中國(guó)服裝史復(fù)習(xí)試題1

1、中國(guó)服裝史復(fù)習(xí)題l 一句話的概念1、 深衣（曲裾深衣）是春秋戰(zhàn)國(guó)特別是戰(zhàn)國(guó)時(shí)期盛行的一種最有代表性的服式。2、 秦漢時(shí)期，男子以袍為貴。3、 秦漢婦女禮服，仍承古儀，以深衣為尚。（繞襟深衣）4、 魏晉男子服裝以長(zhǎng)衫為尚。褒衣博帶成為這一時(shí)期的主要服飾風(fēng)格，其中尤以文人雅士最為喜好。5、 帔是始于晉代，而流行于以后各代的一種婦女衣物，形似圍巾，披在頸肩部，交于領(lǐng)前，自然下垂。6、 武則天時(shí)，賜文武官員袍繡，導(dǎo)致了明清官服上補(bǔ)子的風(fēng)行。7、 幞頭是隋唐時(shí)期男子最為普遍的首服。8、 兩宋時(shí)期的男子常服以襕衫為尚。9、 臣僚襖子錦，為明代補(bǔ)子圖案確定了較為詳細(xì)的種類與范圍。10、背子是宋代男女皆穿，尤

2、盛行于女服中的一種服式。11、元代女子首服中最具有特色的是“顧姑冠”，也叫“姑姑冠”。12、明代補(bǔ)子以動(dòng)物作為標(biāo)志，文官繡禽，武官繡獸。13、明代女裝里有一種典型服裝，即是各色布拼接起來(lái)的“水田衣”，也稱為“百家衣”。14、鑲滾彩繡是清代女子衣服裝飾的一大特色。通常是在領(lǐng)、袖、前襟、下擺、衩口、褲管等邊緣處施繡鑲滾花邊，很多是在最靠邊的一道留闊邊鑲一道寬邊，緊跟兩道窄邊，以繡、繪、補(bǔ)花、鏤花、縫帶、鑲珠玉等手法為飾。15、長(zhǎng)袍、禮帽、皮鞋是30年代和40年代時(shí)較為時(shí)興的一種裝束，也是中西結(jié)合非常成功的一套服飾。16、冕冠戴在頭上，以笄沿兩孔穿發(fā)髻固定，兩邊各垂一珠，叫做“黈纊”，也稱“充耳”，

3、垂在耳邊，意在提醒君王勿輕信讒言，連同綖板前低俯就之形都含有規(guī)勸君王仁德的政治意義。17、冕服多為玄衣纁裳，上以象征未明之天，下以表示黃昏之地，然后施以紋。18、對(duì)后世影響深遠(yuǎn)的冕服制度，它產(chǎn)生于信天命，事鬼神、終日郊天祀地周代的特定時(shí)期，其形式有利于統(tǒng)治階級(jí)，所以一直沿用到封建社會(huì)末期。19、趙武靈王推行胡服騎射，對(duì)于加強(qiáng)民族聯(lián)系、豐富服裝樣式，做出了可喜的探索。20、魏晉時(shí)期婦女在腰間系一圍裳或抱腰，亦稱腰采，外束絲帶。21、唐朝有一種缺胯袍，在腋下開衩兒，便于行動(dòng)，多為軍裝。22、女著男裝，即全身仿效男子裝束，成為唐代女子服飾的一大特點(diǎn)。23、五代延至民國(guó)的婦女纏足陋習(xí)風(fēng)行千年，并因此影

4、響了鞋履式樣進(jìn)而影響到婦女體態(tài)乃至思想。24、方心曲領(lǐng)，源于唐，盛于宋而延至明。25、游牧民族總的服飾特點(diǎn)是左衽、窄袖、開衩、便于乘騎等。l 概念1、冕服的特征？冕冠，其板為綖，綖作前圓后方形，以木為體，廣八寸，長(zhǎng)尺六寸，上以玄，下以纁，前后有旒。戴時(shí)后面略高一寸，有向前傾斜之勢(shì)。旒為綖板下成串垂珠，一般為前后各十二旒，但根據(jù)禮儀輕重、等級(jí)差異，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多為穿五彩玉珠。冕冠戴在頭上，以笄沿兩孔穿發(fā)髻固定，兩邊各垂一珠，叫做“黈纊”也稱“充耳”，垂在耳邊，意在提醒君王勿輕信讒言，連同綖板前低俯就之形都含有規(guī)勸君王仁德的政治意義。 衣裳的內(nèi)容：十二章紋？一）衣裳：冕服多

5、為玄衣而纁裳、上以象征未明之天，下為表示黃昏之地，然后施之以紋。帝王隆重場(chǎng)合服袞衣，即繡卷龍于上，然后廣取幾種自然景物，并寓以含意。二）十二章：繡日、月、星辰，取其照臨；繡山形，取其穩(wěn)重；繡龍形，取其應(yīng)變；繡華蟲（雉鳥），取其文麗；繡繪宗彝，取其忠孝；繡藻，取其潔凈；繡火，取其光明；繡粉米（白米），取其滋養(yǎng)；繡黼（斧形），取其決斷；繡黻（雙獸相背形），取其明辨。蔽膝：腰間束帶，帶下佩之為蔽膝.蔽膝形式，原為遮擋腹與生殖部位，后逐漸成為禮服組成部分，再以后則純?yōu)楸３仲F者的尊嚴(yán)了。用在冕服中一般稱之為芾，祭服中曰黼或黻，用在其它服裝上叫做韋畢。舄屨舄：“以木置履下，干臘不畏泥濕也”似為復(fù)底。屨：為

