少提變焦，最好是大光圈的那種。一些大名鼎鼎的經典鏡皇一定要記熟。要善于在各種品牌的同樣型號或是同一品牌的類似型號之間尋找微小的差異并大做文章。你是否親自使用過并不重要，社交圈嘛，都搬來搬去，道聽途說的。絕對不可能有哪個大師玩得那么全。你盡可以在各種類比的組合上尋找冷門，比如，你可以提出，在實際中,你好象感覺不出蔡司的85/1.4和佳能的70-200/2.8L在85MM/F8的時候體現(xiàn)在MTF曲線上的差異。

不要被器材燒友的氣勢所嚇倒，當他們吐沫星子亂飛于萊卡，蔡司的時候，你不妨向他們請教一下羅敦司特，施耐德；具體點不妨這樣：在蔡司T28MM/F2.8和蔡司.耶那28MM/F2.8MC兩者之間,你到底該選哪個?或者說,你感覺下來還是蔡司85MM/F2.8的長的那款要比短的那款好。

切記,言多必失,點到為止.要學會準確判斷對方.那種總是在熱門時髦產品中周旋的大爺,其實都是小菜.如果期間發(fā)現(xiàn)有談到影室燈的,切勿多語,那玩意是講使用技術的,可不能象談機身鏡頭那樣,名牌來,型號去的,否則你會給人一種故意裝大的感覺。

器材交流的格局都在一種辯證的模式下不斷重復著的.品質好的,貴;貴的,太重;副廠的便宜,但不經用;定焦成像是比變焦好,但不方便…….總之,要記住,就沒有沒毛病的東西.交流中適時婉轉,從頭再來,兜上一百遍都不會有人覺得煩。

別太鉆牛角尖,動不動來點計算公式之類的,沒人能懂,也沒人感興趣.就算你覺得有些基礎公式實際上很有用,比如景深,你只要大致算出當在50MM/F1.8,對焦點3M時前后清晰范圍并告訴大家就行了.別較真,算錯了也不要緊,關鍵是顯示出你會算。

別太急于表現(xiàn)你的知識,因為你就那么點東西,正好讓你碰上機會的時候,抖露出來一定要講究技巧.比如偏振鏡,其實也不是啥新鮮的玩意了,但在這個時代的攝影圈內很有可能被翻出來當時髦.這年頭已幾乎沒有人能夠準確地解釋出它的光學原理了,所以你只要說,那效果其實很有局限性,只對特定情況下的偏振光線起作用,還要賠上兩級以上的曝光量,不值。

對于攝影技術方面,你只要記住曝光,對焦就可以了.不要說照相機的自動功能如何如何,反正無論如何你都是喜歡用手動的,你要說你一般都是用點測光的,而且習慣上加或減2/3檔;要強調手動對焦的精確性;要說你有使用三腳架和快門線的習慣,哪怕在陽光明媚的風光中使用1/500以上的速度;談到手持穩(wěn)定性的時候,一般可以說1/4秒應該沒問題,再慢,那得有光學防抖才行.如果是人像攝影,要談到大光圈的好處,啊,那個背景虛化得…….盡管你可能到處背個大炮筒一樣的長焦亮騷,但還是應該多提到你更喜歡超廣角的效果.要時不時地抱怨你拍點照片有多辛苦,多么不容易,要帶這樣那樣的東西。

對于成像質量的評價,只要把躁點,層次,色彩經常掛在嘴上就行了.千萬別說清晰度,現(xiàn)在哪怕是卡片機都動輒千萬像素,能數(shù)清眼睫毛的照片已屬于攝影愛好圈內很菜的話題了.要注意對成像質量說法必須有意無意地和使用的器材結合起來,如果那是佳能拍的,要說色彩總是有點偏灰;如果是啥德國貨拍的,就不能說躁點有點粗,應說顆粒感很舒服,顏色很油潤.如果是APS畫幅的機器拍的,或者是那種1/1.7,1/2.5畫幅的偽單反拍的,要指出在層次上那畢竟不如全幅相機。

