西方服裝史復(fù)習(xí)題

1、舉例闡明古代希臘的服裝樣式及其特點(diǎn)，并比較希頓的兩種樣式的形制與審美特點(diǎn)。多利安式希頓沒有袖子，造型單純、粗獷。普通用一塊長方形的白色毛織物,長邊等于伸平兩臂后兩肘之間距離的2倍，短邊等于從脖口到腳踩的長度再加上脖口到腰際線的長度，穿著時，先把長方形向外折，折的量等于從脖口到腰際線的長度，這段折返叫“阿波太革瑪”。然后把兩條短邊合在一起對折，把身體包在這對折地布中間，在左右肩的位置上從背面提起布，在前面用大概10cm長的別針固定起來。多出的布料自然地垂掛在身上，形成優(yōu)美的垂褶。愛奧尼克式希頓是一塊長方形，其長邊等于兩手平伸時兩手腕之間距離的2倍，短邊等于脖口到腳踝的距離再加上系腰帶時向上提的用量，兩短邊對折，側(cè)縫除留出伸手的一段一段固定起來，約需用8--12個別針。希瑪純：穿在希頓外面的全部外衣，廣義上也泛指矩形布料。普通為方形的毛織物，大致上長約3至5.5米，寬約1至2米。穿著大致分：全身包裹式、肩部固定式、單肩式、雙肩披掛式。多里克式希頓和愛奧尼克式希頓相比，有以下區(qū)別：（1）多里克式希頓用毛織物，衣褶厚重、粗獷，含有簡樸、莊重的男性特性；愛奧尼克式希頓用亞麻織物，衣褶細(xì)膩豐富，含有柔和、優(yōu)雅的女性特性。（2）多里克式有折返下來的阿波太革瑪；而愛奧尼克式?jīng)]有。（3）多里克式只用兩個別針在雙肩固定；而愛奧尼克式用安全別針自肩到兩臂固定多處。（4）多里克式側(cè)縫普通不縫合；而愛奧尼克式的側(cè)縫必須縫合。（5）多里克式?jīng)]有袖子的構(gòu)成；愛奧尼克式有袖子的構(gòu)成。兩種希頓的流行即使有先后，但在諸多地區(qū)是并用的，普通年輕人喜多里克式，而中年以上的人喜用愛奧尼克式。二簡述托加的形制類別？,為什么說它的變化與羅馬帝國的興衰緊密聯(lián)系?

答1、托加的形制類別:托加形狀為橢圓形,豎長為身長的三倍,橫寬為身長的兩倍,是世界上最大的服裝,是等級象征的服裝。它分化出不同類別，表達(dá)不同的地位和職業(yè)：市民為天然白色無裝飾，上層議員用絲綢做料并有兩條寬寬的深紅裝飾帶，高級官吏、將軍和皇帝為紫色面料并用金線刺繡。4、試析古希臘與古羅馬服裝的聯(lián)系與區(qū)別？通過比較希臘的希頓與羅馬的托加平面展開圖，（1）我們能夠懂得，希臘人和羅馬人在解決服裝形態(tài)上有著明顯的不同。前者采用長方形塊料布，追求的是一種修長的感覺；后者采用有斜邊的近半圓形塊料布，達(dá)成的是一種擴(kuò)張的效果，其著裝效果與羅馬紀(jì)念碑式的建筑相適應(yīng)。（2）在纏繞辦法上，希臘式和羅馬式也存在著差別。前者是按照一定的方式折疊固定，然后任其自然地披垂于人體之上，由于希臘人最懂得觀賞人體美，懂得如何按照一定的目的，解決衣與人體的關(guān)系。而后者的纏法是，先把半圓的直線一側(cè)疊起沿左肩下垂，通過左肩趨向背后，然后從右肩下再搭向左臂，形成一種垂墜的半圓形褶裥服飾。這種龐大的、繁縟而多層次的纏繞讓人感覺到非常累贅，但羅馬人無疑是借以顯示威嚴(yán)和表達(dá)帝國的興盛，那半圓形褶裥服飾則是羅馬市民榮譽(yù)的象征。由此可見，羅馬人審美的對象是服裝，而不是人本身，從設(shè)計的角度來說則是無視了衣與人體的有機(jī)關(guān)系。與希臘人相比，羅馬人的服裝是華麗而乏味，嚴(yán)肅而缺少想像力。1、簡述拜占庭時期的服飾特點(diǎn)？

