立體裁剪教案服裝制作

立體裁剪教案第一章《緒論》一

立體裁剪的概念

立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。

二

立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產生和發(fā)展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產生于服裝發(fā)展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。

三

立體裁剪的應用范圍

立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。

1

用于服裝生產的立體裁剪

服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而采用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。

2

用于服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產同時也較多地運用于服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業(yè)與藝術的結合。

3

用于服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發(fā)，通過設計、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創(chuàng)性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對其進行相關評價。

四

立體裁剪與平面裁剪的比較

1

平面結構的優(yōu)勢

（1）平面結構是實踐經驗總結后的升華，因此，具有很強的理論性。

（2）平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。

（3）由于平面結構的可操作性，對于一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。

（4）平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學者掌握與運用。

2

立體裁剪的優(yōu)勢

（1）

立體裁剪是以人臺或模特為操作對象，是一種具象操作，所以具有較高的適體性和科學性。

（2）立體裁剪的整個過程實際上是二次設計、結構設計以及裁剪的集合體，操作的過程實質就是一個美感體驗的過程，因此立體裁剪有助于設計的完善。

（3）立體裁剪是直接對布料進行的一種操作方式，所以，對面料的性能有更強的感受，在造型表達上更加多樣化，許多富有創(chuàng)造性的造型都是運用了立體裁剪來完成的。立體裁剪教案第二章《立體裁剪基礎知識》一

立體裁剪的構思

立體裁剪的構思過程不同與平面裁剪，它既可以先繪好效果圖，依圖造型，也可以僅在一個抽象的構思基礎上直接設計，因為立體裁剪技術的一個突出的特點之一就是可操作性較強，即在操作過程中可隨時調整原始設計，因此，采用立體裁剪技術有利于設計的完善和加強，另外將面料直接披掛在人臺或人體上，根據面料自然的形態(tài)而產生的設計靈感也是立體裁剪的構思過程。

二

立體裁剪的工具與材料

1

人臺；人臺是現代立體裁剪中必備工具，包括用于成衣生產的標準人臺和用于度身定制的特體人臺以及用于內衣研究的裸體人

臺。人臺還分為半身人臺、全身人臺等。

2

珠針：立體裁剪的專用大頭針，針身細長，便于刺透多層次的布料之中。

3

坯布：立體裁剪多用白坯布作為代用布，以降低成本，在選擇代用布上則應盡量選擇與

面料質地相近的代用布，以保證最終面料造型的完整性與穩(wěn)定性。

4

剪刀：由于立體裁剪操作的獨特性，因此立體裁剪時一般采用9#或10#的剪刀。

5

粘合帶：用于人臺上表示線和款式造型線的確定，一般采用及時貼來代替，因其起到標識的作用，所以粘合帶的寬度越細越好，最大不能超過0.4厘米。

6

其它：除了上述的基本工具與材料外，熨斗、筆、劃粉、尺、有齒滾輪、復寫紙、牛皮紙等也是必需的。

三

立體裁剪的準備

進行立體裁剪之前必須進行相關的準備工作。

1

人體模型補正與整理——一般來說，我們所采用的大多數人體模型都是用于工業(yè)生產的標準化模型，如果是用于成衣生產的立體裁剪，則只需選擇相應號型的人臺即可；如果是為單件定做，則需對現有人臺進行相應地調整，補出不足之處，如胸圍的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部與臀部的豐滿度等，盡可能地將人臺調整到與穿著對象體型相近，人臺補正多使用棉花、墊肩、坯布等材料。除了因特定對象的體型差異而進行的人臺補正以外，對于某些特異造型的款式也同樣需要對人臺進行一定的整理，尤其是那些較為夸張的立體造型，則需給人臺加上襯墊等支撐物。

2

確定人臺的基礎線——基礎線是立體裁剪過程中的對位線與參考線，是保證紗向正確造型穩(wěn)定的基礎，因此基礎線的確立應該是嚴謹的。人臺的基礎線主要包括頸圍線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、前后中心線、公主線、側縫線、小肩線、以及袖窿線。其中三圍線應保持水平，而前后中心線則保持垂直。