一張照片,哪怕再細膩,你都要問一下作者當時ISO設置多少;對于曝光,噢,對了,這“曝”應該念“PU”,但在攝影愛好者圈里,行話叫“暴”.寫法上“暴光”和“曝光”都可以,但念出來,一定都是“BAO”.所以如果你真的口口聲聲“PUGUANG”的話,圈內人士會覺得很別扭,除非你是臺灣來的.那好吧,對于暴光,你應該總是對一張照片提出最好加1/3檔或減1/3檔的建議.一張人像照片,就算是把眼睫毛拍得再清楚,你都要表現(xiàn)出對是否跑焦的懷疑態(tài)度。

你千萬不要相信攝影圈內那些倍受追捧的大師片,就是這么用相機拍出來的.PS,這是時下攝影圈內最為人們熱衷的內容.如果說,攝影圈內還有技術的交流的話,那就是PS.幾乎百分之百的圈內高手或大師,都是靠PS造就的.不要把PS刻意解釋成PHOTOSHOP,那不對,因為很多高手現(xiàn)在做PS就根本不會PHOTOSHOP.要記住,沒有經過PS照片是不能出手的,在攝影圈內那是半成品,或者說,對于一張作品,拍攝的重要性最多不超過30%。

照片實在拍不好,就靠PS.這種話你可絕對不能說,這在大庭廣眾下會得罪一大批人,你要換一種說法,那叫前期不足,后期補.你要學會為PS行為所找的冠冕堂皇的理由,諸如那就如同膠片時代的后期暗房沖洗啦,數(shù)碼相機內部的軟件處理其實就是一種ps啦,等等.也可以武斷點,好看就行,大眾喜歡就行.不要試圖去窺探那些大片背后的原來,那些高手,大師作者是不會給你機會的,他們只會告訴你基本沒怎么PS,就調了一下反差,顏色啥的.你也許會驚訝于和他們同時拍攝后,他們出來的照片和你自己的大相徑庭,這就對了,其實他們的原片就和你當時拍的差不多.當然,如果你真的看到哪個菜鳥居然拿出原片示人,一定要說,再PS一下就好了.對于從交流作品上所發(fā)現(xiàn)的問題,無論大小,性質如何,都不要從拍攝角度去研究如何改善,你只要輕描淡寫地來上一句,可以PS的,就OK了。

關于PS技術的交流,你只要記住圖層,通道,模式就行了.那種還糾纏于明暗,對比度,飽和度的做法,屬于比較入門級的,你不用去理會.要說你一般做圖都要用到起碼十幾個圖層,RGB模式是肯定不行的,你習慣于在LAB和CMYK之間轉換并分通道調整.至于萬一要談到你的具體步驟和參數(shù),你只要說針對不同的原片有不同的方法,得先從色彩原理入手分析,一般不會有多少人有那個耐心聽你講色彩原理的;如果真要就某張照片讓你說具體的,你就說,哦,這個嘛,方法有很多種的啊;要是對方再窮追不舍,你只要表示那得實際示范,光口頭說不清楚.哈哈,你掙足面子,又逃過一劫。

如果你真的有點藝術修養(yǎng),千萬注意別表現(xiàn)得太過火.攝影圈內所追求是好看,賴以衡量是否藝術的標準也是好看,也就是視覺舒適度,當然,在說法上一定要說成唯美.風光,人像就不用說了,紀實也是如此.要學會用視覺沖擊力這個說法.攝影見識嘛,你只要記住布列松,亞當斯就基本可以混了.要是還知道荒木經惟,簡.索德克之類的就更顯得見多識廣了.如果聽到朗靜山這個名字,千萬不要以為那是個日本人哦.談到中國嘛,應該表現(xiàn)得很不屑,好像侯登科還可以.對攝影流派嘛,你啥都不知道也沒關系,只要說得上美國國家地理,荷賽,瑪格南圖片社等機構組織就行了.無論你是否喜歡這些大師或組織的作品,你都要時不時地嘖嘖稱道.盡量用唯美的說法往上套,牽強附會,生搬硬套都沒關系,畢竟只有這樣,圈內人士才容易接受.蒙娜麗莎如果不編個荒唐透頂?shù)纳衩匚⑿?就憑她那種形象,怎么能說服全世界呢?維納斯的手臂就是長出來,也一定被她自己給砍去,不然,就憑她那五大三粗的身材,早就混不下去了。