6、單底，夏用葛麻，冬用獸皮，適于平時(shí)穿用。2、曲裾深衣的特征？春秋戰(zhàn)國(guó)特別是戰(zhàn)國(guó)時(shí)期盛行的一種最具代表性的服式?！袄m(xù)衽鉤邊”,不開衩，衣襟加長(zhǎng)，使其形成三角饒至背后，以絲帶系扎。上下分裁，然后在腰間縫為一體。因而上身合體，下裳寬廣，長(zhǎng)至足踝或長(zhǎng)曳及地。3、胡服騎射的特征及意義？胡服：是與中原人寬衣大帶相異的北方少數(shù)民族服裝。主要特征是短衣、長(zhǎng)褲、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活動(dòng)。趙國(guó)第六個(gè)國(guó)君武靈王看到趙國(guó)軍隊(duì)的武器雖然比胡人優(yōu)良，但大多數(shù)是步兵與兵車的混合編制的隊(duì)伍，加以官兵都是身穿長(zhǎng)袍，甲靠笨重，結(jié)扎繁瑣，動(dòng)輒即是幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，而靈活迅速的騎兵很少，于是想用胡服，學(xué)騎射。胡服的款式及

7、穿著方式對(duì)漢族兵服產(chǎn)生了巨大的影響。4、袍的種類及特征？1）種類袍根據(jù)下擺形狀分成曲裾與直椐曲裾袍：承戰(zhàn)國(guó)深衣式，西漢早期多見，而東漢時(shí)漸少。直椐袍：西漢時(shí)出現(xiàn)，東漢時(shí)盛行，又叫“襜褕”。2）特征：樣式以大袖為多，袖口部分收縮緊小，稱之為祛，全袖稱之為袂，因而寬大衣袖?？鋸垶椤皬堮浅墒a”。領(lǐng)口、袖口處繡夔紋或方格紋等，大襟斜領(lǐng)，衣襟開得很低，領(lǐng)口露出內(nèi)衣，袍服下擺花飾邊緣，或打一排密裥或剪月牙彎曲之狀。5、褲子的特征？褲為袍服之內(nèi)下身所服，早期無(wú)襠，類似今日套褲。后來(lái)發(fā)展為有襠之褲，稱裈。合襠短褲，又稱犢鼻褲。6、秦漢時(shí)期首服的特征？一）冠：冕冠，俗稱“天平冠”，這時(shí)的冕冠“皆廣七寸，長(zhǎng)尺二寸

8、，前圓后方，朱綠里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠為十二旒，以其綬彩色為組纓。三公諸侯七旒，青玉為珠；卿大夫五旒，黑玉為珠?！遍L(zhǎng)冠，長(zhǎng)沙馬王堆漢墓中有木傭戴之，多為宦官，侍者用。但貴族祭祀祖宗廟時(shí)也戴。因漢高祖曾以竹皮為長(zhǎng)冠，因此也被稱為“高祖冠”或“劉氏冠”。武冠，武將所戴之冠，加貂尾者為“趙惠文”冠，加鶻尾者叫鶻冠。原為胡人裝束，后延至唐宋，一直為武將所用。法冠，也叫獬豸冠，為執(zhí)法官戴用。梁冠：也叫進(jìn)賢冠，為文官用。實(shí)際上，遠(yuǎn)游冠與通天冠均為梁冠之屬。單分有一梁冠至八梁冠等大同小異的冠式。二）巾與幘：幘：即是包發(fā)巾的一種，秦漢時(shí)不分貴賤均可戴用，戴冠者襯冠下，庶民則可單著之。其形似便帽

9、，多平頂?shù)?，稱“平巾幘”，有屋頂狀的,叫“介幘”。漢代官員戴冠，冠下為襯幘，并根據(jù)品級(jí)或職務(wù)不同有所區(qū)別。文官的進(jìn)賢冠要配介幘，而武官戴的武弁大冠則要佩平巾幘?！氨百v執(zhí)事”們只能戴幘則而不能戴冠。巾：秦漢時(shí)男子頭上戴巾，主要有兩種：葛巾：用葛布制成，單夾皆用本色絹，后有兩帶垂下，為士庶男子用。 縑巾：因用整幅細(xì)絹?zhàn)龀?，又叫“幅巾”。通常以縑帛為之。7、秦漢時(shí)期女子服裝的特征？一）秦漢時(shí)期女子深衣的特點(diǎn)：（繞襟深衣）秦漢婦女禮服，仍承古儀，以深衣為尚。 衣襟繞襟層數(shù)在原有基礎(chǔ)上又有所增加，下擺部分肥大，腰身裹得很緊，衣襟角處縫一根綢帶系在腰或臀部。二）素紗襌衣：馬王堆漢墓中有一件，身長(zhǎng)1.6米，

10、袖通長(zhǎng)1.95米，重量只有48克。三）襦裙：襦是一種短衣，長(zhǎng)至腰間，穿時(shí)下身配裙，裙多以素絹四幅，連接拼合，上窄下寬，一般不施邊緣，裙腰用絹條，兩端縫有系帶。這是與深衣上下連屬所不同的另一種形制，即上衣下裳。8、魏晉南北朝男子著裝風(fēng)格的特征？魏晉南北朝時(shí)期政治混亂，文人意欲進(jìn)賢，又怯于宦海沉浮，只是自我超脫，除沉迷于飲酒、奏樂(lè)、吞丹、談玄之外，便在服式上尋求宣泄，以傲世為榮，故而寬衣大袖、袒胸露臂。所以褒衣博帶是這一時(shí)期的主要服飾風(fēng)格，以長(zhǎng)衫為尚，衫為寬大敞袖，衫有單、夾二式，質(zhì)料有紗、絹、布等，顏色多喜用白，喜慶婚禮亦服白；白衫不僅用作常服，也可權(quán)當(dāng)禮服。9、雜裾垂髾服的特點(diǎn)：上衣與深衣相似