3

假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立體裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴綸棉、硬紙板、針線等材料。

四

立體裁剪的技術原理

（一）立體裁剪所用布料的紗向：

立體裁剪所用的布料的絲道必須歸正。許多坯布多存在著縱橫絲道歪斜的問題，因此在操作之前要將布料用熨斗歸燙，使紗向歸正、布料平整，同時也要求坯布衣片與正式的面料復合時，應保持二者的紗向的一致，這樣才能保證成品服裝與人臺上的服裝造型一致。

（二）立體裁剪的縫道處理技術：

縫道實際上是指衣片之間的連接形式。整件服裝是由縫道將各個衣片連接起來所形成的造型，因此縫道的處理技術至關重要，由于立體裁剪具有很強的直觀性，縫道的處理直接影響著服裝的操作與整體造型，所以縫道的處理技術顯得更為突出與實際。

1

縫道的設置：縫道應盡可能地設計在人體曲面的每個塊面的結合處即女性胸點左右曲面的結合處——公主線；胸部曲面與腋下曲面的結合處——前胸寬下側的分割線；前后上體曲面的接合處——肩線；腋下曲面與背部曲面的結合處——后背寬下側的分割線；背部中心線兩側的曲面的結合處——背縫線；腰部上部曲面與下部曲面的接合處——腰圍線等?？p道設計在相應的結合處使服裝的外型線條更清晰也與人體形態(tài)相吻合。

2

縫道的形狀：縫道的形狀從設計角度而言具有很強的創(chuàng)造性，即設計領域是寬泛的，然而結合到結構設計的合理性與工藝制作的可行性，則會受到一定的制約，因此縫道處理時要注意盡可能將縫道兩側的形狀設計成直線，或與人體形狀相符的略帶弧線的線條形狀，同時兩側的形狀盡量做到相同或相近，便于縫制。立體裁剪教案第三章《衣身的立體裁剪》一

原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1

將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。

2

將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置并固定。

3

將胸圍線以上的余量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4

后片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1

推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。

2

放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側縫處加放松量。

3

衣身的修正：由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；

（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；

（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；

（4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

二

立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產生關鍵就在于省的運用。

1

省的概念與意義

省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2

省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發(fā)出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

3

幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉至胸點下方。

（2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。

4

立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

（1）

縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2）

橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。

（3）

斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

（4）

直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型后的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

（5）

操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標識出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

三

立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。

1

規(guī)律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風格。

2

自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3

操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據需要來設定褶量的大小，并用筆做上記號。立體裁剪教案第四章《領的立體裁剪》一

頸的構造

由于人體頸部構造與胸腔呈一個較大的角度，從功能性角度出發(fā)，決定了領的造型原則上應與衣身分開。仔細觀察頸部形狀近似圓柱形，略向前傾斜，有自上而下漸粗的特征。進一步觀察會發(fā)現后頸根中心點比前頸根中心點高，將兩點連接起來便形成后高前低的斜線，這就不難理解為何前開領要大于后開領了。

二

立領的立體裁剪

立領是立體裁剪中最基本的一種領型，實際上是頸部結構的平面展開形式。操作步驟如下：

1

取長=1/2頸圍+5厘米、寬=設計寬度+6厘米的經向布料，使用前將布料用熨斗熨燙拉伸成稍彎曲形，將布料的中心線與衣身后領窩的中心線復合一致。

2

將其余面料順著領圍線繼續(xù)安裝，邊安裝邊觀察造型邊調整。

3

在做好的領型上做上標記，修剪多余的布料。

三

翻領的立體裁剪

翻領不同于立領只局限于頸部，與肩胸部分不發(fā)生聯(lián)系，因此結構相應要簡單，翻領不僅有立領部分同時還有翻領部分，即還需考慮領與肩的關系。操作步驟如下：