要多談繪畫,古典的那種.多談繪畫對攝影的意義,要知道,藝術門類里,只有繪畫才能讓玩攝影的肅然起敬.至于音樂,舞蹈之類的,基本和攝影沒啥關系.張學友就是音樂,迪士高就是舞蹈,什么巴赫,吉賽爾之類的,千萬別往里扯,大師們會理直氣壯地堵你:對不起,這些我們不懂,也沒興趣。

對于那些比較現(xiàn)代點的東西,你要學會用“抽象”這個名詞,你不用管抽象和具象是如何定義的,總之,對一切不那么傳統(tǒng)的東西一律用上“抽象”就表示很現(xiàn)代的意思.當然,現(xiàn)代派的說法似乎已不那么時髦了,要說"后現(xiàn)代主義",你不用去關心這個主義在歷史上是啥時候就出現(xiàn)了,反正肯定聽上去很過癮。

還有一句話很重要:各人觀點不同.這是在攝影圈內遇到分歧時的最適用的一句話,尤其適用于對作品的藝術評價上.你可以不用擔心你的無知造成的失言,當你突然發(fā)現(xiàn)因為你的無知或欣賞水平低下,把一張攝影經典作品罵成垃圾的時候,你可以用一句仁者見仁,智者見智就可堂而皇之地掩蓋過去,那就是說不管分歧如何,不是智者就是仁者,贊揚了自己也尊重了別人.注意哦,是智者見智,別說成稚者見稚。

如果你在網(wǎng)上發(fā)你的圖片,要注意的是.標題很重要,這不是說那種一個好的標題能給作品增色的問題,是要注意能吸引人點擊.畢竟INTERNET上的很多圖片發(fā)表方式是先見到標題的.要是美女片,好辦,多點裸,性感,私房之類的挑逗字樣就管用了,其它題材的作品,就要搞點假大空的了,千萬別謙虛,你盡可以在標題里用到世界第一,曠古罕見的字樣,或者和時事很有關的內容,比如說你可以把你在街上拍到的要飯的標題成很象美國新總統(tǒng).至于標題是否和你的照片有啥關系,就另當別論了,騙到點擊率才是最重要的,標題黨又如何?在圖片包裝上要舍得下功夫,做上點像框,里三層外三層那種,題上點文字再加個戳,最好配上點音樂.實在沒轍了,就起個英文標題,盡量找些冷僻的詩詞字眼,別人不認識,自然想著進去看看.多加點古怪的標點符號.如果你對圖片是否好評沒信心的話,不妨加上點說明,什么隨手拍的;好久沒摸相機了,有點生;試試機器或鏡頭的都可以,總之要充分強調客觀理由就對了.至于那種注冊點馬甲自己亂頂?shù)淖龇?這里不提倡,一旦泄露,功虧一簣。

實踐篇:

如果你買了相機真的只掛脖子上當擺設,那你已經夠大師級別了.但相信絕大部分人一下子是不可能有此境界的。

交流篇中的方法只是為交流所用,可別真的用于實踐.不要被你照相機上那些亂七八糟的按鈕所迷惑,實際拍攝時,你只要知道如何設置為A檔或P檔就行了,鏡頭一般都是默認自動對焦的.打開控制菜單看看,凡是能設置為自動的就全部設為自動.其它看不懂的東西你就不用管了,對著你要拍的東西按快門就行了.不過在圈內交流的時候,你一定要象所有的人一樣,對此大肆嘲諷,反正也沒人知道你的事,你也不知道他們是不是也和你一樣.總之,機器的功能是用來侃的,實踐的時候當傻瓜機就對了。

要注意你拍攝的姿勢,這點對于在和大家一起混的時候尤其重要,無論你的機器有多重,最好永遠只用一只手,另一手上夾根香煙,點著了,哪怕你不會抽煙.兩腿不要直立,要一前一后,成弓狀,這會讓所有在場的人感覺到你視角的獨特性.如果你的相機有LCD可以直接取景的功能,千萬別用,只有拍到此一游的攝影外人才那樣.要控制好你拍攝的情緒,別一激動噼噼啪啪亂按快門,那會讓人感覺你沒見過世面.