11、，主要變化在下擺。通常將下擺裁成數(shù)個(gè)三角形，上寬下尖層層疊疊，因形似旌旗而名之曰“髾”。圍裳之中伸出兩條或數(shù)條飄帶，名為“襳”。10、簡(jiǎn)述褲褶與縛褲之間的特點(diǎn)與聯(lián)系。（1）褲褶：是一種上衣下褲的形式，謂之褲褶服，褶其形若袍，短身而廣袖。猶如漢族長(zhǎng)襖，對(duì)襟或左衽，不同于漢族習(xí)慣的右衽，腰間束帶，方便利落；男女均服，可作為日常服用，質(zhì)料用布、縑，上施彩繪加繡，也可以錦緞織成，或用獸野毛皮諸料。褲為兩條褲管分開，褲腳加肥，以其增大效果，立在那兒宛如服裙。但因?yàn)檠澬芜^(guò)于博大，于是又派生出縛褲。（2）縛褲的特征：凡穿褲褶者，多以錦緞絲帶裁為三尺一段，在褲管膝蓋部位下緊緊系扎，以便行動(dòng)，成為既符合漢族“廣

12、袖朱衣大口褲”特點(diǎn)，同時(shí)又便于行動(dòng)的一種急裝形式。裲襠：“裲襠，其一當(dāng)胸，其一當(dāng)背也”。當(dāng)背當(dāng)心，其形式當(dāng)為無(wú)領(lǐng)無(wú)袖，初似為前后兩片，腋下與肩上以襻扣之，男女均可穿著。這種服飾一直沿用至今，南方稱馬甲，北方稱背心或坎肩。也有單、夾、皮、棉等區(qū)別，并可著于衣內(nèi)或衣外。衣外者略長(zhǎng)，衣內(nèi)者略短。9、圓領(lǐng)袍衫的特征？幞頭的特征？一）圓領(lǐng)袍衫：亦稱團(tuán)領(lǐng)袍衫，是隋唐時(shí)期士庶、官宦男子普遍穿著的服式，當(dāng)為常服。一般為圓領(lǐng)、右衽，領(lǐng)、袖及襟處有緣邊。文官略長(zhǎng)而至足踝或及地，武官衣長(zhǎng)略短至膝下。袖有寬窄之分，多隨時(shí)尚而變異，也有加襕、縹者，其某些款式延至宋明。二）幞頭：是這一時(shí)期男子最為普遍的首服。初期以一副羅

13、帕裹在頭上，較為低矮。后在幞頭之下另加巾子，以桐木、絲葛、藤條、皮革等制成，猶如一個(gè)假發(fā)髻，以保證裹出固定的幞頭外形。中唐以后，逐漸形成定型帽子。幞頭兩腳，初似帶子，自然垂下，至頸或過(guò)肩。后漸漸變短，彎曲朝上插入腦后結(jié)內(nèi)，皆謂之軟角幞頭。中唐以后的幞頭之腳，或圓或闊，猶如硬翅而且微微上翹，中間似有絲弦，以令其有彈性，謂之硬腳。10、為什么說(shuō)唐代女子的裝扮形式是“前無(wú)古人，后無(wú)來(lái)者”？（ 唐裝的雍容華貴表現(xiàn)在哪些方面？）1）服裝：襦裙服：襦裙服主要為上著短襦或衫，下著長(zhǎng)裙，佩披帛，加半臂，足登風(fēng)頭絲履或精編草履。頭上花髻，出門可戴冪li。 襦，領(lǐng)口常有變化，如圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。盛

14、唐時(shí)有袒領(lǐng)，袒領(lǐng)短襦的穿著效果，一般可見女性乳溝。襦的袖子初期為寬窄二式，盛唐以后，因胡服影響逐漸減弱而加寬，袖子放大。上襦很短，成為唐代女服特點(diǎn)。 衫：衫較襦長(zhǎng)，多指絲帛單衣，質(zhì)地輕軟，與可夾可絮的襦、襖等上衣有所區(qū)別，也是女子常服之一。 裙：這是當(dāng)時(shí)女子非常重視的下裳。制裙面料一般多為絲織品，但用料卻有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身僅著抹胸，為直披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。 裙身很長(zhǎng)裙色可以盡人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、草綠等，其中似以石榴紅裙流行時(shí)間最長(zhǎng)。 男裝：女著男裝，即全身仿效男子裝束，頭戴幞頭、身著圓領(lǐng)袍衫、腰間系帶、腳穿烏皮六合靴，成為唐

15、代女子的一大特色。說(shuō)明唐代對(duì)婦女的束縛明顯小于其他封建王朝。 胡服：胡服為上戴渾脫帽，身著窄袖緊身翻領(lǐng)長(zhǎng)袍，下著長(zhǎng)褲，足登高靿革靴，腰系鞢躞帶。2）發(fā)型和面妝：唐代女子發(fā)式多變，常有半翻、盤桓、驚鵠、拋家、椎、螺等近三十種，上面插金釵玉飾、鮮花和酷似真花的絹花和金銀首飾。 面部施粉，唇涂胭脂，敷粉施朱后，要在額頭涂黃色月牙狀飾面。各種眉式周期很短，眉宇間，以金、銀、羽翠制成的彩花子“花鈿”是面妝中必不可少的。另外流行梅花妝，涂斜紅。11、半臂的特征？半臂似今短衫，因其袖子長(zhǎng)度在裲襠與衣衫之間，故稱其為半臂。12、唐襦裙與秦漢襦裙有什么不同之處？ 秦漢襦裙：襦是一種短衣，長(zhǎng)至腰間，穿在裙子里面，

