滿族服飾文化的變遷

精選文檔滿族服飾文化的變遷滿族是中華民族的一員， 有10682262 人(2000 年)，主要分布在遼寧、 吉林、黑龍江、河北及北京、天津、上海、西安、山東、寧夏、內(nèi)蒙古和新疆等省、市、自治區(qū)，與漢族雜居。滿族是中華民族發(fā)展史中占有重要地位的少數(shù)民族之一，它建立了中國最后一個封建王朝。滿族貴族所建立的清朝，統(tǒng)治中國長達(dá)近三百年，晚清又是中國近代史的開端。從封建社會末期到半殖民地半封建社會，從閉關(guān)鎖國到受到西方文化的沖擊，直至今日在市場經(jīng)濟(jì)和全球化時代的歷史進(jìn)程中，滿族的社會、經(jīng)濟(jì)、文化都經(jīng)歷了巨變，滿族服飾在不同的時代背景中也有自己發(fā)展變化的軌跡。滿族及其先世的服飾元素豐富了中華民族的服飾文化，眾所周知的旗袍、坎肩、馬褂等在近現(xiàn)代已被國人普遍接受，并成為中華民族服飾的典型代表。從整個服裝發(fā)展的歷史來看，清代服飾的形制，在中國歷史服飾中最為龐雜、繁縟，規(guī)章制度也多于以前任何一代。清代服飾是以滿族貴族、八旗子弟為主要穿著群體的宮廷官定服飾，主要體現(xiàn)著滿族先祖女真人的服飾文化特征;清代滿族民間服飾顯示出各民族之間相互借鑒與吸納的文化特征;近現(xiàn)代的滿族服飾則是在多民族文化融合與創(chuàng)新的過程中發(fā)展和變化著。一、滿族先祖服飾服飾可以說是人類物質(zhì)文化水平發(fā)展的一個直接的標(biāo)志和體現(xiàn)，是人類文明的重要組成部分。我們可以籠統(tǒng)地說，一個地區(qū)或者是一個國家、民族，服飾文化發(fā)展的水平就標(biāo)志著這個地區(qū)或者是國家、民族文化藝術(shù)的發(fā)展水平，標(biāo)志著其文明程度的高低。一個民族富有民族特色的傳統(tǒng)服飾，對于其他民族來說是一種區(qū)別的標(biāo)志，對于本民族而言卻是互相認(rèn)同的旗幟、集結(jié)的紐帶。而這一切，都是由于人類歷史傳承發(fā)展的“本能”。形成某種民族服飾的原因是復(fù)雜的，滿族的服飾首先是出于實(shí)用，然后才有美的追求。它不僅受地理環(huán)境、經(jīng)濟(jì)方式及生活習(xí)慣等客觀條件的限制，也受民族心理、審美觀念和傳統(tǒng)習(xí)俗等主觀因素的精選文檔約束。仔細(xì)研究分析滿族先祖服飾的文化遺產(chǎn)，能使我們對于在長期的歷史積淀中所傳承的服飾文化有深刻的了解，并能發(fā)現(xiàn)清代及今天的滿族服飾文化同其先祖的服飾文化有著怎樣千絲萬縷的聯(lián)系。滿族是公元前16世紀(jì)初開始形成的一個民族，它的名稱是在明代末年(17世紀(jì)初)才出現(xiàn)的。但是它有著悠久的歷史，追根溯源，可上溯到三千年前的肅慎人。先秦古籍中所記載的生活在商周時期的肅慎人(公元前16世紀(jì)—公元前3世紀(jì))，就是滿族的最早先人。漢代以后，不同朝代的史書上分別記載的挹婁(漢、三國、晉)、勿吉(南北朝)、靺鞨(隋、唐)、女真(遼、宋、元、明)，是肅慎的后裔，也是滿族的先人。滿族作為一個新生的民族，并不完全等同于他們的先祖，她是從肅慎到女真，經(jīng)過多次分化與融合形成的民族。相近的生產(chǎn)和生活方式使?jié)M族無可選擇地繼承了其先祖的文化傳統(tǒng)。滿族服飾與女真人的服飾是一脈相承的，與肅慎到女真這一時期的服飾文化有著千絲萬縷的聯(lián)系。但又不等同于女真時期的服飾文化。她不僅僅繼承了女真服飾文化，且在滿族歷史發(fā)展的進(jìn)程中不斷地豐富和變化著。在滿族服飾文化中，可以找到許多從他們先祖那里繼承下來的痕跡，其中一些內(nèi)容已成為滿族服飾文化發(fā)展的基因和核心，服飾文化的種子從先祖那里就已經(jīng)種下了。滿族先祖有火葬的習(xí)俗，加之在金代以前，滿族作為少數(shù)民族存在，年代距今過于遙遠(yuǎn)，服飾尤其是織物質(zhì)料遠(yuǎn)不及陶器、銅器那樣久存不朽，相對來講資料比較少，只得借助于器皿紋飾、文獻(xiàn)中的只言片語等資料以及依據(jù)他們當(dāng)時的社會性質(zhì)、社會經(jīng)濟(jì)、政治、與中原的往來、社會生產(chǎn)與風(fēng)俗、同期的中原服飾的發(fā)展等方面來研究它的發(fā)展軌跡。(一)肅慎、挹婁、勿吉、靺鞨時期的服飾在滿族先人肅慎時期， 由于生產(chǎn)力水平的低下， 地理位置和生活環(huán)境的影響， 服飾只是起到遮體護(hù)身的作用， 人們依社會生產(chǎn)方式來獲得服裝的材料， 服裝的形制也比較簡單。 服裝面料主要來源于豬皮、 豬毛、貂皮等獸皮。夏季，人們就地取材，身上圍的是野獸的皮毛。精選文檔圍披皮毛就是古代服裝的形制。 肅慎人用豬皮做衣服， 以御風(fēng)寒，且已懂得用(豬)毛來織布，用經(jīng)尺余的布來蔽前后。 “肅慎人，無牛羊，多畜豬，食其肉，衣其皮，績毛以為布。有樹名雒常，若中國有圣帝代立，則其木生皮可衣” ;“俗皆編發(fā)，以布作襜，經(jīng)尺余，以蔽前后”。“夏則裸袒，以尺布蔽其前后” 。到了后期，肅慎人已經(jīng)有了最初的手工紡織技術(shù)，能將毛皮紡成線，織成布，皮毛以豬皮和貂皮為主。 左袵是肅慎時期服裝的特點(diǎn)之一。史料記載中原地區(qū)稱胡服皆左袵 ;冬季他們用厚厚的豬油涂在身上抵御寒冷。由于北方地處寒帶，穿皮衣、戴皮帽是肅慎人依自然條件而形成的穿著習(xí)慣 ;發(fā)式則“俗皆編發(fā)。”挹婁是古代肅慎族的后裔，古代肅慎在漢魏時期稱為挹婁。挹婁人已經(jīng)會用麻來織布，但普遍的還是用豬皮做衣服。 赤玉是用來做裝飾品， 好貂皮主要用來做衣服， 冬天御風(fēng)寒是用豬油涂身，夏天基本上是裸體的， 承襲了肅慎人的習(xí)俗。 這一時期出現(xiàn)了袍即清朝旗袍的前身—左袵、窄袖 (便于狩獵和活動 )、交領(lǐng)，領(lǐng)、袖、下擺處以沿邊裝飾 (主要是毛邊)。出現(xiàn)了單層夾衣、短袖衫、短上衣。勿吉的族稱，大約出現(xiàn)于南北朝時期，始見于《魏書》 。“勿吉國，在高句麗北，舊肅慎國也。”勿吉，是肅慎族繼肅慎、 挹婁之后的又一稱呼。 勿吉族的社會組織、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、風(fēng)俗習(xí)慣等方面都與肅慎、 挹婁大體相同，只是在原有的基礎(chǔ)上更為進(jìn)步， 但在大多數(shù)領(lǐng)域還只是量的增加，尚未達(dá)到引起服飾變革的程度。 勿吉時期的服飾基本上承襲了先人肅慎和挹婁的服飾習(xí)俗，在生產(chǎn)力不斷提高的基礎(chǔ)上，發(fā)展了自己的服飾，服飾開始講究起來。勿吉人不單單是利用獸皮來制作衣服， 還進(jìn)一步用植物纖維來紡線和織成布帛， 增加了衣服的面料品種。“婦人則布裙，男子衣豬犬皮裘”，“頭插虎豹尾，善射獵”?！叭埂焙汀棒谩痹诳钍缴弦巡皇莾H僅滿足于實(shí)用，已經(jīng)萌生了對美的追求;將虎尾、豹尾插于頭上，一方面是顯示他的善戰(zhàn)勇猛，另一方面將其作為一種裝飾品，說明隨著勿吉族社會經(jīng)濟(jì)、政治、生產(chǎn)的發(fā)展，服飾也隨之發(fā)展而變化。精選文檔靺鞨是勿吉在隋唐時期的轉(zhuǎn)稱。 黑水靺鞨的服飾習(xí)俗基本上是在勿吉習(xí)俗的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。婦女穿布衣，男子穿皮衣，衣料主要以豬狗皮為主?！皨D人服布，男子衣豬狗皮?！焙邶埥幇部h東康二號房基址，發(fā)現(xiàn)了骨錐、骨針、骨紡輪。由此可見，靺鞨人的“服布”，是有相當(dāng)一段歷史了。從“男子衣豬狗皮”來看，皮服還是主要的。后因和漢族接觸漸多，漸隨中原風(fēng)俗，但仍保持著民族特色。頭飾主要用野豬牙、野雞的尾插在頭上作為一種裝飾品?！缎绿茣?黑水靺鞨》載:“俗編發(fā)，綴野豕牙，插雉尾為冠飾，自別于諸部”?！吧粕浍C，土多貂鼠、白兔、白鷹”。靺鞨人是一種前剃后辮的發(fā)飾，編發(fā)即辮發(fā)。粟末靺鞨建立的渤海國，是滿族先祖建立的第一個民族政權(quán)，它為后來女真人建立的金朝、清朝打下了一定的基礎(chǔ)，服飾更是深受其影響，這時渤海人的服裝已與唐朝服裝十分接近了。1980年發(fā)掘的渤海貞孝公主墓(公主死于公元792年)壁畫，說明當(dāng)時的渤海人穿各色圓領(lǐng)長袍、腰束革帶、足著靴或麻鞋。惟一與唐朝服飾不同的是頭飾， 即除了戴幞頭的外，還有梳高髻、扎抹額的男子，幞頭的樣式也與唐幞頭略有不同。 渤海國也有百官的章服制度，規(guī)定三秩(相當(dāng)于唐之三品 )以上服紫、牙笏、金魚 ;五秩以上服緋、牙笏、銀魚 ;六秩七秩淺緋衣、八秩(九秩)綠衣、皆木笏。靺鞨時期，服裝面料已經(jīng)由最初的毛皮、麻布，發(fā)展到了毛、柞蠶絲。紡織業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)。渤海境內(nèi)盛產(chǎn)細(xì)布、 ?布和(今白吉擰林，和顯龍州一帶 )的麻布頗富聲譽(yù)。沃州 (今朝鮮咸鏡南道 )以織綿著稱，龍州 (今黑龍江寧安 )則以織綢聞名。有錦羅、綢、緞、紗、絹等，向唐朝進(jìn)貢的“魚牙綢” “朝霞綢”相當(dāng)精美。