用光很關鍵,要想盡一切辦法把你要拍攝的東西全部照亮,攝影愛好者一般是不能忍受黑的,暗的,投影的.反光板,燈光設備,只要有,就盡可能全部用上,一上一下,一前一后,一左一右,反正四面八方都是光就對了.大平光不好,那只是個說法,變成照片,人人都喜歡.你大可以面對一張大平光片這么說:光用得真好,不象現(xiàn)在好多人拍片,都是大平光。

一開始,你實在啥都不懂的時候,可以搞點花鳥魚蟲之類的,不是微距就是超長焦的那種,那效果,保證讓你自己都驚訝,拍得不好看都難,而且可以給人們造成某種拍攝難度很高,很不容易的錯覺,這是迅速樹立起你在圈內形象的捷徑.每年一度的荷花盛開,千萬別錯過了,要混,總得抓緊速成幾張看門片墊底吧.在攝影圈里,出現(xiàn)在照片里的荷花,要比人還多,這就是為啥有那么多大師和高手的原因之一.

如果你拍風光,可能需要你有點耐心和花點精力,不過肯定沒你想象得那么高不可攀.你不用背者大包小包,周游四海,跋山涉水.那種餐風飲露,飽經風霜的經歷,只是拍風光的用來標榜和炫耀的本錢,別信那套.所謂需要的耐心和精力,是指你要在特定的時間里必須到達特定的地方.如果你居住的城市有山有水,那最好,如果沒有,你可以就近找個公園.在日出或日落的時候趕到,只要能在畫面里裝進紅色的太陽,你拍吧,怎么拍?隨便.如果那天看不到太陽,那對著彩云,早晚霞都行.如果有水,那就加點波光粼粼和倒影之類的東西,實在啥都沒有,加點破房子和高樓大廈也成.不用擔心色彩啊,曝光值的設置,這種時候,怎么拍,都好看.哦,對了,還有夜景,也是一樣,只要找到燈紅酒綠,滿街霓虹燈的場面,你一定會以為你的攝影水平一下子突飛猛進了。

拍美女,那是時下最時髦的干活了.這個嘛,你得遵循一些程序.化妝,服裝,道具,場地,燈光,創(chuàng)意和PS.麻煩,確實有點.不過,你只要按此程序走下來,片子肯定是那么回事.而且這種片人氣好,一張頂別的題材好幾張,所以只要三五次折騰,你會不知不覺發(fā)現(xiàn)很多人開始叫你大師了.如果你實在不懂如何擺弄模特,那就拍大頭,就是美女的臉占畫面面積70%以上的那種,大光圈或長焦,讓背景虛化.正面的,側面的,半側的,高的,低的都來點,總有幾張漂亮的.拍攝中,可能模特要求看看剛拍好的照片,你可以用那會影響模特接下來的表現(xiàn)力作為借口來拒絕,這樣既掩蓋了你的心虛,又能讓模特覺得你很專業(yè).如果模特想要照片,可以的,但不當場給,就說需要回去挑選和PS一下,美女一般都能理解,而且還心存感激.你可能會遇到一些美女口口聲聲要找有好的創(chuàng)意的攝影師合作,你可千萬別傻到真的去攪盡腦汁想創(chuàng)意,你只要找些當下最流行的時尚做法差不多地翻版一遍就行了,比如煙熏妝啦,cosplay啦,廢墟啦,無非把刀換成槍,手槍換沖鋒槍,AK-47換M-16,工地換倉庫,旗袍換韓裝.只要大致?lián)Q一下,就叫創(chuàng)意,就算很有想法了.當然,你得給創(chuàng)意編個主題,攝影圈里對作品的表現(xiàn)主題一定是要求攝影師事先想好的.這個主題一定是要現(xiàn)成的,起碼邏輯上是可以說得過去的.要是沒見過的東西,圈里人人會問你想表達什么.如果你很想討好哪個美女模特,那么,只有一樣是最重要的,照片一定要把她拍得漂亮.其它都無所謂.至于那些構圖,用光,色彩,創(chuàng)意,曝光,對焦,躁點,ps等等的講究,都不是女孩子關心的,盡管她們口頭上絕對不承認.比如,對于美女臉上討厭的一點痘痘,你可以用好幾種辦法對付;1.實拍+ps去痘,2.故意虛焦.3.曝光過度.三種辦法,在女孩子那邊的認可度是一樣的,后兩種方法相對簡單,但不屬于攝影圈混法,具體如何選擇,就看你拍片的目的了。