拜占廷時代早期的服裝基本上延用羅馬帝國末期的樣式，但隨著基督教文化的展開和普及，其服裝就逐步失去了古羅馬服裝的樸素和單純，造型變得呆板、僵硬，其特以下：（1）色彩絢麗、華美，流蘇、滾邊以及寶石裝飾非常普遍，體現(xiàn)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到衣料的質(zhì)地、色彩和表面裝飾上，充滿東方文化的特性。（2）皇帝的衣裝宗教氛圍非常濃，大臣和侍從的衣服也根據(jù)其地位和職務(wù)有嚴(yán)格的規(guī)定，服飾成了“別威嚴(yán)、顯貴賤”的工具。3、簡述哥特式藝術(shù)及其影響下的服裝形態(tài)與特性?為什么說哥特式服裝是由古代向近代跨越的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)?答1、哥特式服裝受基督教教堂建筑的影響,在強(qiáng)化和夸張立體感的同時十分強(qiáng)調(diào)節(jié)體的修長效果。高高的圓錐形冒頂,尖頭形長長的鞋子,衣襟下端呈尖形和鋸齒狀等銳角的感覺,與哥特式建筑尖頂外觀如出一轍。2、服裝色彩和圖案出現(xiàn)不對稱的設(shè)計風(fēng)格和多個裝飾。這種織物和裝飾體現(xiàn)出的富有光澤和鮮明的色調(diào)又與教堂中的彩色玻璃一脈相通。13世紀(jì)，受建筑風(fēng)格的影響，衣服的裁剪辦法上出現(xiàn)了新的突破：新的裁剪辦法從前、后、側(cè)三個方向去掉了胸腰之差的多出部分。從袖根到下擺，在側(cè)面加進(jìn)數(shù)條毽子板同樣的三角布，這些不規(guī)則的三角布之間，在腰身處形成了許多菱形空間，這就是現(xiàn)在衣服上的“省”。這樣就構(gòu)成一種過去的衣片上所不曾有過的側(cè)面。正是由于這個側(cè)面的形成，才把衣服的裁剪辦法上從古代平面二維空間構(gòu)成的寬衣那里徹底分離出來，確立了近代三維空間構(gòu)成的窄衣基礎(chǔ)。并且，也就是在這個時候，西方的衣服和東方的衣服在構(gòu)成形式和構(gòu)成觀念上徹底分道揚(yáng)鑣。也就是說，無論從縱向（古代到近代），還是從橫向（東方和西方），衣服構(gòu)成上的分水嶺都在這里。藝術(shù)帶來了光明而美麗的色彩，另首先，又使人們淪為服裝的奴隸。1、文藝復(fù)興對服裝產(chǎn)生了如何的影響？為完畢服裝外觀抱負(fù)形態(tài)的塑造在當(dāng)時出現(xiàn)了哪些工藝技術(shù)與體現(xiàn)手法？

文藝復(fù)興時期，人們追求人的個性，反對宗教對人的束縛。人們開始通過服裝體現(xiàn)人體的形體美、曲線美，體現(xiàn)男女性別差別的服裝成為流行。男子下衣緊裹肢體，上衣寬敞雄偉，突出陽剛之美。女子則強(qiáng)調(diào)女性細(xì)腰豐乳與肥臀，上衣袒胸低領(lǐng)，下裙呈倒扣的鐘式造型，盡顯女性風(fēng)流。文藝復(fù)興對服裝的影響有其主動的一面，它把服裝的本質(zhì)發(fā)掘出來并予以美化和市俗化；也有消極的一面，部分服裝無視了服裝的實(shí)用功效，而盲目追求其視覺享有，為后來西方服裝中的夸張形式鋪墊了道路。1、切口裝飾，是裂口、剪口的意思，是指流行于16世紀(jì)男女服裝上很含有時代特色的一種裝飾，有橫方向的、豎方向的，尚有斜方向的，不僅用在上衣的胸部和袖子上，極盛期連褲子、鞋、手套、帽子等處都有這種裝飾。2、填充裝飾，男裝的肩部、胸部和短褲內(nèi)用填充物墊起，造成上身寬敞，下身挺拔。