紡織技術(shù)進(jìn)一步細(xì)化，麻布分粗布和細(xì)布兩種， 細(xì)布頗為精好，曾作為地方特產(chǎn)貢獻(xiàn)于后唐，是與契丹交易的主要產(chǎn)品。(二)女真時期的服飾女真族稱初見于 903年(唐天復(fù)三年)，其族源與靺鞨，與前面的肅慎、挹婁、勿吉乃一脈相承。女真族主要由黑水靺鞨發(fā)展而來。精選文檔遼女真時期，女真族還是處于經(jīng)濟(jì)比較落后的階段，服飾上主要承襲前代的習(xí)俗，仍采用毛皮、麻布及少量的絲織品作為服飾的主要原材料?！耙路怯寐椴蓟蚱ぶ谱?。貧者用牛、馬、豬、羊、貓、犬、魚、蛇的皮，或以獐、鹿、麋皮做袴做衫?！薄案蝗舜合囊岳偨z綿?為衫裳(也用細(xì) 布)，秋冬貂鼠、青鼠、狐貉皮或羔皮為裘”遼女真人喜歡穿白色的衣服。沒有桑蠶，因此很少絲綢。貴賤僅以布的粗細(xì)為區(qū)別，在服飾上已經(jīng)有貧富等級的差別。遼女真時期的男子服飾為短而左袵， 圓領(lǐng)，窄袖緊身，四開氣。女真族婦女則著左袵長衫，系絲帶，腰身窄而下擺寬，成三角形。婦女上衣稱大襖子，短小形式，無領(lǐng)，至膝以上或至腰部，對襟側(cè)縫處下擺開氣， 袖端細(xì)長有袖頭，衣身較窄小。顏色以白、青、褐色為主。此時袖端的袖頭即為后世旗袍箭袖的最初形式。下身穿錦裙，裙去左右各闕二尺許，以鐵條為圈，裹以繡帛，上以單裙襲之。窄袖衣是當(dāng)時婦女較為流行的一種便服，對襟，交領(lǐng)，左袵，窄袖，衣長至膝。領(lǐng)襟上加兩條窄窄的繡邊裝飾。婦女的裙前后有四幅、六幅等，前后左右開叉，便于行動。女真人兩耳垂金、銀環(huán)作為裝飾。發(fā)式和契丹人不同，男人剃去頭頂前部的毛發(fā)，僅留腦后發(fā)，梳成辮，用色絲系之。富者還用珠玉加以裝飾。婦女則“辮發(fā)盤髻”。中國服飾文化在公元11世紀(jì)至14世紀(jì)這段時間，又一次出現(xiàn)了胡漢合流。北方少數(shù)民族的服飾與內(nèi)涵豐富的漢族文化在不斷地碰撞、摩擦和遞進(jìn)，先是互相排斥，再互相融合，然后在融合中得到發(fā)展，不可逆轉(zhuǎn)地形成了一些全新的文化元素。金代女真服飾就是在這種環(huán)境下繼承和發(fā)展與融合的。金代女真人的服裝逐漸趨向于漢化或遼化，即趨向于繁奢。金代規(guī)定的常服是遼服，遼服并不是契丹固有的服裝，而是入主中原后，融合漢族服裝而形成的?！斑|的衣冠制度，有他本族的服飾，又采用漢族的服飾?！庇捎诮鸫鳛橐粋€朝代載入歷史史冊，加之近些年來不斷出土的金墓、繪畫(壁畫、石崖摩刻)和出土的磚俑等考古文物，為研究金代服飾提供了精選文檔寶貴的資料。金代的女真服飾在民族服飾， 尤其是在滿族服飾發(fā)展的歷史中占有著重要的地位。 從服裝的款式到色彩，從面料到佩飾，從冠服到常服都反映了北方民族的生存環(huán)境、社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化、審美意識和宗教等，體現(xiàn)著時代的進(jìn)步以及對后世服飾的深刻影響。 金代女真服飾發(fā)展的脈絡(luò) :建國后服飾基本上承襲遼制，服裝仍較為樸素 ;進(jìn)入中原地區(qū)后，受漢族的影響，服飾漸趨奢華，逐漸漢化?？偟恼f來，金代女真服飾既有本民族自己的特色，又融合了漢族和契丹族的優(yōu)秀成分。 金代女真服飾不但繼承了漢族在歷史上衣著的長處， 而且還把自己民族經(jīng)歷過檢驗(yàn)、 實(shí)踐，證明既適合于生活需要、 又有民族特色的東西保留了下來，為后來的后金、清朝的服飾奠定了基礎(chǔ)，培育了具有民族特色的服飾種子。金代女真服飾主要分為冠服和常服兩種。 冠服為官員所穿用， 有等級制度的規(guī)定。 金代官服的基本款式為窄袖、盤領(lǐng)、縫掖、即掖下不縫合，前后襟連接處作折裥而不缺胯。上自皇帝的冕服、朝服，皇后的冠服，下至百官的朝服、常服等，都做了詳細(xì)的規(guī)定。百官參加朝會，則依品級，分別著紫、緋、綠三種服色，文官加佩金、銀魚袋，衛(wèi)士、儀仗則戴幞頭，形式有雙鳳幞頭、間金花交腳幞頭、金花幞頭、拳腳幞頭和素幞頭等。男子常服主要有四種 :帶、巾、盤領(lǐng)衣、烏皮靴，此為金代男子服飾的通制，從大量金墓壁畫和阿城齊國王墓出土的服飾實(shí)物就可以得到證實(shí)。帶也稱吐鶻，是男子袍服的腰間束帶，帶上所嵌之物為:“玉為上、金次之，犀象骨角又次之。銙周鞓，小者間置于前，大者施于后”;[15]巾以皂羅若紗為之，上結(jié)方頂，折重于后，巾又稱幞頭，沿襲宋代之物。在金代官服中，儀衛(wèi)中多見各式黑色羅紗幞頭;金代男子袍服用盤領(lǐng)①、窄袖、左衽，其服長至小腿部位，以便于騎乘 ;金代人所穿鞋履為烏皮靴。在反映金代服飾制度的史料中，亞溝石崖摩刻、山西巖上寺金墓壁畫，金代張瑀所作《文姬歸漢圖》中的人物形象中都有穿烏皮靴的遺跡。精選文檔婦女常服為上衣著團(tuán)衫，直領(lǐng)而左衽式，在腋縫兩旁作雙折裥。用黑紫或黑及紺諸色。前長至拂地，后裾則托地余尺，用紅綠帶束之，垂至下齊。金代婦人大多喜愛金和珠玉首飾，常戴羔皮帽。一般婦人首飾不許用珠翠鈿子等物，奴婢只許服絁(shi二聲)、(chou)、絹布、毛褐等。金代婦女服飾中有一種特殊的形制，“婦人服襜裙，多以黑紫，上編繡金枝花，周身六襞積?！薄吧言诲\裙，裙去左右各闕二尺許，以鐵條為圈，裹以繡帛，上以單裙籠之”，實(shí)際上是以鐵條圈架為襯，使裙擺擴(kuò)張蓬起的裙子，雖與歐洲中世紀(jì)貴婦所穿鐵架支襯的部位不同，但是，從河南焦作金墓壁畫中的婦人服飾圖像和阿城齊國王墓中出土的服飾來看，它體現(xiàn)出了一種特殊的服飾美，即金國試圖通過服飾款式的改變，來達(dá)到華麗的目的，這一點(diǎn)在中國古代服飾發(fā)展史上是十分獨(dú)特的。金代女真人婦女發(fā)飾為辮發(fā)盤髻，男子是髡發(fā)，辮發(fā)垂肩，與契丹的樣式不同。元朝建立后，女真族由統(tǒng)治民族轉(zhuǎn)變?yōu)樵y(tǒng)治下的東北民族之一。由于元代史書中關(guān)于女真族的記載較少，有些問題只能根據(jù)金代、明代有關(guān)女真人的記載進(jìn)行推斷。按照文化變遷的傳承性的規(guī)律來看，元代女真人仍采用傳統(tǒng)的皮毛作為衣料，夏季用麻布。服裝形制基本承襲了金代民間女真人的服裝式樣。在明代，漢族的經(jīng)濟(jì)文化對女真族的社會發(fā)展具有重大的影響。傳統(tǒng)的皮料仍然是明代女真人主要服裝面料的來源。此外，明女真通過朝貢和馬市獲得了新的服裝面料，絹、布、緞均成為新增添的面料之一，明代建州、海西女真“善緝紡”，是滿族先祖?zhèn)鞒邢聛淼氖止すに?，這為后來紡織業(yè)的發(fā)展起到了啟蒙作用?？楎?、帛子、補(bǔ)子、金絲、緙絲、做精細(xì)閃緞都有了生產(chǎn)與提高。以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結(jié)。袍子的領(lǐng)子為盤領(lǐng)狀，因此稱“盤領(lǐng)衣”。窄袖，衣長至膝，領(lǐng)袖下擺均有緣邊;大袖衫的式樣為盤領(lǐng)式對襟，衣襟寬三寸，用紐子系結(jié)衣襟 ;長襖、長裙的式樣為盤領(lǐng)、交領(lǐng)或?qū)?，領(lǐng)子上用金屬扣子系結(jié)。二、清代服飾制度精選文檔清朝是中國封建專制制度發(fā)展的鼎盛時期，是中國重要的歷史階段。清朝上承明朝中晚期封建社會強(qiáng)勁發(fā)展，專制主義中央集權(quán)急劇加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域出現(xiàn)嶄新的資本主義萌芽;下接中國封建專制制度全面巔峰之后的社會轉(zhuǎn)型。清朝在其相對短暫的歷史長河中創(chuàng)造了前所未有的社會業(yè)績。因此，服飾作為清朝社會發(fā)展的一個組成部分，呈現(xiàn)出由初期發(fā)展到鼎盛時期再到走向衰落曲線發(fā)展的一種狀態(tài)。清代服飾以濃郁的滿族民族特色和獨(dú)特的裝飾風(fēng)格，曾經(jīng)盛行近三百年時間，并對近現(xiàn)代服飾發(fā)展起著舉足輕重的作用，它是我國服飾發(fā)展史的一個重要?dú)v史階段。從整個服裝發(fā)展的歷史來看，清代服飾的形制，在中國歷史服飾中最為龐雜、繁縟，條文規(guī)章也多于以往任何一代，是中國服飾沉淀、固化的時期。而清代服飾是以滿族服飾為基礎(chǔ)，又采納了漢族服飾的某些服飾元素發(fā)展起來的，清代服飾中的滿族成分大于其它任何民族，也是起主導(dǎo)作用的影響因素。清代服飾文化的產(chǎn)生與滿族形成的歷史及清入關(guān)前后所處的社會背景有著十分重要的聯(lián)系。清代服飾制度主要指由滿族貴族建立起來的清王朝統(tǒng)治者，包括皇帝、皇后、王公大臣等在不同場合、不同環(huán)境中所穿用的服飾。因其服飾制度的制定是以統(tǒng)治者的主導(dǎo)思想為主，而清代統(tǒng)治者又是以滿族貴族為主體，因此，清代的上層服飾可以說是以滿族服飾為主要特點(diǎn)，融入了漢族(主要是明代的服飾)及其他民族(以蒙古族為主要對象)的服飾元素而建立的服飾制度，是封建服飾制度融匯、創(chuàng)新與發(fā)展的階段。