16、下裙多以素絹四幅，連接拼合，上窄下寬，一般不施邊緣，裙腰用絹條，兩端縫有系帶。這是與深衣上下連屬所不同的另一種形制，即上衣下裳。唐朝襦裙服：主要為上著短襦或衫，襦的裙腰提得極高至腋下，穿在裙子里面，后來(lái)裙腰提高至胸上，有些可以掩胸，上身僅著抹胸，可以不用穿襦，外直披紗羅衫。下著裙，通常以多幅為主，色彩多為深紅、絳紫、月青、草綠等。佩披帛，加半臂，足登風(fēng)頭絲履或精編草履。頭上花髻，出門可戴冪li。13、襕衫的特征所謂襕衫，既是無(wú)袖頭的長(zhǎng)衫，上為圓領(lǐng)或交領(lǐng)，下擺一橫襕，以示上衣下裳之舊制。一般常用細(xì)布，顏色用白，腰間束帶。也有不施橫襕者，謂之直身或直綴，居家時(shí)穿用取其舒適輕便。14、褙子的特征以直

17、領(lǐng)對(duì)襟為主，前襟不施襟紐，袖有寬窄二式，衣長(zhǎng)有齊膝、上、過(guò)膝、齊裙至足踝幾種，長(zhǎng)度不一。另在左右腋下開以長(zhǎng)衩，似有遼服影響因素，也有不開側(cè)衩者。宋時(shí)，上至皇后貴妃，下至奴婢侍從、優(yōu)伶樂(lè)人及男子燕居均喜服用，取其舒適合體有典雅大方。15、“辮線襖子”或“腰線襖子”的特征男子平日燕居喜著窄袖袍，圓領(lǐng)，寬大下擺，腰部縫以辮線，制成寬圍腰，或釘成成排紐扣，下擺部折成密裥，俗稱“辮線襖子”，“腰線襖子”16、質(zhì)孫服全身服飾配套，無(wú)論顏色和款式和質(zhì)料，即質(zhì)孫服。17、顧姑冠的特征 “姑姑制，畫木為骨，包以紅絹，金帛頂之，上用四五尺長(zhǎng)柳枝或鐵打成枝，包以青氈。其向上人，則用我朝翠花或五彩帛飾之，令其飛動(dòng)，以

18、下人則用野雞毛?！?8、明代官服的等級(jí)區(qū)別.朝服以袍衫為尚，頭戴梁冠，著云頭屢，佩綬，笏板等。補(bǔ)子的區(qū)別：文官主要是繡禽鳥，武官主要繡獸，因等級(jí)的不同補(bǔ)子的禽鳥和獸的等級(jí)也不相同。服裝紋樣的區(qū)別：一、二、三品官服織云紋樣，四品以下不用問(wèn)樣，用藍(lán)青色鑲邊。冠的區(qū)別：冠服主要以鐵絲為框，外蒙烏紗，冠后樹立兩翅，為之忠婧冠。三品以上用金線緣邊，四品以下不用金。19、比甲的特征 本為蒙古族服飾，北方民族女子的服裝加以金繡，罩在衫襖以外的服裝，后傳到中原，漢族女子也多穿用，樣式主要為似背子無(wú)袖，稱為對(duì)襟，后比馬甲長(zhǎng)，一般齊裙。21、補(bǔ)子的概念。102頁(yè)明代時(shí)期官服上還綴有補(bǔ)子，以區(qū)分等級(jí)，似源于武則天時(shí)

19、期以袍紋定官級(jí)，導(dǎo)致了明清兩代補(bǔ)子的流行，在宋代時(shí)期的“臣僚襖子錦”為明代的補(bǔ)子的紋樣規(guī)定了范圍，明代的補(bǔ)子主要以動(dòng)物為標(biāo)志，文官繡禽，武官繡獸。清代補(bǔ)子延續(xù)明代補(bǔ)子的特點(diǎn)但略有改動(dòng)。22、影響明代服飾風(fēng)格的兩個(gè)因素（論述）一是明代已進(jìn)入封建社會(huì)后期，其封建意識(shí)趨向于專制，趨向于崇尚繁麗華美。趨向于諸多粉飾太平和吉祥祝福之風(fēng)；將吉祥圖案運(yùn)用在服飾上，以加深審美的需求，因而使家喻戶曉、婦孺皆知是明代文化的一大特色。這些圖案，或以某種物品寓其善美，或以某種物名之音諧其音，因而為之“吉祥圖案”。如以松、竹、梅寓寒歲三友等。二是明代中葉以后，在我國(guó)江南地區(qū)出現(xiàn)資本主義萌芽。在江南地區(qū)，自唐宋以來(lái)就是魚

20、米之鄉(xiāng)，不僅盛產(chǎn)稻迷、棉花與蠶桑，還擁有了多種發(fā)達(dá)的手工業(yè)。到了明代中葉，蘇州已經(jīng)是“郡城之東、皆習(xí)機(jī)業(yè)”。開始擺脫了兩千年的封建經(jīng)濟(jì)，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的苗頭，對(duì)服飾的質(zhì)料、色彩、圖案懂的特點(diǎn)起到至關(guān)重要的影響，一時(shí)成了北方服飾效仿南方服飾，尤效秦淮，改變了原來(lái)的四方服飾仿京都的局面。23、清官服的特點(diǎn)那些具有等級(jí)區(qū)別 冠頂、翎子的區(qū)別：冠頂主要表現(xiàn)在職官的首服上必須裝戴冠頂，其料以紅寶石、藍(lán)寶石、珊瑚、青金石、水晶、紫金、素銀等材料來(lái)區(qū)分等級(jí)。翎子分花翎、藍(lán)翎、染藍(lán)翎，花翎來(lái)區(qū)分等級(jí)。 補(bǔ)服的區(qū)別：補(bǔ)服的形式以圓領(lǐng)、對(duì)襟、平袖、袖與肘齊，衣長(zhǎng)至膝下（比袍短一尺許），門襟有5顆紐子的石青色寬松式外衣