男女袖子上施加填充物，或袖山鼓起、或袖筒肥大至袖口收緊、或袖筒間隙地系上緞帶，形如藕節(jié)。有泡泡袖、羊腿袖、藕節(jié)袖。3、領(lǐng)部裝飾，拉夫領(lǐng)是獨(dú)立于衣服之外的一種用白色褶飾花邊裝飾呈車輪狀造型的領(lǐng)飾，制作約需3—4米布，要用漿糊使布料變得硬挺，方便成形，還用金屬絲做的撐圈托著。4、緊身衣具，有硬制和軟制兩種。硬制用金屬絲或鯨須制作，按女子體型做成四片框架，在連接處安上扣鉤和合頁。軟制用布制成，中間加薄襯來增厚，在前、側(cè)、后的重要部分嵌入鯨須，以增加厚度，前下端的尖端則用硬木或金屬做成，背面開口處用繩帶收緊。5、裙撐（1）西班牙風(fēng)格呈吊鐘形，在亞麻布上縫上好幾圈鯨魚須做的輪骨，有時也有藤條、棕櫚或金屬線做成，輪骨從上到下逐步增大直徑。穿在裙子里面，使裙子張開，呈現(xiàn)圓錐形的造型。（2）法國式是用馬尾織物做成的像輪胎同樣的東西，里面塞有填充物，用鐵絲定型。穿時系在腰間，外面罩上裙子，形成自腰部平著向四周伸出來，再自然下垂的外形。（3）英國式又在法國式上罩一種圓形的蓋，園蓋內(nèi)圈與裙撐連接，外圈邊沿用金屬絲或鯨須等撐圓，使裙子向四周擴(kuò)得更大，下垂時裙撐邊沿輪廓更加清晰。2、簡述巴洛克藝術(shù)及其服飾風(fēng)格。巴羅克本意為有瑕疵的珍珠，泛指多個不合常規(guī)的事物，在藝術(shù)史上代表一種風(fēng)格。其特點(diǎn)是氣勢雄偉，有動態(tài)感，氛圍緊張，重視光和光的效果，擅長于體現(xiàn)多個強(qiáng)烈的感情色彩和無窮感，頗有打破多個藝術(shù)界限的趨勢，形式上體現(xiàn)出怪異和荒誕。是以男性為中心的強(qiáng)有力的藝術(shù)風(fēng)格。巴羅克風(fēng)格是以男性為中心的強(qiáng)有力的藝術(shù)風(fēng)格，重點(diǎn)體現(xiàn)在男裝上。服裝史上分為兩個階段，前期以荷蘭風(fēng)為主，在整體上注意寬松肥大造型，大量運(yùn)用蕾絲花邊。后期以法國宮廷風(fēng)格為主，盛行于歐洲。一度朝女性味很強(qiáng)的裝飾過剩方向發(fā)展。短上衣與裙褲的組合，之間有一排環(huán)狀緞帶裝飾。緞帶是巴羅克式男裝裝飾的一種明顯特點(diǎn)。后又出現(xiàn)市民性貴族服三件套的組合。而女子服裝體現(xiàn)出纖細(xì)與優(yōu)美，服飾造型上強(qiáng)調(diào)曲線，那變幻的線條，流動的衣褶，不乏男性的力度，緞帶、蕾絲、刺繡、飾紐等多個裝飾競相爭艷。3、簡述洛可可服飾發(fā)展階段及其樣式特性，并比較分析其巴洛克服裝的異同。洛可可時期服裝樣式集中體現(xiàn)在女裝中，整體造型為用緊身胸衣勒細(xì)的纖腰和用裙撐增大致積的下半身。拂曉期出現(xiàn)了衣服領(lǐng)口開的很大，在背部（后領(lǐng)窩處）有量很大的箱形普利茲褶，呈又寬又長的拖裙形式，走起路來有一種飄飄欲仙的瓦托式羅布；鼎盛期帕尼埃越來越大形成前后扁平，左右橫寬的橢圓形，罩在帕尼埃外面先是一條華美的襯裙，然后再罩上外面的羅布，羅布普通前開，上面露出倒三角形的胸衣，胸衣上自上而下按大小次序排列著一排緞帶蝴蝶結(jié)，羅布下面A字形打開，露出里面的襯裙，襯裙和羅布上也都裝飾著曲曲彎彎的皺褶飛邊、蕾絲、緞帶蝶結(jié)和鮮花，這時還時興用意大利人造花裝飾自己，女人被稱為“行走的花園”，領(lǐng)口開的很大，呈四角形，袖子及肘、袖口有三層蕾絲飛邊。