清代服飾制度的確立，有一個逐步發(fā)展和完善的歷史過程，從17世紀(jì)初葉開始(天命元年)，至18世紀(jì)中葉(乾隆三十一年)《皇朝禮器圖》校勘完成，整整花費(fèi)了150年時間，歷經(jīng)天命、天聰、崇德、順治、康熙、雍正、乾隆等朝，經(jīng)過6位皇帝的不懈努力才算大功告成。就時間而論，清代冠服制度形成于入關(guān)以前，創(chuàng)立于順治之初，確定于康熙、雍正年間，至乾隆朝日臻完備，直到清末無大的改動。順治時期，在天命、崇德定制的基礎(chǔ)上，清統(tǒng)治者對王公文武百官的冠服做了進(jìn)一步的調(diào)整。 據(jù)順治元年(1644 年)10月開始至乾隆精選文檔三十二年，共更定和增定王公大臣、各級官員及后妃等衣冠制度，達(dá) 33次之多，而且所定范圍之寬、內(nèi)容之詳、品級之顯著，都是前所不及的。清代服飾制度的發(fā)展脈絡(luò)來看，服飾的等級規(guī)定主要體現(xiàn)在 :服式上，不同身份的人穿著不同服式的衣服 ;服裝色彩上，按照禮制，有尊卑貴賤的區(qū)分 ;紋飾的不同是統(tǒng)治階級衣服外在區(qū)別的主要標(biāo)識 ;衣料質(zhì)地講究檔次。三、清代官定服飾清朝是繼元朝之后第二個由邊疆少數(shù)民族入主中原建立起來的統(tǒng)一的多民族封建王朝。同時它也是我國封建社會終結(jié)并與近代歷史開端融貫一體的重要時期。 這種特殊的歷史條件精選文檔與時代背景，賦予了清代社會生活以濃郁的漢族與各民族之間文化相互交融的鮮明特色和風(fēng)習(xí)時尚多元、多變的風(fēng)格品韻。 清代統(tǒng)治政策的適時調(diào)整， 客觀上也對滿漢文化合流產(chǎn)生了促進(jìn)作用，進(jìn)而影響著服飾風(fēng)俗逐步形成了彼此融合、互為滲透的格局。融合的結(jié)果又導(dǎo)致文化風(fēng)尚的豐富多彩與多樣統(tǒng)一，故而清代的服飾風(fēng)尚在前代基礎(chǔ)上，又順理成章地表現(xiàn)出既因循承襲又因時而變，既多元競采又尚美趨同的多樣統(tǒng)一的特點(diǎn)。官服即官定服飾。清代的官服自上而下有皇室、皇太子、皇子及親王以下至奉恩將軍、公主等的夫君如固倫額駙(漢族稱駙馬)等皇族的宗室及戚屬。此外異姓封爵的有民公、侯、伯、子、男、文武一品至九品的官員等等。他們的冠服，都按級別等差穿用。因其清朝的統(tǒng)治階層主要是由滿族貴族組成，所以清代的官定服飾也體現(xiàn)著滿族統(tǒng)治者的思想，反映著滿族的民族特征和特色。同時清朝也存在漢族官員在清統(tǒng)治階層占有一定的比例，清朝官定服飾也同時是漢族服飾的一種體現(xiàn)。因此，可以說，清朝的服飾制度是滿漢結(jié)合的最好例證。雖然在制定的過程中有過激行為，但在歷史的進(jìn)程中，民族間的相互融合、相互交流是一個永遠(yuǎn)不變的主調(diào)。繼承與創(chuàng)新、融合與再生是貫穿滿族服飾的一條主線。清代服飾制度的一個基本原則是按等級劃分，體現(xiàn)出封建社會的君臣有別貴賤分明，同時也是封建制度下的等級制在服飾上的一種體現(xiàn)。(一)冠飾清代官定服飾中的冠飾主要分為朝冠、吉服冠、常服冠、行服冠、雨冠幾種，根據(jù)時間、場合、環(huán)境的不同佩戴不同款式的冠飾。清代的冠飾是與歷朝歷代均不相同的冠飾。它自成體系，與傳統(tǒng)冠飾大相徑庭。它體現(xiàn)了滿族貴族統(tǒng)治階級的思想和本民族的特色。清代的女冠造型別致、裝飾精美，在工藝制作上達(dá)到極致。 清代的冠飾是服飾等級制度中主要的體現(xiàn)部分，它以冠頂、冠飾、冠的質(zhì)地等作為區(qū)別身份地位、品階等級的象征。朝冠是帝后君臣在舉行駕禮慶典和吉禮祭祀活動之時所配戴的禮冠。 朝冠分冬朝冠和夏精選文檔朝冠兩種，冬朝冠也叫暖帽，即秋、冬所戴;夏朝冠也叫涼帽，即春、夏所戴。朝冠分男朝冠和女朝冠兩種。乾隆朝規(guī)定，佩戴冬朝冠的時間為陰歷9月15日至次年3月15日;夏朝冠的佩戴時間為3月15日-9月15日。其中，每年陰歷9月15日或25日前、上元之后戴熏貂(黃黑色)皮冠，11月朔至次年上元戴黑狐皮冠;吉服冠是帝后妃嬪、王公大臣、文武百官以及公主、命婦等在舉行“筵宴、迎鑾”、冬至、元旦、慶壽等嘉禮及某些吉禮、軍禮活動時，穿吉服時所戴的帽子。它和朝冠一樣，也分為男吉服冠和女吉服冠;常服冠是清代男子特有的一種冠飾(在清代，女性不參加各種祭祀和某些慶典活動)，它是君臣在各種祭祀和慶典活動以及平時做事所戴的冠飾。君臣的常服冠和其吉服冠一樣，分為冬常服冠和夏常服冠，即涼冠和暖冠兩種。冬常服冠是秋、冬兩季所戴的暖帽。夏常服冠是春、夏兩季里所戴的涼帽;行服冠是君臣在巡幸、大狩、出征等活動時所戴的帽子。君臣的行服冠分為冬行服冠和夏行服冠兩種 ;雨冠在明代時稱雨帽，形如方巾，周圍加三寸寬的檐，也有用竹胎為表的，施上黑漆如高麗的帽子。雨冠是清代男子特有的冠飾，是君臣在朝會、祭祀、巡幸、大狩、出征等一切聚集活動時，遇雨雪所戴的帽子 (遇雨雪時，把雨冠套在所戴的冠上。除此之外，君臣在祈雨時亦戴雨冠 )。雨冠因所戴人的身份、地位不同，其制度也有所差別。(二)服裝按照清代冠服的分類，可將服裝分為袍、服、褂、裙裳四個類別，這些服飾明顯區(qū)別于前代寬衣大袖的服飾形制， 它體現(xiàn)了滿族游獵民族的特點(diǎn)， 但同時也有沿襲明朝及前代的服飾。清代距離我們現(xiàn)代時間不算久遠(yuǎn)， 文獻(xiàn)典籍保留的比較好。 清代宮廷服飾是禮節(jié)規(guī)矩多、規(guī)格高、規(guī)定繁重的部分，因此，本論文將不一一列舉出來， 僅選出幾類具有代表性的服飾來作一描述和研究。1.袍袍是北方民族傳統(tǒng)的服飾之一， 它改變了中原漢族長期以來上衣下裳的服裝形制， 袍的精選文檔設(shè)計更符合北方民族生產(chǎn)和生活的需要。清代的袍服主要包括朝袍 /朝服、吉服袍 /龍袍/蟒袍、常服袍和行服袍。朝袍即朝服，是帝后王公大臣在朝會、祭祀之時所穿的禮袍，其上皆織、繡符合其身份等級的圖紋，以圖紋來別親疏、辨等威。其形制為圓領(lǐng)①、 馬蹄袖、披領(lǐng)緊身窄袖右衽 ;吉服袍，又名嘉服或龍袍、蟒袍。帝后大臣的吉服袍，不僅底色有一定的區(qū)別，而且袍上皆織、繡有符合其身份等級的圖紋， 以其底色、圖紋來區(qū)分遠(yuǎn)近親疏和等級。其形制為圓領(lǐng)、馬蹄袖、上衣下裳相連屬的右衽窄袖緊身直身袍。 宗室皆為前后左右四開氣，其余文武官員均為前后兩開氣。 男吉服袍皆無接袖， 其制度皆為一種，不分冬、夏，只有單、夾、棉、裘之分。女吉服袍有接袖， 這是女吉服袍有別于男吉服袍的地方、 用綢、緞、緙絲、紗及單、夾、棉、裘袍制成 ;常服袍是帝后君臣所穿的圓領(lǐng)，馬蹄袖，上衣下裳相連屬的右衽窄袖緊身直身袍。 常服袍多以暗花織物為面料縫制而成， 用色及花紋均在符合自己身份的范圍內(nèi)隨其所欲。其袍式與吉服袍相同。有棉、夾、單、裘四種，根據(jù)季節(jié)的變化而更換。其袍裾②宗室為四開氣，其余皆為兩開氣 ;行服袍是一種圓領(lǐng)、馬蹄袖上衣下裳相連屬的右衽緊身窄袖直身袍， 是君臣在巡幸、大狩、出征等活動時所穿的一種大襟長袍。行服袍的形制與常服袍相似，只是比常服袍短十分之一。為了方便乘騎，此袍的右裾在一尺處被剪斷，縫制好之后，再用三組紐絆把被剪下的右裾與袍的右裾相連接在一起， 既可分又可合，故又稱之為“缺襟袍”。這是常服袍的獨(dú)到之處。 。袍皆為前后左右四開氣，有棉、夾、單、裘四種，隨季節(jié)時令而更換。①圓領(lǐng)，為金代盤領(lǐng)之遺制，第一扣在喉下，第二扣在腋下，一二兩扣之間成一直線。后來移改第二扣在右肩窩， 第三扣在右腋下， 構(gòu)成不等邊尖角的曲線。 今天一般袍服的領(lǐng)型與此相同。②衣服的大襟。2.服精選文檔服主要包括端罩、袞服、補(bǔ)服和雨服。端罩是清代滿、漢官禮服之一，皇帝至文三品、武二品官員及一至三等侍衛(wèi)專用服飾，是一個特殊的衣服品種，冬季罩在龍袍或蟒袍之外，以代補(bǔ)服。補(bǔ)服是皇帝及文三品、武二品官及三等侍衛(wèi)以上大臣在春、夏、秋三季里所穿的朝褂和吉服褂，而端罩則是他們在冬季里所穿的朝褂和吉服褂，只是稱呼不同而已，它和現(xiàn)代女士所穿的裘皮外套相似。其形制為寬松式對襟裘皮外褂，皮毛翻露于外，緞里，圓領(lǐng)、無領(lǐng)、平袖過肘，衣長及膝，左右各垂兩條帶子，下端寬而銳，色與里，視品秩而別，不得僭越濫服;袞服只有皇帝服用，穿的場所也不多，僅用于祭圓丘、祈谷、祈雨等。顏色用石青色，繡五爪正面金團(tuán)龍四團(tuán)，有棉、夾、紗、綢之制，冬裘、夏紗適時穿用，此服是在漢族固有的袞服而加以改變的;補(bǔ)服也叫做“補(bǔ)褂”，是清代的禮服?；实鄞┬柗⒒首哟┘?龍褂時，王公大臣和百官穿補(bǔ)服相襯配，由于穿用場所和時間較多，是清代文武大臣和百官的重要官服。補(bǔ)服的基本形制均為石青色，前后各綴有一塊補(bǔ)子，圓領(lǐng)、對襟、平袖、袖與肘齊，衣長至膝下(比袍短一尺許)，門襟有5顆鈕子的石青色寬松式外衣，因此有“外褂”或“外套”之稱。補(bǔ)服主要的特點(diǎn)，是用裝飾于前胸和后背的“補(bǔ)子”的不同紋飾來區(qū)別官位高低，即兩塊繡有文禽和猛獸的紋。