21、，故有“外褂”或“外套”之稱。補(bǔ)服主要的特點(diǎn)，是用裝飾于前胸和后背的“補(bǔ)子”的不同紋飾來(lái)區(qū)別官位高低。文官主要繡禽鳥，武官主要繡獸。 朝珠：這是高級(jí)官員區(qū)分等級(jí)的一種標(biāo)志，進(jìn)而形成高貴的裝飾品，文官五品武官四品以上均有配朝珠，以琥珀、蜜臘等材料制作，共計(jì)108顆。旁邊有小珠三串，配掛的時(shí)一邊戴一串。那邊戴兩串，男子兩串的小珠主要在左邊，女子的兩串小珠在右，另外還有稍大珠垂于后背，謂之“背云”官員一串，命婦朝服三串，吉服一串。24、缺襟袍的特征還有一種顯示民族特點(diǎn)的衣袍叫做“缺襟袍”，袍子的右前襟缺一尺左右，可以用紐扣連在里襟上，是為了騎馬方便。25、袍“箭衣”“花衣”在清代服裝之中，袍為窄袖筒

22、身，衣襟以紐扣系之，多開衩，有規(guī)定皇族用四衩，平民一般不開衩，其中開衩的袍子也叫“箭衣”袖口外突于外的箭袖，因似馬蹄狀，也叫做“馬蹄袖”花衣：清代官服中，龍袍只限于皇帝，一般的官員一蟒袍為貴，蟒袍又謂“花衣“是官員以及命婦套在外褂之內(nèi)的專用服裝，并以蟒數(shù)以及蟒爪數(shù)區(qū)分等級(jí)。26、中山裝的特征就男子服裝的變化來(lái)說(shuō)，中山裝的出現(xiàn)引人注目。中山裝由孫中山創(chuàng)制，他基于日本的學(xué)生裝而加以改革，改成單立領(lǐng)，前身門襟9 個(gè)扣子，左右上下4 個(gè)明袋，袋上面有“胖裥”（即袋褶向外露），后身有背帶縫，中腰處有一腰帶。這是最早的中山裝。后來(lái)根據(jù)易經(jīng)和民國(guó)時(shí)期的有關(guān)制度而寓以涵意，如依據(jù)國(guó)之四維（禮、義、廉、恥）而確

23、定前襟4 個(gè)口袋；依據(jù)國(guó)民黨區(qū)別于西方國(guó)家三權(quán)分立的五權(quán)分立（行政、立法、司法、考試、監(jiān)察）而確定前襟5 個(gè)扣子；又依據(jù)三民主義（民族、民權(quán)、民生）而確定袖口必須為3 個(gè)扣子。在西裝的基本式樣上滲入中國(guó)的傳統(tǒng)意識(shí)。27民國(guó)初期男子的服飾特點(diǎn)： 長(zhǎng)褂、馬褂、頭戴瓜皮帽或羅宋帽，下身穿中式的褲子，登布鞋或棉靴。民國(guó)初期，褲子多為寬松的樣式，褲腳以緞帶系扎，20年代廢扎帶，30年代后，褲管漸小，恢復(fù)扎帶，縫在褲管之上，這是中年人以及公務(wù)人員的交際服裝。 中山裝的穿著：就男子服裝的變化來(lái)說(shuō)，中山裝的出現(xiàn)引人注目。中山裝由孫中山創(chuàng)制，他基于日本的學(xué)生裝而加以改革，改成單立領(lǐng)，前身門襟9 個(gè)扣子，左右上下

24、4 個(gè)明袋，袋上面有“胖裥”（即袋褶向外露），后身有背帶縫，中腰處有一腰帶。這是最早的中山裝。后來(lái)根據(jù)易經(jīng)和民國(guó)時(shí)期的有關(guān)制度而寓以涵意，如依據(jù)國(guó)之四維（禮、義、廉、恥）而確定前襟4 個(gè)口袋；依據(jù)國(guó)民黨區(qū)別于西方國(guó)家三權(quán)分立的五權(quán)分立（行政、立法、司法、考試、監(jiān)察）而確定前襟5 個(gè)扣子；又依據(jù)三民主義（民族、民權(quán)、民生）而確定袖口必須為3 個(gè)扣子。在西裝的基本式樣上滲入中國(guó)的傳統(tǒng)意識(shí)。 長(zhǎng)袍、西褲、禮帽、皮鞋是30年代和40年代時(shí)較為時(shí)興的一種裝束，也是中西結(jié)合非常成功的一套服飾，這是這時(shí)期比較代表性的男子的服飾。28、旗袍的發(fā)展演變過(guò)程？旗袍一般式樣為：直領(lǐng)，右開大襟，緊腰身，衣長(zhǎng)至膝下，兩

25、側(cè)開叉，并有長(zhǎng)短袖之分，旗袍上裝飾最精巧的要算花邊。清初鑲邊較狹，顏色較素。至清末衣緣越來(lái)越闊，花邊也越滾越多，從三鑲?cè)凉L、五鑲五滾，發(fā)展到“十八鑲滾”。還有在衣襟及下擺處用不同的珠寶，盤制成各種花樣?；蛲诳栈ㄟ?，鑲上各種圖案。這類衣服，由于服飾太盛，穿在外邊幾乎看不清原來(lái)的質(zhì)地。20年代初，普及到滿漢兩族女子，袖口窄小，邊緣漸窄。20年代末由于受外來(lái)文化影響，明顯縮短長(zhǎng)度，收緊腰身，至此形成了富有中國(guó)特色的改良旗袍。直到20年代末，中國(guó)婦女才領(lǐng)略到“曲線美”而改變其傳統(tǒng)，將衣服裁制得稱身適體。先時(shí)興高領(lǐng)，后又為低領(lǐng)，低到無(wú)可再低時(shí)，索性將領(lǐng)子取消，繼而又高掩雙腮。袖子時(shí)而長(zhǎng)過(guò)手腕，時(shí)而短及露