衰落期巨大形的法國式羅布被波蘭式羅布和英國式羅布所取代，帕尼埃消失一種叫托爾紐爾的臀墊出現(xiàn)后臀又一次出現(xiàn)膨臌起來。（1）巴羅克風(fēng)格是以男性為中心的強(qiáng)有力的藝術(shù)風(fēng)格，重點(diǎn)體現(xiàn)在男裝上。服裝史上分為兩個階段，前期以荷蘭風(fēng)為主，在整體上注意寬松肥大造型，大量運(yùn)用蕾絲花邊。后期以法國宮廷風(fēng)格為主，盛行于歐洲。一度朝女性味很強(qiáng)的裝飾過剩方向發(fā)展。短上衣與裙褲的組合，之間有一排環(huán)狀緞帶裝飾。緞帶是巴羅克式男裝裝飾的一種明顯特點(diǎn)。后又出現(xiàn)市民性貴族服三件套的組合。而女子服裝體現(xiàn)出纖細(xì)與優(yōu)美，服飾造型上強(qiáng)調(diào)曲線，那變幻的線條，流動的衣褶，不乏男性的力度，緞帶、蕾絲、刺繡、飾紐等多個裝飾競相爭艷。（2）洛可可服飾是在巴羅克服飾的基礎(chǔ)上發(fā)展了纖細(xì)輕柔的特點(diǎn)，使服飾更加向女性化方向發(fā)展，因此洛可可時期是以女性為中心的藝術(shù)風(fēng)格。而男裝中的女性化特性也日見突出。到18世紀(jì)中葉，洛可可服飾達(dá)成鼎盛，女裝更加性感，裙撐又一次出現(xiàn)并且越來越大向前后扁平，左右橫寬的橢圓形發(fā)展，胸部袒露，美肩外現(xiàn)，大量花邊、蕾絲、緞帶及人造花用作裝飾女人被稱為“行走的花園”，到末期，裙撐消失，裙子變得柔軟，臀墊取代裙撐，后臀部又一次膨臌起來。頭飾更趨于高大華麗，假發(fā)更加精巧，整體裝飾充滿了曲線情趣。（3）兩者之間的比較巴羅克服裝進(jìn)一步突出人的感官效果，體現(xiàn)了男子的陽剛之美，而洛可可時期女性特性的服裝大為盛行，曲線精巧的飾紋，造成纖弱之氣。因此巴羅克那洋溢的憤怒、莊重的量感和男性的尊大感被洗煉的舉止和風(fēng)流的游戲般的情調(diào)，艷麗的纖弱和的女性風(fēng)格所取代。2、簡述男裝向當(dāng)代形態(tài)轉(zhuǎn)變的過程，并分析其成因。19世紀(jì)的社會大變革進(jìn)一步將男子推向了社會前沿，男子廣泛參加工業(yè)活動和商業(yè)活動，其活動場合發(fā)生了質(zhì)的變化，因此對服裝的規(guī)定也對應(yīng)發(fā)生變化。男裝向當(dāng)代形態(tài)轉(zhuǎn)變經(jīng)歷了四個階段：1、當(dāng)代形態(tài)的雛形期，受大革命的沖擊平民階層的服裝成為潮流，黑色上升成禮儀正式服色。上衣夫拉克開始流行，前襟從高腰身處斜著向后裁下來，衣長短至膝部，有立領(lǐng)或翻領(lǐng)，后開禊。前門襟的扣子一種也不扣或只扣兩粒。基萊色調(diào)明快成為重要的裝飾，單色的龐塔龍。2、當(dāng)代形態(tài)的成長久，受女裝的影響，出現(xiàn)了收腰身，聳肩的造型，三件頭的套裝向修長風(fēng)格發(fā)展。夫拉克的駁頭翻折下延到腰際，前襟敞開不扣，露出基萊。緊身的龐塔龍用淡色的針織面料穿著時加上褲腳在腳底帶蹬。3、當(dāng)代形態(tài)確實(shí)立期，三件頭的在19世紀(jì)50年代最后確立，標(biāo)志有兩點(diǎn)：一是用同色、同質(zhì)面料制作；二是形成按用途穿對應(yīng)套裝的習(xí)慣，上衣變化最多，分化出禮服和便服。4、當(dāng)代形態(tài)的穩(wěn)定時，男裝在這一時期處在穩(wěn)定，并始終延續(xù)到20世紀(jì)。套裝的變化也只在細(xì)節(jié)部分或是面料的更新?；R不再是裝飾的重點(diǎn)。人們的注意力轉(zhuǎn)移到上衣和褲子的質(zhì)地和顏色上，并以同色同質(zhì)為美。襯衣很快形成當(dāng)代型的成衣，領(lǐng)口系上領(lǐng)帶或蝴蝶結(jié)。工業(yè)革命后男裝形成了按用途穿著的套裝形式，其中上衣分為哪些？（1）晨禮服