清代補(bǔ)子的紋樣如下 :親王、親王世子五爪金龍四團(tuán)，郡王五爪行龍四團(tuán)，貝勒四爪正蟒二團(tuán)，貝子、固倫額駙四爪行蟒二團(tuán)，鎮(zhèn)國公、輔國公、和碩額駙、民、公、侯、伯四爪正蟒方補(bǔ) (前后各一);文一品仙鶴方補(bǔ) (前后各一)，文二品錦雞方補(bǔ)，文三品孔雀方補(bǔ)，文四品云雁方補(bǔ)，文五品白鵬方補(bǔ)，文六品鷺鷥方補(bǔ)，文七品方補(bǔ)，文八品鵪鶉方補(bǔ)，九品、未入流練雀方補(bǔ)，都御史、副都御史、給事中、御史、按察司各道獬豸方補(bǔ) ;武一品、鎮(zhèn)國將軍、郡主額駙、子麒麟方補(bǔ)，武二品、輔國將軍、縣主額駙、男獅子方補(bǔ)，武三品、奉國將軍、郡君額駙、一等侍衛(wèi)豹方補(bǔ)， 武四品、奉恩將軍、縣君額駙、二等侍衛(wèi)虎方補(bǔ)，武五品、鄉(xiāng)君額駙、三等侍衛(wèi)熊方補(bǔ)，武六品、藍(lán)翎侍衛(wèi)彪方補(bǔ)，武七、八品犀牛方補(bǔ)，武九品海馬方補(bǔ)，從耕農(nóng)官彩云捧日方補(bǔ)，神樂署文舞生袍用方精選文檔鑭，銷金葵花，和聲署樂生則繡黃鸝 ;雨服是清代男子特有的服飾，它是沿襲明代的雨衣制度而來，是君臣在朝會、祭祀、巡幸、大狩、出征等一切聚集活動時，遇雨雪所穿的一種用來防雨雪的服飾，所以叫雨服，由雨冠、雨衣、雨裳三部分組成。3.褂清代的褂分為朝褂、 吉服褂、常服褂、行服褂。朝褂是后妃、宮眷下至七品命婦于朝會、祭祀之時套在朝袍外面穿的一種禮褂，唯女性所有。其形制為圓領(lǐng)、對襟、無袖大褂襺。其褂皆為石青色，鑲片金緣，領(lǐng)后垂不同顏色的彩絳，主要有明黃色、金黃色和石青色之分 ;吉服褂是穿在吉服袍外面或單穿的禮褂， 又名龍褂和補(bǔ)褂。帝后大臣的吉服褂，皆為石青色，在石青色面料上織、繡符合其身份、地位的圖象征識“補(bǔ)子” ，補(bǔ)子有圓補(bǔ)和方補(bǔ)之分，其形制為圓領(lǐng)、對襟、平袖緊身窄袖 ;常服褂是套在常服袍外面穿的圓領(lǐng)、平袖、對襟褂，其形式與吉服褂相同。君臣的常服褂，皆無補(bǔ)子，均以石青色暗花織物為面料縫制而成 (即本色地，本色花，花地同色 )。裾皆為左右兩開氣。褂也有棉、夾、單、裘四種，根據(jù)季節(jié)的變化，而更換不同質(zhì)地的常服褂 ;行服褂是套在行服袍外面穿的短褂。行服褂的基本形制為圓領(lǐng)、對襟、平袖緊身窄袖素地短褂，長與坐齊，袖長及肘，胸前以紐扣或帶子系結(jié)，有明黃、金黃、石青、白、紅、藍(lán)諸色，或以別色鑲緣，以別等級與部屬，有棉、夾、紗、裘，各惟其時。4.裙、裳朝裙是清代后妃下至七品命婦于朝會、祭祀之時穿在朝袍里面的禮裙，均以緞為面料。用料均為正幅，不偏、不斜、不殺，有襞積 ;行裳是系于行服外的一種類似圍裙的護(hù)腿。系于腰上而垂于膝下。形制為左右各一幅，兩幅皆不相連接，其前面平直，后面中豐而上下削。冬季用鹿皮或黑狐皮制成 ;雨裳是在穿雨衣時系在腰間而垂于膝前的一種護(hù)腿，類似圍裙，相當(dāng)于雨褲的雨具。以防雨水、雪水從雨衣的前襟或前裾流入內(nèi)衣。精選文檔(三)佩飾佩飾是指佩戴在人體各個部位的裝飾品。它雖不是服飾的主體，也不以實(shí)用為目的，但卻往往是一個民族、一個人服飾的精華所在，是人們審美心理、價值觀念最直接、最重要的體現(xiàn)。因?yàn)樗玫牟牧隙嗍侨藗兯艿玫降淖钫滟F，或在情感、意識上認(rèn)為是最珍貴的東西，制作技藝上集中體現(xiàn)了人們的智慧，最大限度地反映了人們所擁有的工藝技術(shù)水平。清代佩飾具有原料復(fù)雜的特點(diǎn)， 竹、木、藤，有羽毛、獸骨，有海貝、珊瑚等海生物，有皮毛、布帛和絲綢，還有金、銀、銅、鐵、玉石、珍珠、琥珀、瑪瑙、翡翠等等。下面從頭飾、項(xiàng)飾、胸腰飾、足飾 5個方面分別加以敘述。1.頭飾頭飾是指整個頭部的裝飾。 它在各民族的首飾中又是最主要、 最豐富的部分，同時也是最有特色的部分。清代頭飾是區(qū)別于以往任何朝代的具有鮮明的民族特征。 耳飾是頭飾的重要組成部分，也是滿族服飾的標(biāo)志之一。清代的耳飾主要包括耳墜、耳環(huán)。上至皇太后，下至七品命婦，皆左右耳各戴三具耳墜，俗稱“一耳三鉗” ，所謂“一耳三鉗”就是在每只耳朵由上至下扎三個耳眼。 上至皇太后，下至七品命婦佩戴的耳飾， 皆為三具縱向排列。 清代官定的耳飾，以每具銜東珠的等級、每具的飾物為區(qū)別的標(biāo)志 ;金約是清代后妃至命婦穿朝服時佩戴在朝服冠下檐處的一種圓形類似發(fā)卡的裝飾品， 其上飾以不同數(shù)量的珠寶， 以此作為區(qū)別身 份、地位的標(biāo)志。金約以鏤金云的數(shù)目、其上的飾物，金約后系的結(jié)的不同規(guī)定來進(jìn)行區(qū)分等級 ;滿八旗貴族婦女，平日梳旗頭，穿朝服時戴朝冠，穿吉服時戴吉服冠，還有一種類似冠的頭飾是在穿彩服的日子里戴的叫作鈿子。 鈿子實(shí)際等于是一種珠翠為飾的彩冠。前如鳳冠，后如簸箕形，上穹下廣，以鐵絲或藤作胎骨，制成骨架，網(wǎng)以皂紗、黑綢、線網(wǎng)，或以黑絨及緞條罩之。前后均以點(diǎn)翠珠石為飾，佐以綾絨、絹花和各類時令鮮花。戴在頭上時頂往后傾斜。鈿有鳳鈿、常服鈿兩種。鳳鈿材質(zhì)有金、玉、紅、藍(lán)寶石、珍珠、珊精選文檔瑚、琥珀、瑪瑙、綠松石、翠羽等。鈿子實(shí)為明代遺存的冠飾 ;頂戴是清朝官服制度中特有的一種標(biāo)志品序的方法，是清朝有別于以往任何朝代的佩飾之一。頂戴俗稱“頂子， ”是清朝有官爵者所戴冠頂鑲嵌的寶石。 按照清代服飾制度的規(guī)定， 清朝從皇帝到各級官員， 無論是穿禮服、吉服或是常服，都要在所戴朝冠或吉服冠的冠頂之上鑲嵌各色寶石和素金， 以表示出本人的品官等級，以辨等威。頂子的原料以寶石為主，顏色有紅、藍(lán)、白、金等。不同的材料和顏色是區(qū)別官職的重要標(biāo)志 ;清代的翎子分為花翎和藍(lán)翎，花翎是用孔雀的翎毛制成的，俗稱孔雀翎，翎尾端有象眼睛而極燦爛鮮明的一圈斑紋，叫做眼。有單眼、雙眼、三眼花翎之別，以三眼為最貴，沒有眼的叫藍(lán)翎。翎子插在翎管內(nèi)，翎管長約兩寸，是用白玉、琺瑯或翡翠做的，借此安裝翎子。2.項(xiàng)飾項(xiàng)飾也稱頸飾， 是指掛在脖子上的裝飾品。清代的項(xiàng)飾主要有掛珠、領(lǐng)約兩種。掛珠分為朝服珠、吉服珠、常服珠。在清代，什么人應(yīng)佩戴朝珠、佩戴何種質(zhì)地的朝珠及其朝珠的佩戴方法等均有著嚴(yán)格的規(guī)定。 領(lǐng)約是清代后妃至命婦穿朝服之時， 佩戴在朝袍披領(lǐng)之上的一種圓形類似項(xiàng)圈的裝飾品，其上飾以不同的珠寶及垂不同顏色的絳以示區(qū)別。3.胸腰飾彩帨?zhǔn)乔宕箦撩鼖D穿朝服之時掛在朝褂的第二個紐扣上垂于胸前的長條巾式飾物，是一種裝飾品，長約 1米上下，上窄下寬，上端有掛鉤和東珠或玉環(huán)，掛鉤可將彩帨掛在朝褂上，環(huán)的下面有絲絳數(shù)根，可以掛箴 (針)管、小袋子之類，下端呈尖角形的長條，它以色彩及有無紋繡來區(qū)分等級。 彩帨?zhǔn)且圆煌伾木I做成， 形狀有些似領(lǐng)帶。 根據(jù)佩戴者的身份、地位的不同，上面有的繡制花紋，有的則不繡制花紋，用色及絳的顏色也不相同 ;腰飾也是裝飾部位之一，它是人體的中間部位， 起到承上啟下的作用。因此， 腰飾本身就成為既實(shí)用又有裝飾意義的服飾佩物， 人們常要對其加以精心的制作裝飾。 另外，由于腰帶所處精選文檔的特殊位置，人們又往往把它作為一種工具， 在上面懸掛生產(chǎn)生活中常用的器物和各種裝飾品。清代，腰飾的實(shí)用功能已經(jīng)消失，而是作為一種象征，一個符號，身份和地位、財富與職位的標(biāo)志。清代的腰飾主要有朝服帶、吉服帶、常服帶和行服帶。4.足飾清代足飾也是最有民族特色的服飾之一，因這部分主要研究清朝政府規(guī)定的服飾制度的內(nèi)容，所以女旗鞋部分將放在后面進(jìn)行闡述，這里介紹的是清代男子官員的靴鞋。朝靴是清代君臣于朝會、祭祀、奏事等時所穿的長筒鞋。靴，本是胡履，原為我國北方游牧民族所穿的便于乘騎跋涉的皮制履。天聰六年(1632年)規(guī)定，平常人不準(zhǔn)穿靴，其后則文武各官及士庶都可以穿，只有平民則仍不能穿，伶人、仆從等也不能穿靴。明清兩代的靴，已被朝廷規(guī)定為文武百官人朝奏事所必服的服飾，所以被稱之為“朝靴”。清代靴是為沿襲明制，靴為尖頭式和方頭式。靴的材料，夏秋用緞，冬則用絨，其上鑲有綠色皮邊。有三年喪者則用布。在清代，根據(jù)靴底的薄厚和穿著的靈便程度將朝靴分為官靴和官快靴兩種。官靴底厚黝長，多為方形頭，用于君臣朝會之時，取其行走安穩(wěn)。官快靴則底薄靿短，尖頭式居多，用于平時日常生活，取其行走靈便快捷。靴色有黃色和青色兩種，皇帝用黃色和青色兩種，皇子以下文武百官皆用青色一種。(四)軍戎服飾滿族的軍戎服飾包括金代和清代的軍戎服飾。 女真早期只有兵器而無甲胄， 后來從遼的叛兵那里得到五百具鐵甲，從此開始有了鎧甲裝備。早期的鎧甲只有半身， 下面是護(hù)膝，頭盔很堅固。金朝武官的官服一律為紫色，以服裝面料上的花紋大小來區(qū)分品級，品級越高，花紋越大。戎服顏色有紫、緋、朱、黑等色，以朱為主，普通士兵的戎服用白色的比較多，將校軍官的袍服上， 胸前、肩袖處還用金線繡上花紋，衛(wèi)士親軍一般都穿團(tuán)花錦袍。腰帶的帶鞓用紅、白、金、銀等色。