仕途篇:

這是計劃要寫的，只是想想太多內容實在太惡心了，實在寫不下去了。牽扯到很多內幕,也不方便揭露.畢竟本寶典最后要申明:內容絕非虛構，如有雷同，絕非巧合。更多攝影技巧：視頻100%人像婚紗攝影視頻教程，攝影視頻教程PS后期調色/item.htm?id=5693501235購機前必看：攝影發(fā)燒友必知的12個器材常識現(xiàn)在數(shù)碼單反相機的性能日漸提高而價格卻節(jié)節(jié)走低，不到5000塊的入門級數(shù)碼單反套機大大的推動了DSLR的普及化，原本選擇高端DC的用戶幾乎全面而又堅決的轉向了入門級單反，還有不少追逐時尚的年輕用戶也購買了單反相機，加入到色友的行列中來。而對于愛好者們來說，除了什么是單反之類的初級問題之外，還有很多知識需要了解，而有些東西即使是浸淫此道多年的老鳥也不一定能說清楚。我們選取了IT168數(shù)碼影像頻道的有問必答欄目和影人論壇上出現(xiàn)較多的一些初級問題，予以相對比較準確的解答，并與各位同好探討。

P檔和全自動的區(qū)別在哪里？

剛接觸到數(shù)碼單反相機的朋友們會很奇怪的發(fā)現(xiàn)相機的模式撥盤上除了表示自動曝光的P檔之外，還有一個全自動擋，這兩者的功能有何區(qū)別呢？難不成是廠商吃飽了撐的？先看下圖，分別屬于4家不同廠商的數(shù)碼相機模式撥盤照片。這是在論壇中出現(xiàn)的比較多的一個疑問，但一直沒有怎么說清楚。

實際上P檔是在TV和AV這兩種半自動曝光模式之后出現(xiàn)的全自動曝光模式，P和綠區(qū)全自動的區(qū)別就在于P檔之下你可以自由的設定光圈，ISO，測光模式，連拍模式，焦點等等，而綠區(qū)全自動則將所有的控制權都交給了相機，用戶一個選項也不能調節(jié)，是真正的傻瓜全自動模式，至于其他的場景模式，比如運動，夜景之類的則是綠區(qū)全自動的變種，是已經設定好傾向的曝光模式，比如人像模式相機在設定曝光參數(shù)時會偏向大光圈，而運動模式則會偏向高速快門，風景模式和微距模式會偏向使用小光圈等等。

什么是光學防抖？

防抖技術在近年來開始從高端鏡頭向低端鏡頭普及，除了需要提高ISO犧牲來實現(xiàn)的電子防抖和犧牲有效像素來實現(xiàn)的數(shù)碼防抖之外，真正有意義的光學防抖技術主要分成兩大類，一種是以佳能IS(hift-typeopticalImageStabilizertechnology，簡稱IS)為代表的鏡身防抖技術，另一種是以美能達AS(Antishake)為代表的機身防抖技術，孰優(yōu)孰劣一直是廣大愛好者們爭論不休的月經話題，讓我們先從這兩者的工作方式上說起吧。