1

取長=N/2+10厘米、寬=設計量+5-8厘米的斜紗面料一塊，劃出中心線。

2

將中心線與后領窩的中心線復合，再依據領窩來確定翻領形狀。

3

調整好翻領形態(tài)后用筆在領窩處做上記號，并用標識帶作出翻領的造型。

4

從人臺上取下之后置于平面上進行修正。

四

波浪領的立體裁剪

波浪領的制作有兩種方法：一種是量取法，即當衣身完成后量出領窩大小，再在平面上剪出領窩大小的圓弧形樣片，將領面內弧線的兩端拉開，與衣身領窩復合，遂形成波浪領；另一種方法為直裁法是典型的立體裁剪方法，操作方法如下：

1

取出長=寬=（N/2+5）/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪開，剪切長度為后領寬，作出基礎領樣，將基礎領樣的后領部位固定于衣身后領窩處，并根據領窩形狀在基礎領樣上做剪切口。

2

在基礎領樣的外側做波浪，做波浪時，一手按住領樣的裝領處，另一只手捏住布料做波浪，邊做邊在領窩處開剪口以消除牽扯力。

3

做到一半時將波浪翻到正面，觀察波浪量是否合理，以進一步修改。

4

繼續(xù)波浪領的制作，注意各部位的協(xié)調保持波浪的均勻。

5

當波浪完成后用標識帶定出波浪領的外形。

五

駁領的立體裁剪

駁領與翻領的不同在于肩領與駁領連接在一起，形成獨特的翻駁領結構，其橫開領與直開領都應做相應的調整。操作步驟如下：

1

取長=N/2+8厘米、寬=設計寬+5厘米的斜紗布樣，在后領處剪去深5厘米、寬8厘米作成基礎領樣，將其安裝在衣身領窩上。

2

將后領翻折線翻折，并觀察其是否平整。

3

用標志線作出衣身的駁頭造型，將基礎領樣的前端與駁頭復合一致。

4

在基礎領樣上作標志線，并按標志線作出外輪廓造型。

5

剪去對于的布料，作成最后完成的領樣。

六

變化領型

上面介紹了基本領型的立體裁剪方法，變化領型的操作步驟也同基本領型一致，關鍵地在于首先要根據造型來確定面料的紗向，表現垂褶狀態(tài)的領型應選擇斜紗，連翻領類的也應采用斜紗，如銅盆領等。立體裁剪教案第六章《裙裝的立體裁剪》一

直身裙的立體裁剪

直身裙是裙裝最基本的造型。（1）取出經向布料一塊，在布上需標出臀圍線與前中心線。

（2）將布料與人臺的同名線條相復合。

（3）在腰圍處將余量推向公主線處，并用大頭針固定，作腰省處理。（4）在腰圍線、側縫線處做點影，留出縫份。

（5）后裙片方法同前裙片。

二

波浪裙的立體裁剪

波浪裙的裙擺量較大，在臀圍處較貼體，裙子在縱向形成波浪，因此在面料的選擇上應采用輕薄、懸垂性良好的織物，對于較厚實的面料應采用45度斜裁面料。

（1）取45度正斜布料一塊，在布料上標出經紗方向和臀圍線。

（2）將布料與人體模型的同名線條對齊，45度斜裁面料將斜紗方向與前中心對合。

（3）在腰圍處向上提拉在與之對應的下擺處向下拉，同時在腰部做剪口。

（4）波浪完成后將腰圍線與下擺修整，裙樣便完成。

三

褶裙的立體裁剪

褶裙包括規(guī)律褶和自由褶，規(guī)律褶主要表現為褶皺的規(guī)律性，操作比較簡單；自由褶以縮褶形式為主，褶的表現語言比較豐富，操作時應分析褶的方向與起始點，以保證最終褶的效果與設計意圖相吻合。總的來說，無論是哪種形式其操作的過程基本上是一致的，即先用標識線定出分割線的位置，在分片完成。立體裁剪教案第五章《袖的立體裁剪》一

手臂結構與袖的構成原理

手臂與身體部分僅由關節(jié)聯(lián)系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發(fā)，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態(tài)，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結合的方法。

二

一片袖的立體裁剪

1

無省一片袖的立體裁剪

（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長后，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并連接袖底線。