26、肘，40年代時(shí)去掉袖子。衣長(zhǎng)時(shí)可及地，短時(shí)可至膝間。并有衩口變化，開衩低時(shí)在膝中，開衩高時(shí)及胯下，50年代香港女演員等將開衩提高到胯間。40年代時(shí)省去繁瑣裝飾，使之更加輕便適體，并逐漸形成特色。29、列寧服的特征所謂列寧服，實(shí)際上就是西服領(lǐng)雙排扣斜紋布的上衣，有單衣也有棉衣，有的加一條同色腰帶，雙襟中下方均有一個(gè)暗斜口袋。中國(guó)人穿著的列寧服是以棉布去制作翻領(lǐng)雙排扣的西服，但一般免去胸襯和墊肩，口袋有些像外套大衣的斜插口袋，于是既有新鮮感，同時(shí)又不費(fèi)料費(fèi)工。于是，一時(shí)成為了政府機(jī)關(guān)女干部的典型的服飾，因此也被稱為“干部服”3、秦漢時(shí)期袍與衫的區(qū)別。答：衫：魏晉男子以長(zhǎng)衫為尚，衫為寬大敞袖，衫有單

27、、夾二式，質(zhì)料有紗、絹、布等，顏色多喜用白，喜慶婚禮亦服白；白衫不僅用作常服，也可權(quán)當(dāng)禮服。袍：樣式以大袖為多，袖口部分收縮緊小，稱之為祛，全袖稱之為袂，因而寬大衣袖?？鋸垶椤皬堮浅墒a”。領(lǐng)口、袖口處繡夔紋或方格紋等，大襟斜領(lǐng)，衣襟開得很低，領(lǐng)口露出內(nèi)衣，袍服下擺花飾邊緣，或打一排密裥或剪月牙彎曲之狀主要的區(qū)別在于衫無(wú)祛，袍有祛。2、清代是如何改冠易服的，它說(shuō)明了什么？答：首先從清朝服裝改革的制度上來(lái)說(shuō)，令漢人開始剃發(fā)易服，可是漢人素有“身體發(fā)服，受之父母，不可毀傷”的意識(shí)，所以在“寧可斷頭不可剃發(fā)”口號(hào)的號(hào)召下聚集起來(lái)來(lái)與統(tǒng)治者進(jìn)行斗爭(zhēng)，清朝接受明遺臣建議實(shí)行：“十從十不從”原則：男從女不從

28、、生從死不從、陽(yáng)從陰不從、官?gòu)碾`不從等。普民的服裝改革：清朝男子的服飾主要以袍、衫、褂、褲為主，一律改為寬大袖而為窄袖筒身。主要表現(xiàn)在以紐扣系之，代替了漢族的習(xí)慣用的綢帶。領(lǐng)口變化在較多，但沒(méi)有領(lǐng)子，再加領(lǐng)衣，對(duì)襟。官服的改革：主要表現(xiàn)在補(bǔ)服：沿用了明朝時(shí)期的補(bǔ)子加以改變形成了清朝的補(bǔ)子（一品文官為仙鶴、武官為麒麟，二品為文官為錦雞、武官為獅等）箭衣：其中開衩的大袍為箭衣，袖口突出的部分形成了箭袖，因似馬蹄又稱馬蹄袖。清朝時(shí)期多了一個(gè)官員用的蟒袍，其中一品到三品繡五爪九蟒，四品到六品繡四爪八蟒，七品到九品繡四爪五蟒。1、什么是補(bǔ)子？補(bǔ)子的運(yùn)用對(duì)官服的制作有什么樣的意義？答：（1）補(bǔ)子：明代時(shí)期

29、官服上還綴有補(bǔ)子，以區(qū)分等級(jí)，似源于武則天時(shí)期以袍紋定官級(jí)，導(dǎo)致了明清兩代補(bǔ)子的流行，在宋代時(shí)期的“臣僚襖子錦”為明代的補(bǔ)子的紋樣規(guī)定了范圍，明代的補(bǔ)子主要以動(dòng)物為標(biāo)志，文官主要以繡禽，武官繡獸。形成了區(qū)分官員等級(jí)的顯著標(biāo)志。（2）、意義在于官服改革。第一、補(bǔ)子的出現(xiàn)，使標(biāo)識(shí)圖案和成衣分離，可以分開獨(dú)立制作，既提高了效率，又降低了費(fèi)用，同時(shí)便于更換。第二各級(jí)官員可自行制作，只是對(duì)圖案內(nèi)容的作出一些要求。這樣更提高了官服的功效，也減輕可朝廷的負(fù)擔(dān)。第三、補(bǔ)子是對(duì)唐代繡服的繼承發(fā)揚(yáng)使?jié)h族官服出現(xiàn)了符號(hào)化因素。其特點(diǎn)是高度概括地表現(xiàn)了朝廷對(duì)官員的任職要求和品級(jí)管理。2、怎樣解釋歷史上的“胡服騎射”？