鎧甲則以金、銀色為主，穿聯(lián)鐵甲的絲帶或皮條染成紫、黃、精選文檔青等色，稱作“紫茸” “青茸”“黃茸”，裝備這種彩色組帶編綴的鐵甲軍隊(duì)，稱“紫茸軍”“黃茸軍”，是女真部隊(duì)的主力[2]。清代的八旗制度是清太祖努爾哈赤于1615年創(chuàng)立，分為正黃、正白、正紅、正藍(lán)、鑲黃、鑲白、鑲紅、鑲藍(lán)八旗。清入關(guān)后沿襲其制，八旗兵成為清朝統(tǒng)治全國最重要的武裝力量。八旗兵所著服裝為頭戴牛皮質(zhì)髹漆盔，身穿甲服，甲服由上衣、下裳、左右護(hù)肩、左右護(hù)腋前擋和左擋組成。八旗兵丁的服裝與所在旗的顏色相對應(yīng)，用黃、紅、藍(lán)、白色及鑲邊為標(biāo)識區(qū)分旗屬，全身一律鑲有銅質(zhì)泡釘。據(jù)《清會典》記載，清朝的鎧即甲有明甲、暗甲、綿甲、鐵甲等幾種。清軍的軍官一般穿靴，士兵穿雙梁鞋或如意頭鞋。靴有厚底和薄底兩種，靴和鞋都是尖頭，薄底靴為翹尖。士兵穿鞋時腿上要裹行纏，或用布帶將褲口扎緊。有時士兵和將官還穿麻鞋、草鞋。清代的鎧甲在前期還用于作戰(zhàn)，中期以后純粹變成了裝飾擺設(shè)，只有在閱兵等典禮上有時還使用，作戰(zhàn)時只穿戎服或綿甲，根本不穿鎧甲。鎧甲廢棄不用以后，戎服成了軍隊(duì)的唯一服飾。清代的戎服都是滿族衣裝。武官有朝服、蟒服、補(bǔ)服、行袍等幾種服飾。自光緒三十一年(1905年)制定陸軍新版制式，只規(guī)定在大禮時仍需戴翎頂。陸軍服制分軍禮服、常服，戴軍帽。衣服都用開襟式結(jié)以鈕扣，其長齊兩胯之圓軸骨為度。軍帽前有黑色遮陽，步兵用寬緊皮鞋，用麻布裹腿;衣有扁章，用金色團(tuán)蟒并以金辮、紅絲辮的道數(shù)多寡為分別上下等級。1907年定陸海軍官制，1908年擬定巡警服。四、清代滿族民間服飾清代滿族民間服飾主要是指清代的旗人服飾，文中涉及和研究的是旗人服飾，其中包含一部分沒有服飾制度之約的宮廷服飾。在清代，清統(tǒng)治者將其統(tǒng)治下的人們分為旗人和民人。旗人包括八旗滿洲、八旗漢軍和八旗蒙古。八旗漢軍和八旗蒙古雖然原本不是滿族，但是歸入到八旗制度中受其統(tǒng)一管制，所以在服飾上應(yīng)是統(tǒng)一的樣式。因此文中所指的滿族民間服飾指包括八旗滿洲、八旗漢軍和八旗蒙古的服飾，是指官定服飾以外的日常所穿者，包括品精選文檔官、低級的役使及普通百姓的便服服飾。 下面將對清代具有代表性的幾種民間旗人服飾， 包括服裝、發(fā)式及佩飾進(jìn)行闡述。(一)服裝服裝主要包括馬褂、坎肩、衫袍、襯衣、氅衣和套褲等幾種。馬褂是清代男子常穿的服裝之一，是一種時髦裝束，各界人士均喜愛穿著。不僅男子穿，女子也穿，是穿在長衣袍衫之外，比外褂短，長僅及于臍，左右及后開褉的一種袍褂。馬褂原為一種短袖、對襟的短上衣，長與坐齊，是我國古代北方游牧民族騎馬彎弓搭箭、 狩獵之時穿在長袍外面的一種短褂，并因此而得名。清定鼎中原以后， 馬褂逐漸由樸實(shí)無華的實(shí)用型向求美的裝飾型轉(zhuǎn)化， 成為人們?nèi)粘Ｉ钪兴┑某７??？滴跻院螅?對襟圓領(lǐng)的馬褂發(fā)展成為具有對襟、大襟、琵琶襟(即缺襟)立領(lǐng)或圓領(lǐng)多種形式的馬褂，雍正時穿的人日益增多。在嘉慶年間，馬褂往往用如意頭鑲緣，到咸豐、同治間又作大鑲大沿，光緒、宣統(tǒng)間尤其在南方把它減短到臍部之上，顏色用寶藍(lán)、天青、庫灰，面料用鐵線紗、呢、緞等。馬褂有長袖、短袖，寬袖、窄袖之分，袖口均平齊，不作馬蹄式;坎肩也叫做“背心”“馬甲”“馬夾”“緊身”，與馬褂相類似，無袖，穿在長衫外。清代的坎肩一般都裝有立領(lǐng)，長與腰齊，有對襟、大襟、琵琶襟、人字襟及一字襟幾種款式?？布缑媪嫌镁I、紗、緞等;顏色有寶藍(lán)、天藍(lán)、天青、醬色、元色、泥金色等?？布缬忻?、夾、單、皮4種。直至近日，坎肩也是當(dāng)今社會人們喜愛的服飾之一;衫、袍就是我們現(xiàn)在所說的旗袍，是滿族服飾最具代表性的服裝。這種袍式服裝是清代男女老少、春夏秋冬都離不開的。它有單、夾、棉、皮之分，春、夏季穿用的稱之為衫，秋、冬季穿用的稱之為袍，當(dāng)時并不叫做旗袍，是其他民族將滿族(旗人)所穿的袍子稱為旗袍。衫袍的基本樣式很簡單:圓領(lǐng)、捻襟(大襟)、窄袖(有的帶馬蹄袖)、四面開氣，有扣絆。旗袍是適應(yīng)生活和生產(chǎn)環(huán)境而發(fā)展來的，它改變了一直以來中原服飾上衣下裳、寬袍大袖的服飾風(fēng)格。它的最大優(yōu)點(diǎn)就是適應(yīng)滿族騎射活動的需要。隨著清朝社會的不斷向前發(fā)展，旗袍的式精選文檔樣、裝飾性、功能性也發(fā)生了變化。清初期袍、衫尚長，順治末減短及于膝，其后又加長至上，康熙中期，衣袍又漸短，而外套則漸加長。袍、衫在同治時期還比較寬大，袖子有一尺多寬，光緒初年也如此，至甲午、庚子之后，變成極短極緊之腰身和窄袖的式樣。衫袍顏色大多為月白、湖色、棗紅、雪青、藍(lán)、灰諸色，一般都穿淺色的竹布長衫，單著或加罩于袍祆之外，形成上身深(指馬褂、馬甲的色)而下半截淺的色調(diào)。旗袍的開氣，入關(guān)后也有變化，從四開氣變?yōu)閮砷_氣，或者不開氣。四面開氣的旗袍同箭袖一樣，后來也是被作為一種身份和地位的象征;襯衣是隨著其服飾制度的逐漸確立而產(chǎn)生的一種新型的服裝。這種新型的服裝，起初是作為一種內(nèi)衣、具有特殊用途而出現(xiàn)的，所以稱為襯衣。清代襯衣的基本形制為圓領(lǐng)、右衽、直身、捻襟、平口、無裾(開氣)的便袍。袖子形式有舒袖(袖長至腕)、半寬袖(短寬袖口加接二層袖頭)兩類，袖口內(nèi)再另加飾袖頭，以絨繡、納紗、平金、織花的為主。有的兩開裾，有的四開裾;氅衣是清代后期才出現(xiàn)的一種女式外衣，它的基本形制為圓領(lǐng)、右衽、直身、衣肥、袖寬平而高高挽起、左右開裾。它是由早期的袍演變而來，是旗袍的一種，也有人稱之為旗袍。氅衣和挽袖襯衣的最大區(qū)別是:氅衣左右開禊高至腋下，開禊的頂端必飾云頭①;而挽袖襯衣則無裾。氅衣的紋飾比較華麗，邊飾的鑲滾更為講究，在領(lǐng)托、袖口、衣領(lǐng)至腋下相交處及側(cè)擺、下擺都鑲滾不同色彩、不同工藝、不同質(zhì)料的花邊、花絳、狗牙等等，以多鑲為美。咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數(shù)越來越多，有“十八鑲”之稱。這種以鑲滾花邊為服裝主要裝飾的風(fēng)尚，一直到民國期間仍繼續(xù)流行。氅衣是清代后妃們便服中規(guī)格最高、最富有裝飾性的服飾，也是后妃們探親訪友、接待客人所穿的一種帶有禮節(jié)性的便裝;套褲為滿族特有的民族服飾之一，多為下層勞動人民所穿，一般為男子所用，滿族婦女也穿用，主要用于御寒和保暖。套褲雖然叫褲子，但不是完整的褲子，僅有兩條褲腿，沒有普通褲子的上半段，而用兩條帶子所代替。有棉、夾、單之分，面料用緞、紗、綢、呢等。服裝附件包括領(lǐng)子和馬蹄袖。領(lǐng)子古人叫領(lǐng)衣，是衣服上精選文檔起保護(hù)頸項(xiàng)作用的部分。它是清代男女衣服中必不可少的一個組成部分。在清代之前，中國服裝史上的服裝均無領(lǐng)子，直到清代，領(lǐng)子首先是在雨衣上應(yīng)用。清代的衣服和領(lǐng)子都是單獨(dú)存在的，這種領(lǐng)子俗稱“假領(lǐng)”，即在頸項(xiàng)處附加一條領(lǐng)子，所以在傳世的清代朝袍、褂等服飾上，我們很少發(fā)現(xiàn)領(lǐng)子。這種領(lǐng)子的產(chǎn)生，同樣是和環(huán)境有關(guān)。圓領(lǐng)的袍衫在寒冷的北方冬季會通過頸項(xiàng)處灌風(fēng)，而中原服飾又無領(lǐng)可參考，因此，滿族人民創(chuàng)造了領(lǐng)子。這種領(lǐng)子以立領(lǐng)為最先出現(xiàn)，出現(xiàn)在雨衣中，實(shí)用性是它產(chǎn)生并開始用于服裝的主要因素。同治、光緒時期，立領(lǐng)開始應(yīng)用在坎肩、馬褂等不同的服裝上，但只限于民服，官服還不多見。直到清末，立領(lǐng)還不是被廣泛應(yīng)用。民國時期是立領(lǐng)流行的開始，各種立領(lǐng)款式的變化成為那時時尚的女裝標(biāo)志之一。直至今日，立領(lǐng)在各式服裝中大量出現(xiàn)，其源頭當(dāng)屬清代立領(lǐng)的貢獻(xiàn);馬蹄袖也叫箭袖，滿語“waha”，是滿族袍褂中很有特點(diǎn)的一種衣袖，是滿族服飾中具有民族特色的服飾之一。馬蹄袖是在平袖口前邊，再接出一個半圓形的“袖頭”，一般最長處直徑為15厘米左右，形似馬蹄，后來俗稱為馬蹄袖。馬蹄袖的產(chǎn)生源于滿族人民生活和生產(chǎn)的環(huán)境。入關(guān)前，滿族一直以狩獵生活為主，為了適應(yīng)在寒冷的冬季里打獵的需求，將馬蹄袖覆蓋在手上， 無論是騎馬還是射箭，均可保護(hù)手背使其不致于凍傷。 進(jìn)關(guān)之后，由于滿族生活環(huán)境的變化， 騎射之風(fēng)已逐漸衰微， 袍褂上的箭袖也不再起到原來的作用， 而是作為一種禮節(jié)和身份的象征，平時將袖頭挽起，遇到須行禮時，便將箭袖彈下來，以示莊重、守禮。在清代，馬蹄袖在各種場合的袍服中均有體現(xiàn)。 “80年代，這種形式在黑龍江省的農(nóng)村中，特別是有些老年的‘車?yán)习濉滦渖线€可看到，有的雖身穿棉襖，但還特意接出個狗皮、狼皮或狍皮的‘袖頭’以保護(hù)手背” 。直到今天，馬蹄袖已經(jīng)作為一種服飾元素應(yīng)用在現(xiàn)代服裝設(shè)計之中。筆者在2005年購買的一件夏季穿的襯衫， 就是馬蹄袖的一種變形設(shè)計。可以看出，凡是具有生命力的東西，總是會在歷史發(fā)展過程中流傳下來的。①氅衣是在左右裾的上端用寬窄不同、顏色、花紋各不相同的花絳，打折盤釘成大如精選文檔意頭，左右各一個。(二)發(fā)式發(fā)式是古代民族形象的標(biāo)志。 滿族男子的發(fā)式， 沿襲了金代的發(fā)式即辮發(fā)。 辮發(fā)是我國東北少數(shù)民族常見的一種發(fā)式， 但辮發(fā)的式樣，因各民族不同則各有各的特點(diǎn)。 金代女真人的發(fā)式是半薙半留，所謂半薙半留就是從額角兩端引一直線，將直線以外的頭發(fā)全部薙去，只留顱后頭發(fā)，再將它編結(jié)為辯，垂于腦后。 清朝定鼎北京后，這一習(xí)俗在全國范圍內(nèi)以強(qiáng)制政策推行。從此舉國上下，清朝男子不分滿漢， 一律都是薙發(fā)垂辮， 直到辛亥革命清朝覆滅，這種發(fā)式才告結(jié)束 ;除了服飾外，滿族婦女的發(fā)飾也與漢族婦女不同。清代滿族婦女的發(fā)式，與以往任何朝代都不相同，極具本民族的特點(diǎn)。清入主中原以后的一段時間里， 滿族婦女的發(fā)型并沒有馬上發(fā)生變化。而是仍保持著傳統(tǒng)的“辮發(fā)盤髻”式， 不管貧富貴賤都是如此。但隨著清代各方面禮儀制度的逐步確立，滿族婦女的“辮發(fā)盤髻”式發(fā)型被一種新型的發(fā)型所代替，即“兩把頭” 。最初的“兩把頭”，是為了適應(yīng)新建立的禮儀制度而產(chǎn)生的新型發(fā)式，因此，實(shí)用性很強(qiáng)。隨著清代政權(quán)的鞏固，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與繁榮，婦女們的發(fā)式也逐漸由實(shí)用型向裝飾型發(fā)展。為了能使 “兩把頭”撐得起較重的首飾。 滿族婦女將其進(jìn)行了改革，這種改良后的“兩把頭” ，前面可以戴幾朵花卉及珠結(jié)，側(cè)面可垂流蘇，是一種既美觀又實(shí)用的發(fā)型。咸豐以后，這種發(fā)型又逐漸增高，兩邊的角和“燕尾”也不斷擴(kuò)大，很快就演變成一種新的發(fā)型—“大拉翅” ?！按罄帷笔且环N似扁形的冠。 “大拉翅”的下部是用銅絲纏繞而成的一個小帽形骨架，在帽形骨架上纏粗細(xì)不同的黑絲線和頭發(fā)，上部為扇形翅，翅以黑色緞為表，月白色緞為里，疊成長方六邊形扇面，扇面的上邊平而直，下邊為弧形，左右兩側(cè)為三角形。上綴各種花卉及金銀珠寶等首飾。 清代的滿族婦女梳上改良型 “兩把頭”，戴上“大拉翅”扇形冠，上插五顏六色的花卉及琳瑯滿目的珠寶首飾，身穿時髦的氅衣，腳登高底鞋，既美觀漂亮，又端莊大方，走起路來昂頭挺胸，顯得沉穩(wěn)文雅、莊重灑脫。精選文檔(三)佩飾簪、釵、步搖、耳挖簪、扁方是滿族婦女配戴在頭上的幾種飾物，它們均由簪首和挺兩部分組成，在簪首以珠翠、寶石、點(diǎn)翠、纍絲等工藝制成華美的花飾。清代的大扁方長簪是滿族婦女頭飾中不可缺少的一種首飾，一般為長方條形，有長有短，長的約 30-35 厘米，短的約12-15 厘米，寬約 7厘米，貫于發(fā)髻之中。扁方有白玉、銅鍍金、沉香木、玳?；虼溆竦荣|(zhì)料之分 ;清代帽飾的品種較多，可能跟清代男子的發(fā)式有關(guān)系。從歷史存留下來的圖片資料來看，清代男子絕大部分都有戴帽子的習(xí)慣。不論是《滿洲實(shí)錄》 ，還是康熙、乾隆《萬壽盛典圖》，不論是寫實(shí)繪畫，還是攝影照片，均反映了這一社會風(fēng)俗。帽分小帽 (西瓜皮帽)、氈帽、風(fēng)帽、皮帽、涼帽和耳套。耳套又稱“暖耳” “護(hù)耳”，是清代獨(dú)有的一種佩飾，是冬季御寒、保護(hù)耳朵的一種飾物。用緞或布制成，或用毛皮做邊飾。在清代，漢族婦女仍穿著各種各樣的弓鞋， 而滿族婦女則穿著用木制的平底或高底平頭旗鞋。因這種鞋為旗人所穿，故稱為旗鞋，是滿族婦女特有的鞋飾。旗鞋，從底上分有兩種，一種為平底，一種為高底。平底鞋的鞋底與朝靴相似，厚4-5厘米，前部高高翹起，翹的高度與鞋面齊平。此種平底鞋，多為方口，有夾、棉之分，樣式除鞋底前部翹起之外，別處均和我們現(xiàn)在一些農(nóng)村男子所穿的方口齊頭布鞋一樣。平底鞋鞋面上均繡有各種各樣的精美紋飾。高底鞋是清代最富民族特色的女鞋。其最大特點(diǎn)是在鞋底的中間，即腳心的部位有一個高十多厘米的底，高底均用納好的幾層細(xì)白布裱蒙。這種高底按其形狀可分為馬蹄、花盆、元寶三種。安上馬蹄底，就叫馬蹄底鞋;安上花盆底，就叫花盆底鞋;安上元寶底，就叫元寶底鞋。鞋的名稱是根據(jù)鞋底的形狀而叫的。鞋面多繡各種花卉及動物紋圖案。這種高底鞋有夾、有棉。夾鞋多為短臉敞口，棉鞋多為長臉緊口駱駝鞍式鞋，清代滿族百姓家的婦女平時所穿著的旗鞋為平底鞋，在結(jié)婚或節(jié)日等慶典活動時才穿著高底鞋。清代女鞋還有一種形式為便鞋，有薄也稱繡花鞋。底較旗鞋要薄，便于行走。用緞、絨、布制成，鞋面淺而窄，鞋精選文檔幫有刺花或鞋頭作如意頭挖云式，鞋面作單梁或雙梁。荷包又稱香囊、香荷包、錦囊、香袋等，在漢代以前就有，盛行于唐代以后。滿族的荷包經(jīng)歷了一個從實(shí)用到美觀、 面料上從皮革到綾羅綢緞的過程。 荷包盛行起來是滿族入關(guān)以后。按滿族祖先女真人的傳統(tǒng)生活習(xí)俗，外出行獵時都在腰間系掛“法都” (fadu)，就是發(fā)展到清代時的荷包香囊。 有清一代，上至皇帝下至奴仆， 都喜歡戴荷包。清代荷包花色品種之多，應(yīng)用范圍之廣，朝野重視的程度，超過了歷史上任何朝代。清代的荷包形狀繁多，有心形、桃形、葫蘆形、書卷形等，荷包上大都繡有圖案或文字，紋樣主要是花鳥蟲魚，十二屬相和祥禽瑞獸，以及戲曲故事、臉譜、風(fēng)景、博古圖等。文字多為吉祥用語和祝福的頌詞。近代以來，隨著社會的變遷和生活的現(xiàn)代化，荷包的應(yīng)用范圍越來越小，制作的人也越來越少，這是整個民族民間文化生態(tài)失衡和文化水土流失的一個表現(xiàn)。(四)薩滿服飾薩滿教是一種原始宗教形態(tài)，它曾在我國北方、毗鄰的西伯利亞乃至更大范圍內(nèi)的眾多民族中廣為流傳，并對這些民族的社會歷史、文化習(xí)俗、心理素質(zhì)等各方面產(chǎn)生過不可低估的影響。歷史文獻(xiàn)中有關(guān)滿族先人，從肅慎至靺鞨記載其信仰的文獻(xiàn)較少，關(guān)于薩滿服飾的記載更是少之又少。因此，研究清代的薩滿服飾將是這部分的主要內(nèi)容。滿族薩滿服飾基本形制為紅色對襟無袖七星衫， 一般為棉布質(zhì)地， 象征星辰。滿族大薩滿佩戴的神帽是判斷薩滿神系的重要標(biāo)志， 也是薩滿神力、資袼的標(biāo)志。滿族薩滿多以神鳥通領(lǐng)神系，神帽上神鳥數(shù)量的多少，標(biāo)志著薩滿資歷和神力的高低。薩滿神帽由帽托、帽架和各種帽飾組成。帽托多為紅色棉制品，形狀類似“瓜皮帽”。滿族薩滿跳神時會披掛七彩石墜，灰鼠、香鼠、貂、貉等動物毛尾，樺皮和藤條，用黃柏、蒲葦、冬青等雕成的各種形態(tài)怪物，魚皮、獸牙獸骨，禽羽禽爪以及黃羊蹄角等名目繁多的各種物件，有的全身披飾達(dá)數(shù)百件之多，以此象征宇宙間的各種生命物質(zhì)，添加神的威力。筆者在吉林伊通滿族自治縣滿族博物館中見到的薩滿精選文檔神服是具有幾百年歷史的一套薩滿服飾。五、辛亥以來的滿族服飾1911年，辛亥革命推翻了統(tǒng)治中國的清王朝， 結(jié)束了在中國延續(xù)兩千多年的封建帝制，建立了中華民國。 縱觀滿族服飾近百年來的發(fā)展變化， 我們可以看出服飾的發(fā)展脈絡(luò)， 即從傳統(tǒng)到現(xiàn)代的轉(zhuǎn)化，從創(chuàng)新到再生的重塑。我們將這一階段的滿族服飾分為兩個部分 :一是從1911-1949 年滿族服飾的發(fā)展和轉(zhuǎn)型 ;二是建國后到現(xiàn)今滿族服飾發(fā)生 的變化。(一)貴族服裝平民化的演變過程 (1911-1949 年)近代中國女裝的典型服飾是旗袍， 民國時期旗袍流行的時間最長。 旗袍是由滿族旗袍發(fā)展而來，1914 年左右旗袍首先在上海流行開來，接著影響全國。旗袍流行開來是 20世紀(jì)中國女性服裝對男性服裝的模仿和爭取女權(quán)主義、 人本主義的一個例證。 民國時期最初的旗袍仍然保留著原來滿族旗袍的基本樣式，寬大、平直，下長至足，面料多用綢緞，衣上繡滿花紋，領(lǐng)、袖、襟、裾都滾有寬闊的 花邊。辛亥革命之后的最初幾年，婦女穿旗袍的人數(shù)較少，旗袍遭到人們的冷落。旗女不敢穿，漢女不屑穿， 可能是因?yàn)楫?dāng)時反滿情緒高漲的原因。20世紀(jì)20年代，女子旗袍的穿著與清代情況相近，袍內(nèi)仍著長褲，稍后袍內(nèi)不再著長褲，此時的旗袍略收腰身， 袖作倒大形，與當(dāng)時上衣相仿佛。袍身的裝飾比清代大大減少。繡花的使用也大幅度地減少， 一種極精細(xì)之線香滾卻大行其道， 傳統(tǒng)的牙子花邊或細(xì)絳仍常見。