（2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。

（3）標出記號后，從人臺上取下袖片，重新修正袖山弧線。

2

泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄于一般的服裝，其目的在于體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：

（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。

（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認后，用筆做上記號。

（3）從人臺上取下袖片，展平并重新修正輪廓線。

3

喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。

三

兩片袖的立體裁剪

兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最后在人臺上確定二片袖的造型。操作步驟為：

（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量并標出中心線。

（2）將手臂前中心線朝上，平放在臺面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時將布樣在中心線處放松度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，余量向兩側推移至袖縫處，并作出記號。

（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。

（4）基本型完成后分別取下，置于平臺上，依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并留有一定的余量，剪去多余的布料。

（5）用手針將大小袖片縫合并與衣身復合，重新修正，最后確定袖片板型。

四

連身袖的立體裁剪

連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的，故而，在制作時需考慮手臂的活動量。立體裁剪教案第七章《整體結構的立體裁剪》服裝的整體結構是指衣身、衣袖、衣領等部件結構的綜合組成，整體結構的立體裁剪是對前面各種部位、部件立體裁剪方法的具體運用，也是對立體裁剪方法的總結。

一

成衣設計與立體裁剪

成衣設計以實用類服裝為主，是各部位立體裁剪技術在整體服裝中的綜合運用，強調立體裁剪的技術性。以抽褶衣身、翻折領短上裝為例，操作步驟如下：

1

在人臺上用標志線作出衣身的造型線。

2

取長=衣長+10厘米、寬=B/4+7厘米左右的經向布料，標出前中心線、胸圍線、腰圍線。將布料覆于人體模型上并與人臺同名線條復合一致。

3

在前衣身門襟作抽褶造型，并作出領窩、肩線、袖窿、門襟、底邊的點影線，留出縫份剪去多余量。

4

再取一塊同樣布料將前片的另一部分完成。同樣的方法完成后片的制作。

5

取長=N/2+5厘米、寬=設計量+6厘米的45度斜裁布料作領的立體裁剪。按照前面講述的領的制作方法，邊做邊調整。

6

在平面上完成袖的制作并裝在人臺上，觀察整體效果并進行調整，修正，最后確定造型。

二

禮服設計與立體裁剪

禮服設計與上述成衣設計不同在于其側重于服裝造型的體積感，服裝設計的創(chuàng)造性，其設計的自由度較大，因此，禮服設計強調的是立體裁剪的藝術性。操作原理同成衣類相同。以花瓣形裙身晚禮服為例，操作步驟如下：

1

此款禮服的衣身為任意褶皺，裙身為花瓣形的裝飾布堆積而成，整體造型立體感強，層次分明，應使用具有一定光澤又有彈性的美麗綢或雪紡類材料，用料約為3米左右。

2

根據設計做好衣身的標志線，將長約1米的布料上口折出3厘米的折邊并固定在領口造型處，然后在側縫邊做自由褶，注意褶的大小間隔應盡可能不同以體現生動俏皮的感覺。

3

將余量在后背處固定。

4

將邊長分別為25、30、35厘米的正方形布快，按三角形對折并在毛邊處縫合，以形成大大小小的花瓣造型的裝飾布。

5

將這些裝飾布逐一固定在裙身上，注意疏密得當、自然生動。

三

服裝解構與立體裁剪

服裝解構出自于解構主義這個現代設計中的新概念，就是打破一種程式化的模式，完全建構一種新的造型觀念。服裝解構就是摒棄傳統(tǒng)的服裝結構模式，創(chuàng)立風格獨特的服裝結構，這種結構形式沒有一種固定的模式，完全根據設計師的理解而定，因而不同的設計師對服裝的解構的表達形式也各不相同。由于立體裁剪是在人臺上的直接操作，所以對人體結構的理解更直觀，運用立體裁剪的方法進行服裝解構設計不僅有利于培養(yǎng)學生的動手能力同時更能培養(yǎng)學生的創(chuàng)造力與主觀能動性。立體裁剪教案尾章《材料的性能與材料的改造》一