前襟自腰部斜著向后裁下來，腰部有直橫切斷接縫，后片有始終開到腰部的開衩，開禊頂端有兩粒裝飾扣，衣長至膝。袖口有四粒裝飾扣。（2）夜禮服，又叫燕尾服，成為男子夜間參加聚會的正式禮服。造型的明顯特點(diǎn)在后片和駁頭。后片分成兩個燕尾，衣長至膝；駁頭尖角向上，成為戧駁頭。前衣片短至腰際，雙排扣6枚。（3）大禮服

前門襟為直擺，雙排扣，4-6?？?，衣長過膝。后成為男子晝間正式禮服。（4）外出便裝維斯頓。腰部沒有橫切斷接縫，稍收腰身，衣長至臀部，普通為平駁頭單排扣，2-3?？?，也有雙排扣的，較為寬松舒適。3、近代后期女裝的流行經(jīng)歷了哪幾個時期？并簡述各時期的具體內(nèi)容。1、新古典主義時期（18世紀(jì)末—18）：修米茲·多萊斯是用白色細(xì)棉布制作成的寬松的襯裙式連衣裙。腰際線提高到乳房底下，袖子很短，裙身很長，柔和、優(yōu)美的衣襞始終垂到地上。出現(xiàn)以裙繞纏于身上或搭在左臂。2、帝政樣式（1804—1825年）：強(qiáng)調(diào)胸高的高腰身，細(xì)長裙，白蘭瓜形的短帕夫袖，方形領(lǐng)口開得大、低。裙子流行兩種顏色重疊，形成層次感。服裝表面對裝飾性造型發(fā)展。裙擺量、褶飾或別色布的增加，加重裙子的重量和膨脹感，顯得豐滿。3、浪漫主義時期（1825—1850年）：腰線逐步自高腰身下降到自然位置，腰又被緊身胸衣勒細(xì)，袖根部極度膨大化出現(xiàn)落肩與夸張的羊腿袖，裙子擺擴(kuò)大后出現(xiàn)裙撐使其向外擴(kuò)張，名副其實(shí)形成了X造型。4、新洛可可時期（1850—1870年）：女性為了體現(xiàn)纖細(xì)的腰，于是新的裙撐誕生了，稱為克里諾林，是馬毛、麻的意思。1850年終，采用鯨須、鳥羽、細(xì)鐵絲或藤條做輪骨，用帶子連接成鳥籠子的裙撐。它的變遷從吊鐘形到鳥籠形，最后形成金字塔形，或傾斜后翹的異形，都有明顯的模仿洛可可服裝的痕跡。下擺直徑周長達(dá)9米有余。5、巴斯?fàn)枙r期女裝在前面用緊身胸衣把胸高高托起，把腹部壓平，后臀部用臀墊高高翹起，外側(cè)的罩裙流行拖裾形式，衣服表面強(qiáng)調(diào)裝飾效果，整個外形呈前挺后翹的特性。6、S形樣式用緊身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部壓平，把腰勒細(xì)，在背面緊貼背部，把豐滿的臀部自然地體現(xiàn)出來，從腰向下擺，裙子像小號似的自然張開，形成喇叭狀波浪裙，從側(cè)面觀察時，挺胸收腹翹臀，宛如“S”形。羊腿袖的運(yùn)用，上半部分呈很大的泡泡狀或燈籠狀，自肘部下列為緊身的窄袖。4、為什么西方19世紀(jì)出現(xiàn)了服裝設(shè)計師，他們的出現(xiàn)對服裝的發(fā)展有何重要意義？

