服裝工業(yè)制版知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋德州學院

服裝工業(yè)制版知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋德州學院緒論單元測試

《服裝工業(yè)制版》是伴隨工業(yè)化生產(chǎn)而生，成為服裝設計與工程專業(yè)不可或缺的（）。

A:核心選修課

B:核心必修課

C:專業(yè)選修課

答案:核心必修課

《服裝工業(yè)制版》課程歷經(jīng)了十六年的建設，最初在2003年開設。（）

A:對B:錯

答案:對《服裝工業(yè)制版》課程在2012年建成校級精品課。（）

A:對B:錯

答案:錯《服裝工業(yè)制版》課程在2012年獲批山東省精品課。（）

A:錯B:對

答案:對《服裝工業(yè)制版》課程在2018年獲批山東省一流本科課程。（）

A:錯B:對

答案:錯

第一章單元測試

紙樣也是服裝工業(yè)化和商品化的（）手段。

A:必須

B:商業(yè)

C:非必要

D:必要

答案:必要

英國的《時裝世界》雜志早在（）年就開始刊登各種服裝的剪裁圖樣。

A:1848

B:1849

C:1850

D:1851

答案:1850

（）年，第一臺縫紉機在美國誕生。

A:1829

B:1831

C:1828

D:1830

答案:1830

服裝工業(yè)樣板是指一整套合乎（）的利于裁剪、縫制、后整理的紙樣或樣板。

A:規(guī)格尺寸

B:工藝要求

C:面料要求

D:款式要求

答案:規(guī)格尺寸

；工藝要求

；面料要求

；款式要求

面料紙樣一般是凈板紙樣。（）

A:對B:錯

答案:錯紙樣是服裝樣板的統(tǒng)稱。（）

A:錯B:對

答案:對服裝工業(yè)制板與單裁單做相對數(shù)量相同。（）

A:錯B:對

答案:錯定位紙樣一般是凈紙樣。（）

A:對B:錯

答案:錯服裝工業(yè)制板的方式和流程可以分為三種情況。（）。

A:一

B:三

C:二

D:四

答案:三

襯布紙樣有時使用毛板，有時使用凈板。（）

A:對B:錯

答案:對

第二章單元測試

中國服裝國家統(tǒng)一號型標準是在（）年制定的。

A:1981

B:1983

C:1982

D:1980

答案:1981

“GB”是“國家標準”四字中“國標”兩字漢語拼音的聲母。（）

A:對B:錯

答案:對男女各體型在總量中的覆蓋率中B體型所占比例最小。（）

A:對B:錯

答案:錯2008年發(fā)布的服裝號型國家標準對身高的范圍進行了擴展，四種體型都增加了195cm的身高檔。（）

A:錯B:對

答案:錯2008年發(fā)布的服裝號型國家標準對身高的范圍進行了擴展，對C體增加了116cm檔。（）

A:錯B:對

答案:對把人體的號和型進行有規(guī)則的分檔排列，即為號型系列。（）

A:對B:錯

答案:對中間體是根據(jù)大量實測的人體數(shù)據(jù)，通過計算，求出均值，即為中間體。（）

A:對B:錯

答案:對身高對應的高度部位是（）。

A:坐姿頸椎點高

B:頸椎點高

C:腰圍高

D:全臂長

答案:坐姿頸椎點高

；頸椎點高

；腰圍高

；全臂長

胸圍對應的圍（寬）度部位（）。

A:頸圍

B:總肩寬

C:腰圍

答案:頸圍

；總肩寬

服裝號型提供的均是人體尺寸。（）

A:對B:錯

答案:對

第三章單元測試

服裝工業(yè)推版習慣上又可稱為（）。

A:推檔

B:放碼

C:扒版

D:擴號

答案:推檔

；放碼

；擴號

紙樣的放大和縮小有嚴格的界限，放大時靠近基準線的方向。（）

A:對B:錯

答案:錯推板有兩條關鍵的原則，一是服裝的造型結構不變，是“形”的統(tǒng)一；二是推板是制板的再現(xiàn)，是“量”的變化。（）

A:對B:錯

答案:對不同地區(qū)有不同的樣板縮放法，最適于教學的是（）。

A:扎印法

B:摞剪法

C:推剪法

D:推畫制圖法

答案:推畫制圖法

上裝中約定的常用基準線有哪些？（）。

A:胸圍線

B:袖中線

C:前后中線

D:臀圍線

E:袖肥線

答案:胸圍線

；袖中線

；前后中線

；袖肥線

服裝工業(yè)制板的方法有人工制板法和計算機制板法。（）

A:錯B:對

答案:對推畫制圖法又可分為（）等幾種方法。

A:等分法

B:射線法

C:推剪法

D:檔差法

答案:等分法

；射線法

；檔差法

基準線是推板時不動的線。（）

A:錯B:對

答案:對選擇基準線和基準點時應該注意（）。

A:要適應人體體型變化規(guī)律

B:更有利于保持服裝造型和結構的相似和不變

C:盡量在結構圖外側

D:便于放縮和紙樣的清晰

答案:要適應人體體型變化規(guī)律

；更有利于保持服裝造型和結構的相似和不變

；便于放縮和紙樣的清晰

扎印法主要流傳于（）地區(qū)。

A:西北

B:東北

C:華北

D:江南

答案:江南

第四章單元測試

按裙子腰頭的高低來分類可分為自然腰裙、無腰裙、連腰裙、低腰裙和高腰裙。（）

A:對B:錯

答案:對緊身裙的臀圍放松量一般在4cm左右，下擺較窄，一般設計裙衩或加褶來滿足運動需求。（）

A:錯B:對

答案:對為了推板方便，一般選?。ǎ榘肷砣归L度方向基準線。

A:臀圍線

B:腰圍線

C:前、后中線

D:底邊線

答案:臀圍線

半身裙規(guī)格設計主要控制部位有（）。

A:臀圍

B:裙擺圍

C:裙長

D:腰圍

答案:臀圍

；裙擺圍

；裙長

；腰圍

無腰裙位于腰線下方0至1cm，無須裝腰，但有腰貼。（）

A:對B:錯

答案:錯半身裙款式變化設計手法一般有（）。

A:添加裝飾

B:褶裥的設計

C:裙腰變化設計

D:分割線設計

答案:添加裝飾

；褶裥的設計

；裙腰變化設計

；分割線設計

半身裙設置前后腰圍差的目的是為了使側縫線的位置向后偏移，更加符合視覺的均衡和美觀。（）

A:對B:錯

答案:對因為人體體型特點，半身裙在實際穿著時腰圍線并不是水平而是后面略低，所以后腰中心需要下落（）cm。

A:2cm以上

B:0.5~1cm

C:1~2cm

D:0~0.5cm

答案:0.5~1cm

及膝裙裙長設計參考公式為（）。

A:0.5*身高-常數(shù)

B:0.4*身高-常數(shù)

C:0.4*身高

D:0.3*身高±常數(shù)