材料的性能與立體裁剪的關系

材料的性能包括材料的質地厚薄、懸垂性能、伸縮性能、抗縐性能、定型性能等這些性能的不同對立體裁剪的款式造型的穩(wěn)定起著至關的作用，因此在立體裁剪之前需多所操作面料的相關性能進行測試與了解，以便能根據材料的性能正確地運用立體裁剪的方法來完成款式制作。例如，精紡毛料的懸垂性能較好，宜于表現垂褶、波浪等造型；而雪紡等面料有較強的光感且韌性較強，宜于表現具有空間造型體積感強的款式等。

二

面料再造的意義

隨著社會的發(fā)展，人們對服裝的要求在不斷地升，純粹的款式變化已不能滿足人們的要求，材料的革新與創(chuàng)造為服裝的發(fā)展帶來新的生命力，科技的發(fā)展更是令服裝材料達到了一個全新的領域。對于設計師而言，款式變化受到服裝功能性需求的控制，而在材料上的再創(chuàng)造則正是豐富與拓展服裝設計的新思路。在服裝教學中強調材料的再造，不僅加強了學生對材料的認識，同時有利于培養(yǎng)學生的對材料的感性認識以及拓展學生的思維空間和造型能力。

三

材料再造的方法

材料再造就是在原有的材料的基礎上，運用各種手段進行改造，使現有的材料在肌理、形式或質感上原有材料相比都發(fā)生了較大的甚至是質的變化，從而，拓寬了服裝材料的使用范圍與表現空間。材料再造的方法多種多樣，他體現了設計師的創(chuàng)造能力，在實際運用中，我們可以將材料再造的方法歸納為兩種最基本的設計原則：加法原則與減法原則。

1

加法原則

加法原則在立體裁剪中運用較為普遍，主要表現為添加的手法，或通過改造后表現出一種很強的體積感一種量感，使用加法原則極大地加強和渲染了服裝造型的表現力，使服裝的語言變得更加豐富，更具感染力。加法原則的具體表現形式有：抽褶法、填充法、堆積法、繡綴法、編織法、折疊法、鑲嵌法、面料重置法等等。

2

減法原則

與加法原則所表現出的雍容華貴和妙趣橫生的風格相反，減法原則所體現的是一種簡潔樸素，雅致大方、欲說還休的含蓄美，現代人對服飾美的追求往往存在著雙重性，既追求一種紛繁復雜的華麗之美同時也講求簡潔大方的樸素美，因而，減法原則的運用同樣是現代服裝設計中不可缺少的必要手段之一，減法原則的運用手段有：省道合并法、鏤空法、面料剪切法、抽紗法等等。

3

加減法的綜合運用

立體裁剪非常注重款式的造型以及表現力，因此，掌握上述造型原則有利于發(fā)展與完善立體裁剪中的款式造型與豐富造型的表現力，上述技巧既可獨立使用也可綜合運用互為補充。制衣基礎：服裝縫針縫線的選擇技巧平常我們所說的縫紉是指用縫線將衣片連接起來或在衣片表面繡上一定的裝飾花紋。要達到完美的縫制效果，除要求縫紉機本身性能良好，操作者技術熟練外，還要求縫針、縫線、縫料三者規(guī)格匹配。

縫針是縫紉機的重要成縫機件，機針的品種僅國產的就有幾百種。機器的工作性質決定著機針的選用，不同性質的機器要配備不同型號規(guī)格的機針，如平縫機使用96’1型或88’1型機針；包縫機使用l8’1型機針等。不論哪種型號機器，縫制過程中都要根據縫料的性質和厚薄選好機針的規(guī)格即針號。一般地說，供紡織品及針織品用的機針，其針尖均磨成圓錐形，縫紉皮革及其相似的縫料時則采用特殊形狀針尖，如矛尖、菱尖、反捻尖等，目的是增加機針強度，取得良好的縫紉效果。