紐襻的變化增多，各種盤花紐扣爭艷斗巧。發(fā)展到 30年代，旗袍更加流行，已經(jīng)脫離了原來的形式，而變成一種具有獨(dú)特風(fēng)格的婦女服裝樣式。造型更趨合身， 裝飾更簡潔，面料時尚化。工藝上由腰省而及胸省， 或加以歸拔，或使用撳鈕拉鏈，西式裝袖替代了傳統(tǒng)中式的接袖。三四十年代出現(xiàn)了改良旗袍，變化的部位主要集中在領(lǐng)、袖及長度等方面。先是流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時髦，即便在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領(lǐng)。漸而又流行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越摩登，當(dāng)?shù)偷綄?shí)在無法再低的時候，干脆就穿起沒有領(lǐng)子的旗袍。精選文檔袖子的變化也是如此，時而流行長的，長過手腕 ;時而流行短的，短至露肘。至于旗袍的長度，更有許多變化，在一個時期內(nèi)，曾經(jīng)流行長的，走起路來無不衣邊掃地。以后有改成短式，通常的時裝長度都在膝蓋以上。 40年代是旗袍流行的黃金時代， 式樣趨向于取消袖子 (夏季)即無袖旗袍、縮短長度和減低領(lǐng)高，并省去了繁瑣的裝飾，使其更加輕便、適體。自此以后海外華裔婦女所著的各種旗袍戒》中所反映的40年代的旗袍

(如電影《花樣年華》中所反映的60年代香港旗袍、《色)，以及改革開放后中國大陸出現(xiàn)的種種旗袍款式，都跳不出年代旗袍之樣式，水平也無出其右者。從旗袍外觀的變化來看，除了色彩圖案肌里外，主要表現(xiàn)在領(lǐng)的高低有無，袖的長短寬窄，開衩的高低，下擺的位置，與腰身的松緊合身。民國時期的旗袍面料也隨著時代的變遷而變化著。清代旗袍的面料以錦或緞為主。錦、緞厚實(shí)，經(jīng)得起多重的鑲嵌滾繡。鑲嵌滾繡的多，就會加重衣料的分量和厚度，所以清代女式旗袍就不可能沿著女性的曲線“順流而下”，以致給人平直寬肥的感覺。而民國時期尤其是20世紀(jì)30年代的海派旗袍講究“透、露、瘦”。女子喜歡用鏤空織物或半透明的絲綢，如綺、綾、紗等做成輪廓修長的緊身旗袍，以突出她們婀娜多姿的身材。旗袍之所以能夠贏得廣大婦女的普遍喜愛，主要有兩個原因。一是經(jīng)濟(jì)便利。以前婦女從上到下一套服裝，需要置辦衣、褲、裙等許多服飾，而旗袍一襲就能代替。況且在用料、做工方面也能大大減少成本。二是美觀適體。由于旗袍上下連屬，合為一體，容易顯現(xiàn)出婦女形體的曲線美，加上高跟鞋的襯托，更能體現(xiàn)出婦女的秀美身姿。在辛亥革命前后坎肩或馬甲的變化沒有旗袍的變化那么大，主要區(qū)別在清代坎肩面料多用織繡且加繁復(fù)緣飾，民國以來日趨簡樸。清代頗為常見的長坎肩在民國時期也漸漸減少。30年代以來，西式的針織或棒針編結(jié)背心(以及開衫)流行日甚，罩在旗袍外穿著，逐步取代了傳統(tǒng)坎肩。近代中國傳統(tǒng)服飾并沒有在1949年后銷聲匿跡。在海外華裔中服裝的演化仍舊是一個舒緩自然的過程。80年代開始，大陸上的懷舊思緒慢慢高漲，到本世紀(jì)末忽然加速，種種被冠之以“唐裝”“中裝”或“國服”的女裝精選文檔以及現(xiàn)代人穿的坎肩或馬甲均是滿族服飾的延續(xù)， 只是我們現(xiàn)在所能見到的這些改良后的傳統(tǒng)服飾，工藝遠(yuǎn)遜于當(dāng)年，其設(shè)計內(nèi)涵和審美價值也要低得多。以上闡述的是中產(chǎn)階級和富裕階層中所著旗袍的情況。在更大范圍的滿族普通人民中，華麗高貴的面料是穿不起的。在地方志的記載中，我們可以看到 1911-1949 年滿族服飾的狀況。男子常服穿長袍、短褂。百姓普通衣服，只有布一種，著綢緞、呢絨者甚少，而以青、藍(lán)、白色居多。單、夾、棉隨時更換，在極暑極寒之期，也有用葛與裘者。面料用綢緞、呢絨、紗、羅、夏布及各種粗細(xì)布類，官紳、商富衣服多用紗、葛、緞、呢等料。冬天則穿皮裘，用狐，貉、羊羔、山貍，灰鼠之類的毛皮，貂皮，猞猁，水獺、海龍乃貴重品，一般人不用。帽子，夏天草帽，冬天皮帽，春秋緞制小帽。履，冬天用棉和氈，也有用革履的。至于農(nóng)、工勞動者，無論何時，大都藍(lán)布短衣，夏戴笠、赤足。冬戴氈質(zhì)耳帽，足著牛皮靰鞡，內(nèi)實(shí)細(xì)草，曰靰鞡草，行冰雪中，足不知寒。旗人婦女，身著長袍及踝，不系裙，不著長褂，有時著對襟短褂。其料毛織、絲織均可，常服則多用布類。民國初年，仕宦縉紳之家婦女，多著大禮服，青緞對襟，刺繡彩花八團(tuán)，裙也刺繡或織金，狀極華麗，好來則用者甚少。鄉(xiāng)村婦女，操作農(nóng)事，四時只著粗布長衫， 冬日則加棉祆短褂。 至于首飾，名色繁多，金質(zhì)、銀質(zhì)不等。旗人梳京頭，又曰“京扁” 。(二)滿族服飾的生存現(xiàn)狀與發(fā)展 (1949 年至今)到了現(xiàn)代社會，一提起滿族服飾，人們自然想到的就是旗袍、 坎肩，大拉翅、花盆底鞋。然而，在現(xiàn)實(shí)的當(dāng)代社會中，滿族民間服飾的生存現(xiàn)狀究竟如何 ?歷史上的滿族服飾在今天遭遇到了什么樣的境遇 ?滿族服飾傳承下來的服飾又是怎樣和當(dāng)代的主流文化發(fā)展的趨勢相結(jié)合的?為了尋找以上諸項(xiàng)的答案， 筆者于2007年1月至2007年7月，走訪了全國的 11個滿族自治縣 (遼寧省的岫巖滿族自治縣、本溪滿族自治縣、新賓滿族自治縣、清原滿族自治縣、寬甸滿族自治縣、 桓仁滿族自治縣，吉林省的伊通滿族自治縣， 河北省的寬城滿族自精選文檔治縣、青龍滿族自治縣、圍場滿族蒙古族自治縣和豐寧滿族自治縣 )和現(xiàn)已撤縣建市的兩個滿族自治縣(遼寧省的鳳城市和北鎮(zhèn)市 )，歷時近半年，行程四千多公里。調(diào)查的主題是滿族聚居區(qū)民間服飾現(xiàn)狀， 時間是從1949年至目前的狀況。 滿族民間服飾一直伴隨著民族的發(fā)展變化而變化著，即使是滿族聚居地也會有地域的差異， 下面將三個省的滿族民間服飾現(xiàn)況分別加以闡述。1.遼寧省民間服飾的概況遼寧滿族民間服飾中具有代表性的服裝有四種 :旗袍(長袍)、馬褂、坎肩和套褲。旗袍不分季節(jié)，男女老少均穿。一般分單、夾、棉三種。旗袍款式是 :無領(lǐng)(后來習(xí)慣加一條假領(lǐng)窄袖、右衽、兩面或四面開氣。一般多穿灰色旗袍，家境好些的穿青色或藍(lán)色。女人的旗袍形同男式，很講究美觀、大方，其長度可達(dá)腳面。領(lǐng)口、袖頭、衣襟都鑲有不同顏色的花邊。隨著時代的變化，男式旗袍已基本廢棄。女式旗袍的樣式也不斷變化，由 肥大改為瘦形，其長度改為過膝式 ;由直筒式改為曲線式，穿起來端莊大方。有身份者其衣料多為綢緞，農(nóng)民多為棉麻布，多穿藍(lán)布短衣。 坎肩是女人的外套。老年婦女多為御寒用， 色調(diào)和做工都比較簡單，年輕婦女則講究質(zhì)地、顏色、花樣。有時還在周邊縫制成彩絳或胸前繡花。規(guī)格偏長至臀，顯得體態(tài)修長苗條。 中老年婦女喜愛的棉坎肩仍然流行。 馬褂是有身份地位的富裕男人在春秋季節(jié)或冬季穿著 ;靰鞡鞋是滿族傳統(tǒng)的鞋，多為農(nóng)村滿族人民冬季穿用的一種皮

)、革制作的鞋。它是很有特點(diǎn)的滿族服飾之一，一直在東北農(nóng)村穿用。底軟，連幫而成，或牛皮，或鹿皮，或豬皮，縫紉極密，走荊棘泥淖中，不損不濕，而且耐凍耐久，男女皆穿。冬季穿時，內(nèi)填靰鞡草。男人有地位者多穿牛皮靴，無地位者，多穿各種皮制靰鞡，里絮靰鞡草，既輕便又暖和。還有穿“淌頭馬”的， (類似靰鞡，但比靰鞡精巧 )，里面也絮靰鞡草。后來穿“膠皮靰鞡”。滿族婦女，天足，著木底繡花鞋，其式為兩種:一為平木底，厚約一寸，外包以布，上面上鞋幫，多為中老年婦女穿著 ;另一種為高木底， 也叫寸子，木底高約3寸，精選文檔中間細(xì)，兩頭寬，方形，為鞋底長的二分之一，上于鞋底正中間，外包布或涂白漆，此為年青婦女穿著。年節(jié)喜慶之日多穿高跟木底鞋， 鞋跟位于鞋底中央， 高約三、五寸，形似馬蹄，又叫“寸子鞋”，穿這樣的鞋叫“踩寸子” ;女人棉鞋形如夾鞋，鞋臉并排嵌鑲雙皮條。中老年婦女習(xí)慣穿無靿的厚氈鞋，俗稱“氈疙瘩”或“氈鞋” 。2.吉林省民間服飾的概況服飾以藍(lán)布大褂、斜襟短襖為主，男女都穿。伊通文化館原館長張先生 (1925年生，滿族，鑲 紅旗，從小居住在縣城里。 )說:“以前穿大布衫 子，藍(lán)色的，馬褂也穿過，黑的。歲上學(xué)，就不穿大布衫子了。斜襟短棉襖穿過，七八歲時穿過。后來服裝改革了，就不穿了。白襪子沒穿過。母親穿長袍，帶絳子的?！薄?6年結(jié)的婚，女方結(jié)婚時坐轎來的，藍(lán)色的帶絳子的大褂，絲絳鑲邊的?！?924年出生的滿族人李靜彬女士說:“大布衫子，穿過，旗袍也穿過。天藍(lán)色的，旗袍是綠色的，鑲豆綠色邊，三分邊，”“母親穿藍(lán)的大布衫，木頭底鞋、大旗頭，老姨穿過?！薄靶r候去姐姐家串門，在農(nóng)村，看見穿大布衫子的多?！薄艾F(xiàn)在(服裝)又回來了，袖子很肥的。 ”薩滿文化研究專家富裕光先生 (滿族，1933 年生)說:“小的時候穿過大褂，說滿語，大褂解放的時候還穿”，“自己的裝老衣都做出來了， 是長袍馬褂。