答案:0.4*身高

圓裙在推版時以（）為基準。

A:腰圍線

B:圓點

C:前、后中線

D:臀圍線

答案:圓點

第五章單元測試

布蘭奇·佩尼所著的《世界服裝史》中認為，歷史上出現(xiàn)的最早的分腿褲子是由（）所發(fā)明的。

A:波斯人

B:埃及人

C:羅馬人

答案:波斯人

男西褲從褲褶上可以分為：單褶西褲，雙褶西褲，無褶西褲，內(nèi)翻褶西褲，外翻褶西褲。（）

A:錯B:對

答案:錯卷煙褲是緊身細瘦,無中縫線的褲款。（）

A:對B:錯

答案:對南西褲臀圍一般處于從檔底沿前襠線量取前襠長的（）處。

A:四分之一

B:三分之一

C:五分之一

D:二分之一

答案:三分之一

男西褲小襠寬的取值范圍通常在（）cm之間。

A:1.5～2.5

B:0.5～1.5

C:2.5～3.5

D:3.5～4.5

答案:3.5～4.5

男西褲大襠寬的公式為臀圍/5-2，若臀圍為100，則大襠寬為（）。

A:17

B:18

C:20

D:19

答案:18

男西褲推板一般腰圍檔差2厘米，臀圍檔差1.6厘米。（）

A:錯B:對

答案:對由于后雙嵌線口袋的長度變化是0.5cm，因此通常認為，后袋墊布和后袋嵌線的長度也變化0.5cm。（）

A:對B:錯

答案:對牛仔褲又稱“堅固呢褲”，原是美國西部早期墾拓者穿著的工裝褲子，最早出現(xiàn)于（）世紀中葉，后成為一種風行世界的服裝。

A:十九

B:二十

C:十七

D:十八

答案:十九

第六章單元測試

現(xiàn)今市面上的襯衫大概包含了（）襯衫四種。

A:意式

B:法式

C:英式

D:美式

答案:意式

；法式

；英式

；美式

英式襯衫的特點和美式西服一樣，比較寬松，袖肥身肥，不講究和身體曲線吻合的剪裁。（）

A:錯B:對

答案:錯在西方（）世紀后半葉,白色高領襯衫流行。

A:20

B:18

C:17

D:19

答案:19

（）世紀末到第一次世界大戰(zhàn)，套頭式襯衫逐漸走入歷史，從此確立了現(xiàn)代襯衫的樣式。

A:19

B:17

C:20

D:18

答案:19

美式襯衫的款式嚴格來說不能算是正裝襯衫。（）

A:對B:錯

答案:對男士襯衫從圖案上可以分為：（）。

A:格紋襯衫

B:單色襯衫

C:條紋襯衫

D:印花襯衫

答案:格紋襯衫

；單色襯衫

；條紋襯衫

；印花襯衫

假設男襯衫的領圍為39cm，后領寬的計算公式為:后領寬=領圍/5-0.7cm，則后領寬為（）厘米。

A:7

B:7.2

C:7.1

D:6.9

答案:7.1

男襯衫前身采用右片壓左片。（）

A:對B:錯

答案:錯本章學習的男襯衫袖口上收（）個活褶。

A:1

B:3

C:4

D:2

答案:2

本章學習的男襯衫每只袖頭上鎖平頭眼。（）

A:錯B:對

答案:對

第七章單元測試

夾克多為翻領，對襟，多用按扣拉鏈，便于工作和活動。（）

A:對B:錯

答案:對夾克是（）以日常使用的帆布等材料做成的工作服。

A:馬夫

B:農(nóng)民

C:工人兄弟

D:學徒

答案:馬夫

；農(nóng)民

；工人兄弟

；學徒

對襟夾克是采用中式對襟設計。（）