機針的選擇條件如下：

1．在考慮機針本身的強度允許的情況下，盡可能用較細機針。

2．厚料的穿刺阻力大，為防止斷針應選擇穩(wěn)定性強的較粗的機針，而且較粗的機針不易刺傷較粗的縫料纖維。

3．薄料的穿刺阻力小，為防止縫料出現針洞，影響縫料外觀，可選擇較細的機針。

4，縫針應光滑，無尖刺銹斑，針尖鈍度適當，防止損壞縫料纖維。

縫針的規(guī)格選好后，再選擇縫線?？p線有鈍棉、滌棉、混紡、滌綸和人造絲等，一般由兩股、三股、四股、六股單紗捻合而成，加捻的方向可分為s捻和Z捻兩種。平縫機一般采用Z捻縫線，質量好的S捻線在其它縫紉機上也可應用。棉縫紉線縫紉性能好，但在洗滌時收縮要比合成纖維線大，其強力、耐化學性及磨損性比合成纖維也差，高質量的絲光棉線價格昂貴，故現在已經很少使用棉縫紉線。短纖維滌綸縫紉線成本低，縫合穩(wěn)定性、耐久性及縫紉性優(yōu)良，因此它適合于所有常規(guī)的服裝縫制。包縫機所用縫線一般為棉線，但由于目前棉纖維成本高，故現一般用滌棉線代替。

在選擇縫線的粗細時應首先考慮細縫紉線的使用，可從以下幾方面考慮：

1．鎖式線跡縫紉機梭芯容積有限，使用較細的縫紉線可容納更長的縫紉線，節(jié)省換梭時間可得高工作效率。

2．細縫紉線體積小，鏈式縫制時手感好。

3．細縫紉線縫制時所占空間極小，較少引起織物變形及縫制起皺。

4．細縫紉線可使用小號碼缽，以避免織物產生針洞。

5．細縫紉線還可以減少突出的縫痕，使其陷于織物表面內層而減少了磨損的影響。

在縫制過程中，必須保證縫針、縫線、縫料三者規(guī)格匹配才能形成正確的線跡。附表列出常用平縫機縫針、縫線、縫料的配合條件。

另外

1．在縫制過程中還要考慮縫線的捻度，縫線加捻的目的是為了增加強度和彈性，但如果捻度太大會造成縫線卷而影響線環(huán)正常形成，一般情況下取1米長的縫線抓住線的兩瑞，使其靠攏，兩股線的自然扭轉圈數不應大于6，否則易產生眺針故障。

2．在縫制時如縫料較薄軟必須用細針，同時應加大機針的回升量，因為縫線與縫料的摩擦力小，如回升距離不變，相對使面線線環(huán)寬度減小，影響正常鉤取，會產生跳針故障。如果是粗硬面料則正相反。這就需要調整鉤線機件與機針的相對位置。

第五章裙子紙樣設計裙子是覆蓋人體下身的服裝，是下裝的一種，在女裝中所占的比例較大。裙子在經歷了各種演變之后，至今已經成為現代女性不可缺少的服裝之一。裙子的款式可以根據時代的要求和流行趨勢進行變化，種類繁多，風格各異，能夠充分體現女性的優(yōu)美體態(tài)。

第一節(jié)

裙子紙樣設計原理與分類一、裙子紙樣設計的依據服裝紙樣設計的依據是人體的生理結構和運動機能，對于裙子紙樣的設計同樣遵循這一規(guī)律。裙子是覆蓋人體下身的服裝，因此分析人體腰圍線以下的體型特征是裙子紙樣設計的基礎。女性人體腰圍線以下的體型特征主要有以下幾個方面：1．

在臀圍線以上腰圍細，臀圍粗，總體近似呈圓臺體，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，見圖5—1。這一部分的運動狀態(tài)主要是腰部的運動狀態(tài)，見表5-1。2．在臀圍線以下主要是下肢結構，圍度逐漸減小，應該更多考慮運動狀態(tài)。這一部分的運動狀態(tài)包括臀部運動和人體行走的尺度，見表5-2和表5-3。