北方滿族人做的。鞋沒做，用花緞的” ;帽子為六合帽，沿襲明代的六瓦帽。穿黑色氅鞋，梳京頭，(即旗頭，因北京流行，所以地方上稱之為京頭，并效仿 )。3.河北省民間服飾的概況寬城縣滿族在頭飾與服飾方面有很大的演變。 主要是五十歲以上男人喜穿青、 藍(lán)色套褲、扎褲腳，上穿坎肩、汗褟①，腳著白襪、穿各種皮或布制靰鞡 (里絮靰鞡草，輕便曖和 )、氈疙瘩，頭戴氈帽或皮帽。五十歲以上婦女大多喜穿右大襟扣絆衣服，戴耳環(huán)、手鐲，頭頂結(jié)髻。有的平時遇有喜慶、賀壽、外出或逢年過節(jié)時，還要插“扁方”等。老年男、女愛使長桿煙袋，上系繡有各種圖案的煙荷包和其它佩飾。婦女、兒童穿繡花鞋，枕繡花枕頭。兒童精選文檔穿“馬蹄袖”襖，上繡貓等圖案。青年婦女喜帶耳墜、手鐲，戒指。此外，直領(lǐng)、短窄袖、開右大襟、釘扣絆、緊腰身、長至膝下、兩側(cè)開叉的女式旗袍也在流行;在服飾上，豐寧滿族自治縣男子喜穿青、藍(lán)色服裝，普遍保留著穿套褲，扎褲腳、著白襪、穿坎肩的傳統(tǒng)裝束。四十歲以上的滿族婦女，喜歡穿右大襟扣絆衣服。滿族婦女、兒童穿繡花鞋，枕繡花枕頭，姑娘們善長剪紙和刺繡。男女老幼都習(xí)于在便服中留一部分干凈衣服為應(yīng)酬喜慶、祝壽或外出時穿用，稱“出門衣服”，以示體面。平時居家、務(wù)農(nóng)或工作穿一般衣服，比較節(jié)儉，破處縫補(bǔ)，退色滌染，有“笑破不笑補(bǔ)”之說。在頭飾上，農(nóng)村的部分滿族老年婦女，還保留著滿式發(fā)型，有的逢年過節(jié)時梳起來，插“扁方”，戴耳環(huán)，手鐲。同時，在滿族老年人中男、女都愛吸煙，使長桿煙袋，煙荷包上繡著各種圖案且多佩飾。青龍滿族自治縣的男性服飾喜歡穿旗袍，款式多樣。到了20世紀(jì)40年代，滿族男性旗袍廢棄?，F(xiàn)在滿族男子雖然沒有穿旗袍的，但當(dāng)時穿旗袍時所講究的一些佩飾，有的還依然存在。主要佩飾有“褡褳”，即裝錢袋，中間有口，兩邊為布兜，長有尺余，系于腰際。褡褳有的用皮制作，有的用綢緞制做，上有褳蓋，并繡有盤長、云頭或各種花草。過去青龍滿族男子冬天喜戴氈帽，現(xiàn)在青龍—些滿族老人冬天仍喜歡戴這種帽子。過去農(nóng)村滿族人普遍穿靰鞡。穿靰鞡走荊棘泥濘不損不濕，走雪地不凍不陷，滿族人打獵，特別是雪地打獵，尤其喜歡穿靰鞡，現(xiàn)在山溝里一些滿族老人仍喜歡穿靰鞡。青龍滿族女人喜穿旗袍，有的在旗袍外還喜歡穿外套，外套主要指馬褂或坎肩。現(xiàn)在青龍有的滿族婦女還有穿旗袍、馬褂和坎肩的，但式樣跟過去不一樣了。做上衣喜歡用布帶兒打成蒜疙瘩做鈕扣，這種鈕扣男女都用。滿族老人冬天還有扎褲腳的習(xí)慣，老年婦女冬天還愛戴黑色大絨做的平頂帽子來防寒;在圍場滿族蒙古族自治縣，富戶人家衣料用綢緞或洋布，一般人家多用粗土布，顏色多為青和藍(lán)。男女上衣分單、棉、長袍、短褂。樣式都是直立小圓領(lǐng)，偏大襟，在脖領(lǐng)處至右臂下結(jié)五個蒜疙瘩扣。鞋則是經(jīng)久耐用，樸素大方。冬穿棉鞋和氈疙瘩(氈鞋)，夏天穿夾鞋。襪子最初穿自制的粗布雙層襪，精選文檔后來則被現(xiàn)代的襪子所取代。年輕婦女頭上戴鈿子或戴發(fā)撐子 ;老年婦女則在頭頂上盤纂。男孩穿虎頭鞋戴虎頭帽，女孩則穿花鞋。①貼身襯衣，褟:在衣物上縫綴花邊。滿族傳統(tǒng)的民族服飾如靰鞡鞋、 花盆底鞋、長袍等現(xiàn)在已經(jīng)不再穿用了， 但是作為中國民族文化組成部分之一的服飾文化， 滿族及其先世的民族服飾文化元素影響著整個中華民族服飾文化，其中眾所周知的旗袍、坎肩、馬褂等已被近、現(xiàn)代中國人接受并認(rèn)可，并成為中華民族服飾的典型代表。旗袍從 50年代在大陸開始消沉，歷經(jīng) 30余年。隨著改革開放的深入，到了 80年代，服裝個性化特點(diǎn)加強(qiáng)，傳統(tǒng)優(yōu)秀的服飾再一次受到婦女們的重視，旗袍在新的服裝潮流中，又重新崛起，并加以改革，稱為現(xiàn)代旗袍。到 20世紀(jì)90年代旗袍更加絢麗多彩，成為中青年婦女的一種禮服， 也是禮儀小姐的必選服裝。 這些民族服飾的元素在當(dāng)今社會正在被越來越多的服裝設(shè)計者繼承著，創(chuàng)新著，使它有了新的生命力。為什么滿族服飾有的在消失，有的又繼續(xù)在主流文化中發(fā)揮作用?在人類的文化活動中，祖輩改造環(huán)境的文化創(chuàng)造并非與日俱逝，而是以符號或物化的形式作為后輩活動的條件而遺傳下來;后輩總是通過自己的活動來掌握前輩所創(chuàng)造的文化成果，并在新的歷史條件下從事新的文化創(chuàng)造。滿族服飾流傳下來的旗袍、馬褂和坎肩，就是后人在前人的基礎(chǔ)上進(jìn)行發(fā)展和創(chuàng)新的?！八且环N積淀，是文化諸因素的分化，是文化發(fā)展中選擇機(jī)制和變異的表現(xiàn)，通過層層沉淀而不斷積累，沉淀的不同層次是積累關(guān)系，前一個層次成為后一個層次的發(fā)展基礎(chǔ)，后一個層次是前一個層次的發(fā)展結(jié)果。沉淀和積累是一個間斷性與連續(xù)性相統(tǒng)一的過程，它表明文化發(fā)展的過去、現(xiàn)在和未來是綿延不斷的，傳統(tǒng)和現(xiàn)代是脈息 相通的?！逼樟袧h諾夫曾經(jīng)說過 :“任何一個民族的藝術(shù)都是由它的心理所決定的，它的心理是由它的境況所造成的， 而它的境況歸根結(jié)底是受它的生產(chǎn)力狀 況和生產(chǎn)關(guān)系制約的。”服飾作精選文檔為一種藝術(shù)，歸根結(jié)底是由生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系決定的。滿族服飾生長在一個特殊的時期，在社會轉(zhuǎn)型時期，內(nèi)部的生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的變化加上外部的社會結(jié)構(gòu)和環(huán)境的影響，是滿族服飾發(fā)生變化的決定性因素。任何一個民族要想讓自己在世界民族之林占有一席之地，就必須要思考:如何重新認(rèn)識我們的傳統(tǒng)，認(rèn)識我們的歷史文化，以確立我們民族的主體意識;如何更新我們的文化，從傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)化，將自己民族的文化融入到世界的文化體系中，并在這里找到自己文化的位置與坐標(biāo)。也就是費(fèi)孝通先生所說的文化自覺?！拔幕杂X是一個艱巨的過程，首先要認(rèn)識自己的文化，理解所接觸的多種文化，才有條件在這個已經(jīng)形成中的多元文化的世界里確立自己的位置，經(jīng)過自主的適應(yīng)，和其他文化一起，取長補(bǔ)短，共同建立一個有共同認(rèn)可的基本秩序和一套各種文化能和平共處，各抒所長，聯(lián)手發(fā)展的共處守則?！睗M族服飾就是這樣在繼承中創(chuàng)新，在發(fā)展中再生的一種文化事項(xiàng)，她越來越融入中華民族這個大家庭中，它的服飾已經(jīng)不再是從前的服飾，它發(fā)生了轉(zhuǎn)變，發(fā)生了變化，它的影子出現(xiàn)在現(xiàn)代社會中，出現(xiàn)在人們的生活中，幾乎每個階段都有它的蹤跡。結(jié)語滿族是一個勤勞、勇敢、智慧的民族，也是一個善于學(xué)習(xí)、勇于進(jìn)取的民族，她在中國歷史的發(fā)展中起到了重要作用， 對統(tǒng)一的多民族祖國的發(fā)展、 繁榮和強(qiáng)盛做出了突出的貢獻(xiàn)。今天的滿族人不同于清初的滿族人。 在歷史熔爐中，每一次大的動蕩后， 民族成份都進(jìn)行了再次組合，民族的風(fēng)俗習(xí)慣都要發(fā)展變化， 各民族之間學(xué)習(xí)、借鑒、溶匯是歷史發(fā)展的必然，中華民族的文化是各族文化的總和，各族的風(fēng)俗習(xí)慣都要受新的科學(xué)文化所改變，服飾的發(fā)展和變化也不例外。滿族服飾不僅在自身的發(fā)展中繼承和創(chuàng)造了本民族的優(yōu)秀文化，形成了優(yōu)秀的民族精神，使自己的民族不斷發(fā)展壯大， 而且在中國歷史發(fā)展的進(jìn)程中產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，發(fā)揮了重要的作用。在探尋滿族服飾發(fā)展的過程中， 我們可以看到滿族服飾主要受到自身經(jīng)濟(jì)、 生產(chǎn)生活方精選文檔式的影響、居住的地理位置、環(huán)境、氣候和居住方式的影響、與中原漢族人民的交流以及其它主要少數(shù)民族的影響，他們之間存在著相互制約和相互作用的關(guān)系，所以任何一個民族它的發(fā)生、發(fā)展，進(jìn)化和演變不是獨(dú)立存在的。滿族服飾就是在這樣一個大環(huán)境下一步一步形成、發(fā)展和成熟起來的，她成為滿族最為直觀、最為根本的特征文化。清代中期以后，滿、漢民族風(fēng)俗的融合愈來愈發(fā)展，它是中華民族歷史服裝的必然趨勢。但是這種融合并不是滿族民族服飾的消失，而是在新的歷史條件下，民族服飾所表現(xiàn)出的新特點(diǎn)。從民族發(fā)展上來說，民族特征的形成經(jīng)歷了一個不斷豐