佳能首創(chuàng)了IS系統(tǒng)，其他廠商也有類似的技術，比如尼康的VR，騰龍的VC(VibrationCom-pensation)，適馬的OS(OpticalStabilizer)，松下的MegaOIS（MegaOpticalImageStabilizer）等等，鏡身防抖系統(tǒng)的作用原理是在鏡頭內部搭載了加速度傳感器，感知鏡頭的運動情況之后移動鏡頭中某一片或一組鏡片來補償鏡頭運動造成的圖像位移。

機身防抖的作用原理其實和鏡身防抖的差不多，只不過從加速度傳感器當中感知到的機身運動狀態(tài)型號被用于移動影像傳感器來補償圖像位移，這項技術最早由美能達開發(fā)出來，發(fā)展到現(xiàn)在三星的OPS（OpticalPictureStabili-zer），索尼的SSS（SuperSteadyShot），賓得（SR，ShakeReduction），效果最好的當屬奧林巴斯的IS(Imagestabiliser)。使用了SR機身防抖技術的賓得K10D

使用了IS機身防抖技術的奧林巴斯E510鏡頭防抖和機身防抖哪個更好？

這兩種防抖技術都能夠實現(xiàn)降低1-4檔左右安全快門的效果，但是具體哪個更好，目前還沒有定論，可以確定的是，在4/3系統(tǒng)上，機身防抖顯然是個更好的選擇，一方面可以兼容所有鏡頭，節(jié)省用戶投資，更重要的是4/3系統(tǒng)的影像傳感器面積較小，重量也較小，移動起來反應更加敏捷，而在APS機身上面，機身防抖的效果恐怕要比鏡身防抖稍微差些，畢竟傳感器重量和體積都增大了不少，移動起來慣性更大，響應速度會有所不及，所以4/3系統(tǒng)最新的機身E3已經可以做到降低5檔安全快門，而APS機身防抖做的最好的索尼a700也只能降低4檔，另外，可以打個比方來說機身防抖和鏡身防抖，大家小時候都玩過用鏡子反射陽光到墻上的把戲，而鏡子拿在手中只要改變很小一點角度，墻上的光斑就會跑很長一段距離，那么，如果象讓光斑的位置固定，是穩(wěn)定鏡子來的方便還是穩(wěn)定墻呢？松下MegaO.I.S.鏡身防抖技術中的移動補償鏡片模組

賓得K10D所用的SR機身防抖系統(tǒng)中的加速度傳感器為什么我開了防抖之后，圖像依然會模糊？

防抖并非是萬靈藥，我們在提到防抖技術時，常常用“可以降低安全快門x檔“這樣的語句來描述，一般來說安全快門是鏡頭焦距的倒數(shù)，比如180mm焦距（以等效135焦距計算）鏡頭安全快門是1/180s，同樣的，35mm鏡頭安全快門大概是1/30s，手持情況下低于這個安全快門就有可能造成圖像模糊，防抖技術的加入可以降低這個安全快門的限制，比如同樣的180mm焦距鏡頭，使用了可以降低安全快門4檔的防抖技術之后，可以在1/90s的快門速度下手持拍攝而圖像不虛，但是如果光線暗到快門速度只有1/30s或者更低的話，那么還是會虛的，所以說即使有了防抖，也要練好自己的鐵手功。

鏡身驅動對焦好還是機身驅動對焦好？

鏡頭的驅動方式常常也成為愛好者們關心的焦點，所謂鏡身對焦是指鏡頭內置了驅動電機，僅僅從機身取得電力供應和驅動信號，而完成對焦所需要的扭力則由鏡頭自身提供，機身不內置對焦驅動電機或者機身內置對焦驅動電機不參與鏡頭對焦工作，而機身對焦則是指鏡頭沒有內置驅動電機，由機身電機通過驅動軸輸出扭力驅動鏡頭對焦的工作方式。