表5-1腰部變化尺度單位：CM運動姿勢動作腰圍增加量裙子紙樣作用點正常直立姿勢

45o前屈1.1腰圍加放量90o前屈1.8腰圍加放量坐著

正坐1.5~1.6腰圍加放量90o前屈2.7~2.9腰圍加放量

表5-2臀部變化尺度單位：CM運動姿勢動作臀部增加量裙子紙樣作用點正常直立姿勢

45o前屈0.6臀圍加放量90o前屈1.3臀圍加放量坐姿

正坐2.6~2.9臀圍加放量90o前屈3.5~4.0臀圍加放量

表5-3人體行走尺度單位：CM動作距離兩膝圍度裙子紙樣作用點行走65~7382~112裙擺松度登高20~4098~128裙擺松度裙子紙樣設計主要是從幾個方面來符合這一體型特征的。1．

因為腰臀圍度存在差異，所以比較合體的裙子紙樣必須設計省。2．

腰圍和臀圍之間的體型近似圓臺體而且腹凸和臀凸不是一個凸點，是一個范圍，這些特征決定裙子省位的設計相對上衣而言比較靈活，可以在腰圍線上相對平行移動。臀凸的突起范圍小于腹凸的突起范圍，因此前片裙省相對于后片裙省更靈活。3．

裙子腰圍和臀圍必須設計加放量必須滿足人體腰部和臀部運動的需要。4．

人體行走尺度是裙擺大小設計的依據，。二、裙子的分類裙子的種類繁多，款式各異，長短不一。但是概括起來主要有兩種分類方法：1．

按裙子廓型的變化分類：緊身裙、A型裙、斜裙、半圓裙和整圓裙。2．

按裙子的長短分類：超短裙、短裙、及膝裙、中長裙和長裙。在以上變化的基礎之上再加以分割、收褶、腰位以及裙擺形狀的變化就可以設計各種各樣的裙子，滿足消費者的不同需要。

三、規(guī)格設計1．

腰圍：在表5-1中可以查到腰圍變化的范圍是0~3CM，從服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由于女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基于這兩點考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加放量可以取零。2．

臀圍：臀圍變化的范圍是0~4CM，對于一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放量可以取得小一些，但一般不會小于臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設計與裙子的款式有關，緊身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量為6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當減少。3．

長度：裙子長度的設計主要決定于款式。長度設計可以參考表5-4。4．裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關，當裙擺小于正常行走的尺度時可以考慮采用其他的方法增強裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設計開衩或褶裥，不然行走會受到影響。表5-4裙子長度設計參考表單位：CM種類參考公式超短裙0.3*身高±常數短裙0.4*身高-常數及膝裙0.4*身高中長裙0.5*身高-常數長裙0.5*身高+常數第二節(jié)

裙子廓型變化規(guī)律裙子廓型的設計是服裝整體外觀造型的設計，對于裙子而言可以看作是服裝局部外觀造型設計，主要是H型和A型兩種造型。H型的裙子紙樣為長方形，A型裙子的紙樣為圓型或扇型。下面分別介紹各種廓型裙子的紙樣設計，從中我們可以得到裙子廓型變化的規(guī)律和裙子紙樣設計的一些規(guī)律。一、緊身裙緊身裙是比較合體的裙子，包括西服裙、一步裙等，緊身裙的特點主要有兩個方面：一是在腰部和臀部比較合體，二是裙擺圍度較小。它的結構基本上是在原型裙子的基礎上增加一些功能上的設計，為穿脫方便在裙子的上端設計拉鏈，為行走方便裙子下擺設計開衩或褶。圖5-2是緊身裙的紙樣設計圖。二、半緊身裙半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合并省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規(guī)律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發(fā)現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。