這一時期，工業(yè)革命帶來的巨大社會變化和人們著衣觀念的急速變化以及都市化進(jìn)程的加速，刺激了服裝業(yè)的生產(chǎn)。服裝的裁剪方式和縫制方式有革命性的變革，法英時裝業(yè)得到蓬勃發(fā)展，成品服裝工藝達(dá)成了高級定制服裝的水平。上層社會的頻繁聚會，致使女子服裝成為人們注意的重要內(nèi)容。不停翻新的款式和傳統(tǒng)服飾的協(xié)調(diào)成為女子著裝時首要考慮的問題。設(shè)計師也成為人們關(guān)注的對象，并會受到重用，他們也會以自己的名字來擴(kuò)大影響。服裝設(shè)計師的出現(xiàn)為時裝的流行發(fā)明了新的時代。他們的發(fā)明力對服裝的審美觀念產(chǎn)生極大的影響，對社會名流的服裝趨向有著核心的引導(dǎo)作用，同時也將名流們的服飾趣味向全社會體現(xiàn)。這樣人們在不自覺的選擇中增進(jìn)了消費(fèi)和養(yǎng)成了奢侈的服裝觀，刺激了服裝業(yè)的發(fā)展，也刺激了設(shè)計師們的發(fā)明力，去發(fā)明更多的服裝款式。1、西方女裝從傳統(tǒng)型向當(dāng)代型確立經(jīng)歷了哪幾個階段？變化的因素是什么？在服裝史上有何意義？第一階段（19以前）服裝仍然流行上世紀(jì)末S型樣式，服裝的造型基本相似。整個設(shè)計的核心內(nèi)涵，就在于緊貼身體，把女性的身體都束縛成為一種原則的式樣。第二階段（1907—19）女裝變化的特點(diǎn)是S型逐步消退，緊身胸衣得到改良，其線條趨于直線，向平胸、松腰、束臀的當(dāng)代化形態(tài)轉(zhuǎn)變。第三階段（第一次世界大戰(zhàn)期間至戰(zhàn)后）女士服裝的式樣模仿男子的制服，戰(zhàn)爭徹底變化可這一時期女性的整體形象，西方女裝從此趨于功效化和輕便化，初步完畢向當(dāng)代形態(tài)的轉(zhuǎn)變。變化的因素是時代的變化，人們所處環(huán)境的不同，變化的核心是對緊身胸衣的改造及處置；變化的基礎(chǔ)是生活方式與著裝觀念變化；變化的契機(jī)是婦女地位的提高與第一次世界大戰(zhàn)的暴發(fā)；而變化的弄潮兒則是引領(lǐng)潮流的設(shè)計師。2、簡述20世紀(jì)代與30年代女裝的特點(diǎn)并列舉這個時期含有影響的服裝設(shè)計師及其設(shè)計風(fēng)格。20世紀(jì)代女裝的特點(diǎn)樣式簡潔而輕柔，沒用復(fù)雜的裝飾，裙子很短，完全露出膝蓋。運(yùn)用直線裁剪，無視了腰部、臀部和胸部的曲線，胸部越平越好象男孩同樣。新女性把頭發(fā)剪成短短的。整體體現(xiàn)出男性化的自信的同時也不乏女性的優(yōu)雅。30年代女裝含有典雅、美觀、大方的特點(diǎn)，上衣和袖子很緊，腰線不再被重視強(qiáng)調(diào)，回升到自然位置，并用一根細(xì)腰帶系緊，裙擺也下移到腳踝處，含有下墜感的裙子和高高的腰線，使腳顯得特別修長，使女性形象成熟嫵媚，整體外型成流線型。名師與品牌1可可夏奈爾

夏奈爾時裝所強(qiáng)調(diào)的廓線流暢、質(zhì)料舒適、款式實(shí)用、優(yōu)雅嫻美，均被奉為潮流的基本穿衣哲學(xué)。典型服飾：無領(lǐng)粗花呢套裝、小小的黑色連身裙，亦假亦真的珍珠配飾，梔子花與鑲拼皮鞋。設(shè)計特別雅致和簡潔，充滿了女性風(fēng)韻。她是代巴黎時裝界的女王，因此這個時代被稱為“夏奈爾時代”。3、為什么高級時裝業(yè)能在20世紀(jì)50年代出現(xiàn)鼎盛時期？簡述這個時期的女裝特性及其出名設(shè)計師？