30、答：原因主要受到戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，主要是北方少數(shù)民族的侵略。過(guò)程：在趙國(guó)第六個(gè)國(guó)君趙武靈王時(shí)期，看到了武器比胡人的要優(yōu)良，決定組編改革。在我國(guó)古代漢人的服裝是寬大的、作戰(zhàn)的用的武器主要是長(zhǎng)矛和戰(zhàn)車，不利于在在山間或單人作戰(zhàn)，騎兵很少于是用胡服，學(xué)習(xí)騎射。意義： 使趙國(guó)強(qiáng)大起來(lái)，胡服開始逐漸的流行，也為以后的胡服的變革奠定了基礎(chǔ)，成為了我國(guó)服裝史的第一次改革，為我國(guó)的服裝作出了突出的貢獻(xiàn)。3、明代裙子款式有什么特點(diǎn)？答：主要表現(xiàn)在裙子的樣式上：裙子的非常講究八到十幅料，甚至更多，腰間細(xì)綴數(shù)十條褶，行動(dòng)起來(lái)如水紋。后來(lái)又流行鳳尾裙，以大小規(guī)矩條子，每條上繡有圖案，另在兩邊鑲金線，相連成裙。顏色：這個(gè)時(shí)期

31、的裙子的顏色主要以尚淡色，紋樣不明顯。比例：上衣和下裳的比例，大凡衣短則裙子長(zhǎng)，衣長(zhǎng)則裙闊。衣長(zhǎng)的時(shí)候，長(zhǎng)到膝下，到地只有5寸，袖子闊到4尺，裙子則不必加裝飾，而衣短的時(shí)候露出裙身，則裙帶、裙料、裙花等都顯出特色來(lái)，這種變化在歷代服飾的流行中，都在能看的見。原因在于人們?cè)谥b的時(shí)候力求準(zhǔn)求的是統(tǒng)一，而有些服飾的長(zhǎng)短、大小、寬窄的比例都能基本上符合黃金比例的分割，假如各部位平分秋色，更顯的呆板，就違背了服飾美的法則。4、論述中國(guó)古代女子深衣的發(fā)展演變過(guò)程，并根據(jù)深衣的服裝特點(diǎn)設(shè)計(jì)一款服裝。（平面款式圖）答：春秋戰(zhàn)國(guó)特別是戰(zhàn)國(guó)時(shí)期盛行的一種最具代表性的服式。“續(xù)衽鉤邊”,不開衩，衣襟加長(zhǎng)，使其形成

32、三角饒至背后，以絲帶系扎。上下分裁，然后在腰間縫為一體。因而上身合體，下裳寬廣，長(zhǎng)至足踝或長(zhǎng)曳及地。秦漢時(shí)期女子深衣的特點(diǎn)：（繞襟深衣）秦漢婦女禮服，仍承古儀，以深衣為尚。 衣襟饒襟層數(shù)在原有基礎(chǔ)上又有所增加，下擺部分肥大，腰身裹得很緊，衣襟角處縫一根綢帶系在腰或臀部。雜椐垂髾服：上衣與深衣相似，主要變化在下擺。通常將下擺裁成數(shù)個(gè)三角形，上寬下尖層層疊疊，因形似旌旗而名之曰“髾”。圍裳之中伸出兩條或數(shù)條飄帶，名為“襳”。答：上衣下裳成為我國(guó)最早也是最基本的服裝形制，大致形成于歷史上的夏朝。 第三章 中國(guó)歷史上的第一次服飾變革產(chǎn)生的背景及意義？ 答a周代末年，處在西

33、北的趙國(guó)與東胡、樓蘭接界，這兩個(gè)地區(qū)的少數(shù)民族都善于騎馬矢射。春秋之前漢人作戰(zhàn)主要用戰(zhàn)車，車戰(zhàn)不利于崎嶇山谷之地。進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)以后，尤其北方地區(qū)的戰(zhàn)場(chǎng)從平原擴(kuò)展到山區(qū)，這是，地處西北的趙國(guó)趙武靈王為適應(yīng)軍事發(fā)展要求，以弓箭為主要武器，全軍上下，皆習(xí)騎射。他的改革使趙國(guó)推行胡服騎射，并使趙國(guó)迅速發(fā)展為強(qiáng)國(guó)。 b趙武靈王所改變的服飾形制是改去下裳，即廢去下裳而著褲，所謂上褶下褲說(shuō)。趙武靈王變履舄而改著靴，冠也采用北方民族的貂皮冠。 c趙武靈王發(fā)起胡服的目的是為了騎射，范圍也指涉及軍中及統(tǒng)治階層的軍戎之服，但這是中華民族有史以來(lái)所記載的第一次非漢民族的服飾大舉進(jìn)入中原的事件，而這種服

34、飾上的交流融合對(duì)中華民族的文化意義甚為深遠(yuǎn)，所以周錫保先生稱：“中國(guó)服裝史上的五次變革中，趙武靈王胡服騎射為其中的第一次變革?！?#160;第四章 襦裙：襦裙是中國(guó)婦女服裝中最主要的形式之一。漢代時(shí)期的女子日常裝束為上衣下裙：上衣為襦，一種短衣，長(zhǎng)至腰間，有里，除交領(lǐng)外也有直領(lǐng)出現(xiàn)；下裙上窄下寬，下垂至地，不施邊緣，裙腰用絹條，兩端縫有系帶。 簡(jiǎn)述絲綢之路的作用和影響。 答：作為中西方大規(guī)模文化和經(jīng)濟(jì)交往象征的“絲綢之路”源于漢代張騫的出使西域。張騫分別于公元前138年和公元前119年兩次出使西域，他和副使一直到達(dá)毒、月氏、大夏和安息等國(guó)。打通了與西域諸國(guó)交往的道