圖5-4是不利用原型畫A型裙的方法,與緊身裙作圖比較可以發(fā)現側縫起翹量增加，從而引起腰圍彎曲程度增加，進一步導致臀圍和裙擺圍度的增加。

三、斜裙斜裙是腰圍彎曲程度進一步增加，臀圍增大，裙擺圍度增大，這時裙子體現的造型只是腰部合體，其他部位則是比較寬松飄逸的風格，因為在臀部不合體，因此為適合人體而彎曲的側縫線可以轉化為直線?？梢岳迷图訉挃[量，將原型的兩個省道合并轉移至下擺，同時將側縫改成直線。見圖5-5。四、半圓裙和整圓裙半圓裙是指裙擺圍度正好是整圓的一半，整圓裙則是裙擺圍度恰好是一個整圓，整圓裙是裙子整體結構設計的極限。這兩種款式的裙子臀圍加放更多，裙擺更大，充分體現了裙子飄逸的風格，在這種情況下省道的作用消失，側逢為直線，而腰圍的彎曲程度更大。半圓裙和整圓裙可以利用原型合并省道得到，具體方法是將兩個省道合并裙擺展開得到斜裙，然后將斜裙的裙擺均勻展開，直到半圓裙的每個裙片是1/8圓，整圓裙的每個裙片是1/4圓，最后將側逢線修順為直線。這種方法從理論上比較容易理解，但是作圖比較煩瑣，我們在理解上可以參照上述的作圖方法來理解，實際作圖時一般采用直接作圖的方法。圖5-6是半圓裙和整圓裙的紙樣設計圖。在設計半圓裙和整圓裙的紙樣時，我們經常利用面料的一個角，即圓心角度為90o，如果設腰圍尺寸為W，腰圍圓周半徑為R，則半圓裙的腰圍半徑R=W/π，整圓裙的腰圍半徑為R=W/2π。在實際操作時，為運算簡單，半圓裙的經驗公式可以取R=W/3-1，整圓裙的腰圍半徑的經驗公式為R=W/6-0.5。在圖5-6中半圓裙是1/2片，整圓裙是1/4片。另外在設計這兩種裙型的紙樣時，涉及到了45o斜絲面料的運用，斜絲面料長度很容易拉長，為了保證裙擺處于同一水平位置，在斜絲方向上裙長適當減少2-4CM。

整圓裙

半圓裙通過觀察分析上述幾種不同廓型裙子的紙樣設計方法，可以得到一些廓型裙子紙樣設計的基本規(guī)律。一、

隨著裙擺由緊身轉化為寬松，腰口線逐漸由直線變?yōu)榍€，腰口線彎曲程度越大，裙擺越寬松，即腰口線是制約廓型裙裙擺的關鍵因素。二、

省道的設計。省道的設計主要包括兩個方面：省的位置和省量的大小。通過觀察可以發(fā)現省道位置設計比較靈活，一般如果1/4片設計兩個省道，可以將1/4片的腰口線三等分，如果1/4片設計一個省道，1/4片兩等分，長度不會超過腰長的2/3。省量的大小與裙子的合體程度及人體的體型有關，一般來講，單片裙子紙樣中一個省量不會超過3.5CM。越合體的裙子省量越大。側縫線在合體裙子的紙樣設計中起到收省的作用，當裙子在臀部逐漸變得寬松時，收省的作用消失，側縫由曲線變?yōu)橹本€。

第三節(jié)

裙子變化款式的紙樣設計裙子變化款式的設計主要是運用分割、抽褶、腰位和裙擺形狀的變化，得到不同風格，不同造型的裙子。一、分割裙分割裙是帶有分割線的裙子，我們知道分割線主要分為兩種：功能性分割線和裝飾性分割線，在設計分割裙時首先要分析分割線是否帶有功能性，即是否可以幫助塑造體型，如果是帶有功能性的分割線一定要注意位置的確定，如果是裝飾性的分割線，則更要注意的是外觀藝術造型的要求。根據分割線的方向有豎向分割、橫向分割和斜向分割。1、節(jié)裙節(jié)裙是比較簡單的一種款式，在腰間和每節(jié)之間應用抽褶的方法處理。如圖5-7所示。因為節(jié)裙屬于比較寬松的款式，分割線不是功能性的分割線，節(jié)裙的分割基本是屬于款式的需要，每節(jié)的長度可由款式的不同而變化1、豎線分割裙我們所說的多片裙通常是豎線分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，豎線分割裙的分割