第二次世界大戰(zhàn)期間，即使巴黎高級時裝業(yè)遭到重創(chuàng)，但其中有60多個店在納粹的鐵蹄下仍然維持到結(jié)束。戰(zhàn)后巴黎高級時裝業(yè)又迎來一種繼代以來再次蓬勃發(fā)展的黃金時期。1955年高級時裝業(yè)員工總數(shù)達(dá)成2萬人左右，而高級時裝的消費(fèi)者也高達(dá)2萬人左右。創(chuàng)下了高級時裝業(yè)發(fā)展史中最高統(tǒng)計。經(jīng)濟(jì)的繁華和生活方式的變化，造就了一批如迪奧、巴爾曼、巴倫夏加等引導(dǎo)潮流的杰出服裝設(shè)計師。在他們的努力下，發(fā)明了50年代西方高級時裝的又一次輝煌。女裝特性是朝著充滿女性化，強(qiáng)調(diào)奢華的趨勢發(fā)展，這是最典型的優(yōu)雅時代。服裝出現(xiàn)緊腰、長大的裙子、窄窄的肩膀、緊身的上衣，并且強(qiáng)調(diào)腰線，胸部和臀部都是重點(diǎn)部位，頭發(fā)變成柔順的波浪形，鞋子又窄又瘦，而鞋跟則又高又寬。1、克里斯蒂迪奧和“新風(fēng)貌”裝

“新風(fēng)貌”裝含有獨(dú)特的造型線，是一種有柔美的肩、豐滿的胸和細(xì)腰寬臀的女性曲線造型。袖子長度普通到小臂中央，即所謂3／4袖，里面襯以長手套。這種較短的袖子加長手套的搭配，使女性化特性格外明顯。裙子有兩種，一種是包得緊緊的，另一種則是稍寬松的百褶喇叭裙。這種百褶喇叭裙很費(fèi)料，因此最初在面臨饑荒的歐洲很難推廣，成果在富裕的美國首先流行起來。盡管如此，“新風(fēng)貌”確確實(shí)實(shí)是給戰(zhàn)后的歐洲服裝拂去了壓抑、灰暗情調(diào)，將愉快和美重新帶了回來。隨著“新風(fēng)貌”的推出，巴黎重新受到了世界的關(guān)注。迪奧自推出“新風(fēng)貌”后來，緊下來上的時間里推出了“翼形”、“垂直線”、“橢圓形”、“郁金香形”和“埃菲爾塔形”、“H形系列”等造型這些設(shè)計的創(chuàng)意無不與"新造型"有關(guān)。被成為“形的時代”和“字母的時代”。2、克利斯托·巴爾·巴倫夏加

巴倫夏加的中文服裝品牌譯為"巴黎世家"。50年代的巴倫夏加與巴爾曼、迪奧齊名，并稱為"巴黎三杰"，他的設(shè)計風(fēng)格對后世影響深遠(yuǎn)。他被認(rèn)為是時裝設(shè)計領(lǐng)域中少有的全才。他的畫稿生動、優(yōu)美，能夠精確地體現(xiàn)服裝的構(gòu)造；他的制作技術(shù)非常精湛嫻熟，并有許多新的建樹，以至有“當(dāng)代女性無不以某種形式穿著巴倫夏加的作品”的說法。他能夠完全自由地、一絲不茍和恰如其分地在作品中體現(xiàn)他那西班牙人傳統(tǒng)的嚴(yán)謹(jǐn)和穩(wěn)重，并能傲慢和優(yōu)雅地體現(xiàn)他設(shè)計的全部思想。他擅長女裝設(shè)計，作品以雕塑般的藝術(shù)造型而著稱，他經(jīng)常像建筑師研究建筑的構(gòu)造同樣研究服裝構(gòu)造的變化以及造型的力度。服裝色彩以茶黃色和暗赭紅色為主調(diào)，有著委拉斯貴支和戈雅油畫作品般古典和華貴的風(fēng)格。3．皮爾巴爾曼