鏡身對焦的典型例子是佳能EF鏡頭。EOS系統(tǒng)幾乎所有的EF鏡頭都內置了鏡身驅動馬達(那幾個TS-E移軸鏡頭是手動的)，EF卡口也是典型的電子化界面卡口，eos機身中也沒有內置對焦驅動電機。而尼康則是典型的機身驅動派(除了僅僅支持AFS及AFI鏡頭的D40/D40X)，除了AFS和AFI鏡頭之外，其他的尼康AF鏡頭都是由機身來驅動的。配合鏡身驅動的佳能EF鏡頭，EOS機身上沒有搭載驅動電機機身驅動的尼康D3，紅框內就是機身驅動電機

鏡身驅動的好處是可以根據(jù)鏡頭不同選用不同的對焦馬達，如此量體裁衣不會產生對焦馬達扭力不足或者過剩的情況，不足之處是會增大鏡頭的體積和使鏡頭設計復雜化，因為要分配對焦馬達放置的空間，不過聰明的佳能解決了這個問題，他們做出了環(huán)形超聲波馬達，這樣只用把鏡頭做胖一圈就可以了，不必占用寶貴的鏡身內部空間。而機身驅動對焦的優(yōu)點則是鏡頭設計可以相對簡單，缺點就是對焦馬達扭力固定，有可能會產生大鏡頭驅動扭力不足對焦速度較慢，而小鏡頭扭力過剩的情況，而且為了提高驅動能力，機身對焦馬達一般都會選擇扭力較強的型號，耗電量和噪音都不容樂觀，另外還有一個不足就是機身驅動軸和鏡頭驅動軸接合部分一般都有不小的曠量，這對于精確對焦來說是極為不利的。

卡口是機械界面好還是電子界面好？

上面說到了驅動形式的問題，就免不了要說說卡口設計的問題，類似于佳能EF卡口一樣，卡口只負責傳遞信號而不負責傳遞驅動力的，屬于全電子界面卡口，而類似于尼康F卡口一樣，不但但要傳遞信號，更有機身對焦馬達的驅動軸用以傳遞扭力的，屬于機械電子混合界面，這兩種卡口優(yōu)劣高下一看便知，全電子界面卡口需要配合鏡身驅動鏡頭來使用，因為不傳遞機械扭力，所以相機和鏡頭接合部位密封性更高，而且鏡頭后組可以設計出更大的孔徑，而機械界面要留出固定的傳遞扭力的位置，所以鏡頭設計上會略顯復雜，而且鏡頭后組很難做大，這對于制造大口徑長焦鏡頭來說是個致命的缺陷。佳能EF卡口，全電子化界面，不傳遞機械扭力

尼康F卡口，機械電子混合界面，紅圈處即為機身對焦電機傳遞扭力的驅動軸

為什么尼康沒有超大口徑鏡頭？

對尼康系統(tǒng)有一些了解的朋友可能會注意到，尼康在很多焦段都缺乏超大口徑自動對焦尼克爾鏡頭，比如在85mm段最大的是85/1.4，而佳能的有85/1.2，在50mm段尼康最大也是50/1.4，而佳能有50/1.0(之前還在旁軸的canon7上做過一個很變態(tài)的50/0.95)，在35mm段上，尼康最大的是35/2，而佳能有35/1.4……，這么對比下來，如果我是尼康，早該羞憤自盡了，那么為什么光學設計水平很強勁的尼康會缺乏此類鏡頭呢？這原因又得扯到F卡口上來了。