A:對B:錯

答案:對牛角扣夾克是英倫（）的代表。

A:休閑風

B:商務風

C:學院風

答案:學院風

本課夾克的領子采用一片領的工藝。（）

A:錯B:對

答案:對若夾克胸圍是88厘米，松量為32cm，則這款夾克的成品胸圍為（）cm。

A:120

B:116

C:124

D:128

答案:120

本講中夾克袖頭的寬是5cm，上有一平頭扣眼。（）

A:對B:錯

答案:錯夾克衣長為60厘米，則后中基礎線設置為（）厘米。

A:58

B:60

C:64

D:62

答案:60

我們按照5.4系列進行推版,若夾克M碼胸圍為88厘米，則L碼胸圍尺寸為（）厘米。

A:100

B:92

C:88

D:96

答案:92

第八章單元測試

“男裝禮服”（frockcoat）是西裝禮服的正統(tǒng)標本，大約存在于（）年。

A:1870-1970

B:1770-1870

C:1970-2070

D:1670-1770

答案:1770-1870

西裝的一種變遷模式叫做"拉翁基·茄克"（LoungeJacket），即"休閑外套"存在于（）年至今。

A:1850

B:1840

C:1830

D:1851

答案:1850

（）年法國天才設計師伊夫圣羅蘭將男裝元素運用到女性服裝里，這種帶有獨特男性風格的服裝被當時的時尚界稱為“吸煙裝“。

A:1965

B:1967

C:1964

D:1966

答案:1966

20世紀（）年代，著名的華爾街風格出現(xiàn)了，職業(yè)女性們穿加寬墊肩的西服套裝，被稱為“權力套裝”。

A:70

B:60

C:90

D:80

答案:80

布雷澤，是很特殊的一種“傳統(tǒng)搭配規(guī)制”，而非單件款式。（）

A:錯B:對

答案:對單排扣的西裝上衣，最常見的有一粒紐扣、兩粒紐扣、三粒紐扣、四?？鬯姆N。（）

A:對B:錯

答案:錯西服后片開衩分為單開衩，雙開衩和不開衩。（）

A:對B:錯

答案:對雙排扣西服則只能選擇雙開衩或不開衩。（）

A:對B:錯

答案:對單排扣西服只能選擇雙開衩或不開衩。（）

A:對B:錯

答案:錯美國版西裝的基本輪廓特點是O型。（）

A:對B:錯

答案:對

第九章單元測試

美國格柏公司首次把服裝CAD市場化。（）

A:對B:錯

答案:對服裝設計CAD系統(tǒng)一般包括紙樣設計(PatternDesign)、推板和排料三個模塊。（）

A:對B:錯

答案:錯在計算機中，紙樣的推板常用以下幾種方式：(）。

A:公式法

B:點放碼

C:切開線法

答案:公式法

；點放碼

；切開線法

每個衣片都有一些關鍵點，這些點決定紙樣的尺寸和形狀，因此，這些點又叫（）。

A:加量點

B:結構點

C:放碼點

答案:放碼點

工藝設計就是在給定布幅寬度的布料上，根據(jù)規(guī)則擺放所要裁剪規(guī)格的紙樣，其擺放應使耗料率最低。（）

A:對B:錯

答案:錯計算機排料一般有交互式排料和自動排料兩種方式。（）

A:對B:錯

答案:對服裝CAD系統(tǒng)的發(fā)展有以下一些特點:集成化、實用化、智能化、網(wǎng)絡化、標準