50年代與巴倫夏加、迪奧齊名為"巴黎三杰"之一的皮爾巴爾曼，是迪奧時代巴黎時裝設(shè)計師群體中非常重要的一員。，他認(rèn)為：女裝設(shè)計師終身的基本任務(wù)是使婦女們能夠穿著舒適、美麗、自然、有魅力、有教養(yǎng)；女裝要有自然的、符合形體的線條，而遠(yuǎn)離那些虛浮、矯揉造作的式樣。50年代的巴爾曼重要以設(shè)計舞臺服裝為主，其間先后任法國性感女演員布里吉特巴爾多、德裔美國電影女演員瑪琳迪特里希以及好萊塢明星奧黛麗赫本的專職服裝設(shè)計師。他的設(shè)計體現(xiàn)了時裝與建筑的完美統(tǒng)一。建筑是相對靜止的，而服裝則像是"某些會移動的建筑"。巴爾曼始終貫穿著這一基本的設(shè)計思路，體現(xiàn)優(yōu)雅、精巧的風(fēng)格。4、舉例闡明代上半葉對社會生活含有影響的流行與潮流有哪些？

緊身胸衣的變化、俄羅斯芭蕾舞、蹣跚裙、女式男褲、箭牌襯衫、男孩風(fēng)貌、小黑衫、迪考藝術(shù)、查爾斯登舞、牛津褲、電影潮流、公主裙、白色晚裝、軍服式女裝、尼龍絲襪、新風(fēng)貌、雞尾酒裝、比基尼泳裝。2、試分析20世紀(jì)70年代成衣業(yè)產(chǎn)生的背景和意義。

成衣19世紀(jì)來源于美國，是指機(jī)器產(chǎn)生的規(guī)?；?、大批量的服裝。直到20世紀(jì)60年代，隨著青年風(fēng)潮的興起，介于高級女裝與成衣之間的高級成衣快速崛起，占據(jù)服裝市場的大量份額。同時某些出名的設(shè)計師也紛紛推出高級成衣系列，加之日本設(shè)計師進(jìn)軍歐洲時裝，其設(shè)計也給歐洲的成衣設(shè)計帶來新的變化。意義：高級成衣設(shè)計結(jié)合了高級時裝和成衣設(shè)計的特點(diǎn)，在大批量生產(chǎn)的成衣中融入了藝術(shù)發(fā)明性，它的出現(xiàn)不僅變化了舊有的服裝等級觀念，使作為象征意義的服裝觀念逐步淡薄，并且也結(jié)束了高級時裝一統(tǒng)天下的局面，開創(chuàng)了服裝界新的設(shè)計格局。名詞解釋達(dá)爾瑪提卡：是一種沒有性別分辨的日常服，構(gòu)成單純、樸素，是把布料裁成十字形，中間挖洞（領(lǐng)口），在袖下和體側(cè)縫合的寬松的貫頭衣，從肩到下擺裝飾著兩條紅紫色的條飾克拉比。這兩條克拉比從古羅馬時代的身份、地位的標(biāo)志轉(zhuǎn)變成帶宗教色彩的裝飾，象征著基督的血。用料有毛、麻、棉織物，普通不漂白，穿時不系腰帶，較寬敞。男用衣長及膝，女用衣長及腳踝。后女服袖口變寬，胸部多出量被裁掉，漸漸能顯出身體的自然形，男服的袖子則明顯變窄。帕魯達(dá)門托姆：是拜占廷時期最具代表性的外衣，是一種方形的大斗篷。披在左肩，在右肩用安全針固定，面料為毛織物，普通染成紫色、紅色或白色。到拜占廷時期，作為皇帝和高級官員的外衣，衣長變長，面料改用絲織物，方形變成梯形。在胸前縫有一塊四邊形的裝飾布，以示權(quán)貴。布里奧：是從達(dá)爾瑪提卡演變來的羅馬式時期特有的外衣。用料有絲織物和毛織物，領(lǐng)口、袖口和下擺都有豪華的滾邊或刺繡緣飾。衣長及膝或腿肚子。腰間系有一條長長的腰帶。12世紀(jì)后半葉的布里奧開始從兩側(cè)收腰身。衣服的前后片在兩側(cè)都裁成像軀干的形，在后片正中央從頸到腰開個口，兩邊挖許多汽眼，穿衣時把繩或細(xì)帶像穿鞋帶似的穿進(jìn)這些汽眼，然后系緊。尚有一種辦法就是在身體兩側(cè)開口，然后同樣用帶子系起來。裙子部分接上三角形的布，使下擺量增大。裙子的后片比前片長，并且后片底邊呈扇形長長地拖在地上，整個大裙子蓋住了雙腳。袖子變化諸多，袖口非常大。十字軍東征后，衣服上出現(xiàn)了許多縱向的褶。