大家都知道尼康的F形卡口已經歷經40多年的風風雨雨，從MF時代一直跨入AF時代而且也將繼續(xù)發(fā)展延續(xù)下去。在尼康機身上的卡口的內徑是44mm，其實就是將35mm底片對角線(43.27mm)"四舍五入”而來的，其意義就是可以將從鏡頭射出來的與35mm膠片面積相同面積的光直接引入機身。這里有一個專業(yè)詞匯：從鏡頭卡口法蘭盤到焦平面的距離叫FrangleForcalLength----一般來說約定俗成的翻譯成“法蘭焦距”“法蘭焦距”的大小是很有學問的，太小了就無法容納下反光鏡，TTL測光等機構；太大了影響鏡頭的實際通光口徑和最近攝影距離。到目前為止，世界上除ContaxAX(下圖)這個絕無僅有的焦平面移動自動對焦單反以外的其它所有SLR的“法蘭焦距”都是一定的。尼康相機的“法蘭焦距”為46.5mm，這又與鏡頭最大通光口徑有什么關系呢？讓我們用簡單的三角幾何來給大家講解一些其中的“奧秘”。

不過在講這個以前先給大家介紹一下鏡頭“最大通光口徑”的定義：在焦平面中心上鉆一小孔(孔的直徑應小于鏡頭焦距的150分之一)，將這個孔看作一點光源其發(fā)出的光經鏡頭折射成一束圓柱形光，這圓柱的直徑的稱作該鏡頭“最大通光口徑”。這圓柱的直徑與鏡頭焦距的比稱作“最大通光口徑比”，我們經常在鏡頭上看見1:1.4，1:2.8等等就是這個意思。接著講這“法蘭焦距”，我們把一焦距為50mm的鏡頭簡化成一焦距為50mm的簡單凸透鏡。我們從側面來看鏡頭，法蘭盤的直徑為44mm，以其為底作一等腰三角形，三角形的頂點為焦平面的中心。好我們現(xiàn)在就知道了這個“法蘭焦距”其實就是這個三角形從頂點到底的“垂線”，而鏡頭的光軸也正與其重合，鏡頭的焦點就是這個三角形的頂點。我們現(xiàn)在把這“垂線”延長至50mm(即鏡頭的焦距)，把剛才的三角形“放大”。這個新三角形的底就應該是這個50mm的“鏡頭”的“最大通光口徑”，經過簡單的三角幾何計算我們會發(fā)現(xiàn)這個“最大通光口徑”大約為47.3mm。我們現(xiàn)在就明白了尼康50mm標準鏡頭的“理想最大通光口徑比”為1:1.06≈1:1.1，當然剛才我們的計算做了太多的“理想化”假設，而實際上尼康標準鏡頭的最大口徑比只能達到1:1.2左右，然后再加上機身向鏡身傳遞扭力的驅動軸，還有鏡身內部的減速機等等機械結構，能做到1:1.4已經比較出色了，所以說尼康鏡頭全面轉向超聲波化之后，那些手動時代的牛頭才有可能被重現(xiàn)，比如AISNoct58/1.2。當然如果當初尼康再把卡口做大約3mm的話，估計今天我們就能看到1:1.0的尼康鏡頭了。

為什么要對鏡頭進行數(shù)碼化呢？

對鏡頭數(shù)碼化是最近炒的比較熱的話題，不少廠家在新鏡頭中做了這些工作(比如騰龍標有DI，適馬標有DG的鏡頭都是經過數(shù)碼優(yōu)化的)，另外也給一些銷量較大的老頭推出了優(yōu)化之后的新版，那么為什么要對鏡頭進行數(shù)碼優(yōu)化，這個優(yōu)化又是如何做到的呢？

單反相機進入數(shù)碼時代之后，影像傳感器代替了膠片成為圖像的記錄者，可無論是CCD還是CMOS的表面都是光滑的鏡面，相比膠片，對于光線的反射強很多，原本并不是特別突出的鏡后反光造成的鏡頭光學素質下降突然變成了一個很嚴重的大麻煩，在膠片機身上表現(xiàn)良好的佳能EF17-40L在數(shù)碼機身上廣受詬病的邊緣分辨率下降問題，起碼有一半就是拜消光不佳所賜，此其一，CCD/CMOS反光嚴重造成眩光。尼康D300用CMOS富士S5Pro用SuperCCD

其二也和CCD/CMOS有關系，那就是光線的入射角度，我們可以做個實驗，將一只手電筒垂直照射在桌面上的時