中國傳統(tǒng)文化-旗袍課件

旗袍

Thecheongsam圖自:電影《金陵十三釵》劇照旗袍是袍子的一種，是我國特有的一種傳統(tǒng)女裝。關(guān)于旗袍的起源之說,很多結(jié)論認(rèn)為是清代旗裝中袍的延續(xù),其主要依據(jù)為兩者間有形的類似和名的聯(lián)想,國外也有講其稱為“MandarinDress”。其實旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬于京派文化的；清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源于旗女之袍；清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥；辛亥革命之后，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀(jì)10年著旗袍者極少，20年代才略有恢復(fù),鼎革后的旗袍有了質(zhì)的變化，這個變化的主要發(fā)生之地，卻是上海。

起源

Origin彩繡闊鑲邊旗袍——清末滿族婦女服裝樣式1.按年代分,旗袍可分為古代和現(xiàn)代旗袍

古代旗袍：大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；近代旗袍：進(jìn)入了立體造型時代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。2.按照旗袍款式的變化主要是袖式、襟形、衩高的變化

袖形款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等:圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；方襟旗袍禮服——將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著;琵琶襟旗袍禮服——此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。衩高的變化：有高開衩和低開衩3.其他分類有：

長旗袍、短旗袍、夾旗袍(內(nèi)加棉)、單旗袍

樣式

Style按領(lǐng)子的款式分:

一般領(lǐng)、企鵝領(lǐng)、鳳仙領(lǐng)、無領(lǐng)、水滴領(lǐng)、竹葉領(lǐng)、馬蹄領(lǐng)2.按衣服的材質(zhì)分:

制作旗袍的紡織品主要有布料，絲綢、錦緞、喬其立絨、金絲絨等等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。3.色彩的區(qū)分有:按大清會典：皇太后，皇后，皇貴妃用明黃色；貴妃，妃用金黃色；嬪用香色；這些都是有嚴(yán)格規(guī)定的。一般常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現(xiàn)出滿民族悠久的歷史文化，著重體現(xiàn)東方女性含蓄優(yōu)雅的魅力。3.按圖案區(qū)分:

現(xiàn)代常見的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統(tǒng)的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等，還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設(shè)計的手繪旗袍。

樣式

Style如意襟琵琶襟斜襟雙襟

樣式

Style高開衩低開衩

樣式

Style1.古代旗袍和近代旗袍的工藝特點(diǎn)

古代旗袍的工藝特點(diǎn)：是精細(xì)的手工制作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝；近代旗袍的工藝特點(diǎn)：是式樣簡潔合體的線條結(jié)構(gòu)代替精細(xì)的手工制作。2.旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：單色鑲邊單色滾邊（方角滾邊工藝處理）滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理）嵌邊（圓角嵌邊工藝處理）混合滾（嵌鑲滾）三色鑲邊3.扣子的制作工藝:旗袍上的扣子稱為盤扣，也可以稱為核桃扣，它的制作方法主要是用稱為“袢條”的折疊縫紉的布料細(xì)條編織而成，這和現(xiàn)代用整塊硬質(zhì)材料打洞而成的紐扣不一樣，如布料細(xì)薄可以內(nèi)襯棉紗線，做裝飾花扣的袢條一般則內(nèi)襯金屬絲，以便于定形。

制作工藝

Productionprocess清末旗袍清末民初的旗袍

發(fā)展

Development內(nèi)蒙古白音爾燈清榮憲公主墓出土20世紀(jì)20年代末期彩袖曲襟低領(lǐng)長袖旗袍2.民國以后，上海、北平等地的漢族女性在其基礎(chǔ)上予以改良。3.二十年代早期，城市女性中時興過一陣“文明新裝”。

發(fā)展

Development4.到了20世紀(jì)30年代，旗袍款式的變化主要集中在領(lǐng)、袖及長度等方面:從高領(lǐng)到低領(lǐng)，再到?jīng)]有領(lǐng)子;袖子從長過手腕到短至露肘;至于旗袍的長度，長到衣邊掃地或者短到膝蓋以上。20世紀(jì)30年代上海時裝20世紀(jì)30年代彩繡大襟短袖旗袍

發(fā)展

Development5.20世紀(jì)二十年代到四十年代，是中國旗袍最燦爛的時期。6.尤其是三十年代，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表，基本完成旗袍文化走向經(jīng)典的過程，四十年代是其黃金時代在時間上的延續(xù)。經(jīng)過二十世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來,旗袍成為一種經(jīng)典女裝,經(jīng)典相對穩(wěn)定，而時裝千變?nèi)f化,但時裝設(shè)計師常從經(jīng)典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設(shè)計師靈感的來源之一。1930年10月參加國貨時裝展覽會表演的務(wù)本女中學(xué)生。20世紀(jì)40年代初期的織錦緞無袖雙襟旗袍

發(fā)展

Development7.20世紀(jì)五十年代，旗袍曾有過燦爛的一瞬,在人民當(dāng)家作主的時代，服裝流行的主導(dǎo)已轉(zhuǎn)向平民。8.從一九六六至一九七六年，中華傳統(tǒng)文化的遭遇浩劫，旗袍文化也被冷落。9.20世紀(jì)八十年代開放之初，被冷落了三十年之久的旗袍文化顯得有些落伍。

發(fā)展

Development10.近十幾年來，時裝中重新出現(xiàn)的旗袍，在國際時裝舞臺頻頻亮相，而影視劇中，同時也涌現(xiàn)出大量做工精致華美的旗袍，風(fēng)姿卓越有勝當(dāng)年，并被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現(xiàn)在各種國際社禮儀場合。

發(fā)展

Development2.不同時代下的旗袍1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。這一改變遭到輿論非議，1931年后旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期，旗袍長度發(fā)展到極點(diǎn)，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部，以后袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無袖。過去的旗袍是不開衩的，旗袍在縮短袖子時，也悄悄地在左邊開了低衩。后來衩越開越高，漸漸高及膝部，高到大腿，由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開衩旗袍。傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng),三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年后