35、路后，諸國(guó)的使者商人便為了絲綢這種輕薄華貴的面料紛至沓來(lái)，是中國(guó)和西方的經(jīng)濟(jì)文化交往大大加強(qiáng)，并促進(jìn)了沿途地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮 絲綢之路將古代亞洲、歐洲和非洲的古文明結(jié)合在一起。中國(guó)的四大發(fā)明、養(yǎng)蠶絲織技術(shù)以絢麗多彩的絲綢產(chǎn)品、茶葉、瓷器通過(guò)絲綢之路傳送到世界各國(guó)。同時(shí)，中亞的駿馬、葡萄，印度的佛教、音樂(lè)、熬糖法、醫(yī)藥，西亞的樂(lè)器、金銀器制作、天文學(xué)、數(shù)學(xué)等文明成果得以更新和發(fā)展。 第五章 魏晉時(shí)期的玄學(xué)思想對(duì)服飾產(chǎn)生了什么樣的影響（士大夫著裝的特點(diǎn)）？ 答：a以老莊學(xué)說(shuō)為基礎(chǔ)的魏晉玄學(xué)和逐漸傳播的佛教反映在服飾上，則是文人儒士開始追求“精神、格調(diào)和風(fēng)貌”的體

36、現(xiàn)，寬衣博帶稱為這一時(shí)期的主要服飾風(fēng)格。 b由于當(dāng)時(shí)魏晉玄學(xué)風(fēng)靡一時(shí)，尤其是文人的衣著和生活方式都不拘禮教，衣著寬博，且袒胸露脯，因此衣服日趨寬博。“凡一袖之大，足斷為兩，一裙之長(zhǎng)，可分為二?！鞭D(zhuǎn)相流傳，成為風(fēng)俗，并影響到南朝，王公名士、庶民百姓，咸以寬衫大袖為尚。一時(shí)間褒義博帶，成為魏晉世俗之尚。 佛教的傳入對(duì)我國(guó)藝術(shù)和服飾產(chǎn)生哪些影響？ 答：a佛教為印度傳入中國(guó)的宗教，公元前5世紀(jì)由釋迦牟尼所創(chuàng)。佛教盛行于魏晉南北朝。 b在服飾方面，佛教藝術(shù)也影響了漢服飾形制和紋樣方面。魏晉之初，錦緞上的花紋風(fēng)格及主題也較之兩漢有極大的不同，圣樹、葡萄、山羊、野豬等

37、動(dòng)植物，方格獸錦、團(tuán)窠、聯(lián)珠等紋樣結(jié)構(gòu)，皆受到西亞的影響，而忍冬、蓮花、孔雀、獅子、大象、乃至神像大都隨佛教而來(lái)，構(gòu)成了漢民族的新的審美趣味。 C除了紋樣以外，據(jù)說(shuō)南北朝女子流行的“額黃妝”也與佛教的流行有關(guān)。當(dāng)時(shí)全國(guó)各地寺院大興，一些女子從寺院中鎏金的佛像中受到啟發(fā)，將自己的額頭涂染成黃色以增姿容。這種涂額方式隨流行開來(lái)，稱為“額黃”。  第六章 唐代最主要的服飾特點(diǎn)有哪些？ 答：唐代女裝袒胸襦裙、女著男裝、面妝、胡服   胡服為什么能在唐朝流行/ 答：a唐代中外貿(mào)易文化交流發(fā)達(dá)，“絲綢之路”引來(lái)的不僅

38、是“胡商”的會(huì)集。也帶來(lái)了異國(guó)的禮俗、服裝、音樂(lè)和美術(shù)等，是一次空前的中外大交流大融合。恰恰由于唐代國(guó)力強(qiáng)大，思想開放，無(wú)所畏懼的引進(jìn)吸收各國(guó)文化，表現(xiàn)了唐代的博大胸懷和民族自信心。 b真正出現(xiàn)大幅度的流行胡服、胡妝在唐中期。唐書五行志：“天寶初，貴族及士民好為胡服胡帽?！鄙驈奈南壬J(rèn)為此風(fēng)氣可分為兩個(gè)時(shí)期，前期受高昌、回鶻文化影響，女子多帶尖錐形渾脫帽，穿翻領(lǐng)小袖長(zhǎng)袍，領(lǐng)袖間用錦繡緣飾，鈿鏤帶，條紋毛織物小口袴 ，軟錦繡空靴。 c到中唐以后這種“胡服”風(fēng)降溫，女子裝束受吐蕃影響較大，重點(diǎn)在于頭部發(fā)式和面部化妝，蠻鬟椎髻，八字低顰，赭黃涂臉，烏膏注唇的“囚裝”、“

39、啼裝”、“淚裝”皆屬此類，衣著方面因尚寬博反而體現(xiàn)不出鮮明的胡服特征。但“胡服”在初、盛唐的廣泛流行。說(shuō)明漢族文化同樣不斷吸收其他民族的精華。對(duì)異族服飾，唐政府兼收并蓄，對(duì)豐富和發(fā)展我民族服飾文化起到重要影響，這也是中國(guó)服裝史上又一次重要的服飾變革。 第七章 宋代服飾風(fēng)格與唐代服飾有哪些不同？簡(jiǎn)析緣由。 答：a程朱理學(xué)在思想上對(duì)封建倫理綱常強(qiáng)調(diào)，某種程度上束縛了人們的思想，這在很大程度上影響到當(dāng)時(shí)的審美和意識(shí)形態(tài)，許多藝術(shù)形式都追求空靈、含蓄、自然、平淡的意境。 B在服飾風(fēng)格上，這一點(diǎn)體現(xiàn) 的更為明顯，朝廷多次定制申飭“務(wù)從簡(jiǎn)樸”、“不得奢靡”，因此，整個(gè)宋代的服飾風(fēng)格趨以修長(zhǎng)、纖細(xì)，樸素?zé)o華；在形態(tài)上不像唐代的華貴、夸張和開放；色彩質(zhì)樸而潔凈。 第八章 姑姑冠：指元代蒙古命婦戴的冠帽與漢族女冠差異很大，一