西洋服飾的歷史

第一章古代服裝第一節(jié)古代埃及服裝

一、地理位置與文化背景

古埃及的文明是地球上最早的文明之一，輝煌燦爛的文化至今讓人贊嘆不已。6000年前，埃及在民族社會逐漸解體的過程中，形成上、下兩個埃及王國。公元前3000年，上埃及國王麥尼斯征服了下埃及，建立了統(tǒng)一的埃及王朝。中期埃及王國，以它的技術(shù)、文字和實用藝術(shù)等方面的飛速發(fā)展和日趨完美而聞名于世，與此同時，服裝的變化有著一定的改進。奴隸制的古埃及經(jīng)歷了31個王朝，孕育了埃及的遠古文明。二、服裝種類1.古埃及男子服裝：古埃及男子的衣服主要是用一塊白色亞麻布纏裹在腰上的用來纏腰的布。形式種類比較多，有當腰帶用的，還有一種是兜襠的。上層階級的人也穿用一種兜襠的羅印·克洛斯，這種羅印·克洛斯就叫帕紐?？ɡ骼锼?，它是一種貫頭衣。古代埃及女子服裝：

女子服裝與男子的沒什么大的區(qū)別。婦女們一般是穿丘尼克,它是古埃及婦女的正式服裝，是一種從胸到腳踝的筒形緊身衣，形式也比較多?？ɡ骼锼?，是一種貫頭衣，就是像將一張長方形的紙在中間摳一個窟窿用來做衣領(lǐng)，然后將腋下部分朝前攏于胸前。上衣和裙子組合的兩件套式。上衣稱為凱普，一種是長方形的布披在肩上在前面系起來；另一種是橢圓形的布中間挖個洞，把頭套進去披在肩上，長度到肘部。裙子是一種將布纏在腰上，在前面將兩個頭系起來；另一種是把布縫成圓筒，然后在布上挖小洞用繩穿起來系緊。三、服飾品

1.假發(fā)：

埃及人不分男女都將頭發(fā)剪至最短的長度再戴上假發(fā)。而假發(fā)的長短與形狀是用以區(qū)分階級的。埃及人通常是留短發(fā)，戴假發(fā)，是為了防曬。2.冠飾：冠帽亦是古埃及社會階級區(qū)隔之象征、一般埃及人是不能帶冠帽的。法老王與神祉帶著不同的冠帽、也象征著不同的意義。3.項鏈：是古埃及人普遍采用的裝飾品。飾物主要是頸部與胸部的寬寬的頸飾，一般用寶石串成串排列而來成，或是陶器的磁片組成，這些裝飾物除了裝飾服裝的作用之外，就像中國的長命鎖一樣，具有避邪祈求神靈保佑。4.假須：埃及人不留胡須的,但對胡須有一份崇敬，因此于正式場所須帶胡須。一般人的胡須較短、只有兩吋；發(fā)老王的胡須則很長、底部是方形的；神的假胡子則在尾部翹起。胡須是權(quán)力的象征。男子在這個時候是戴假須的。有的將胡須編成辮子梢部卷起來，它是用一些細繩掛在耳朵上的。5.化妝：化妝術(shù)在埃及也是很發(fā)達的。眼影是埃及人臉上最明顯的裝飾。不論男女皆以礦物粉末畫出大眼睛、據(jù)說以墨畫眼能有減少陽光的照射，因而具有保護作用。第二節(jié)古代西亞服裝

一、地理位置與文化背景古代西亞是最早的古代文明的發(fā)祥地之一。西亞各個時期的藝術(shù)、宗教、法律和語言在種族林立并相互影響下，其形式各異，根據(jù)服裝的發(fā)展時期，可分為蘇美爾人時期、古代比倫—亞述帝國時期和后來的波斯帝國時期。蘇美爾人的服裝蘇美爾人是從游牧生活轉(zhuǎn)入定居生活，他們的城市是神廟為中心，在這里僧侶是社會管理者和權(quán)力的化身，他們主持宗教活動而且還有權(quán)處理生產(chǎn)、戰(zhàn)爭和外交等事務(wù)。考納吉斯它質(zhì)為羊皮，有層層流蘇裝飾的衣服，裙衣從背后向上拉緊，經(jīng)過左肩到右肩下方，再繞過前胸，從左肩纏向背后，于后背系結(jié)。巴比倫人的服裝

巴比倫人的國家是在公元前20世紀的時候取代蘇美爾人的，由于引進了棉和亞麻，織物就變得比較華美出現(xiàn)了幾何形織紋，衣褶也更加豐富。因此巴比倫人的服裝最明顯的轉(zhuǎn)變就是衣服的垂褶增加了。女子所穿的衣服像現(xiàn)在印度人穿的紗麗。這種卷衣的纏裹方法就是將布搭在左胳膊上從肩上再到腋下再搭在左臂上將布尾掖進右腋下。巴比倫王朝較注重衣服用色，常用一些紅、綠、青、紫，并且常有流蘇做裝飾，織物的織紋工藝在這個時候有了很大的進步，同時產(chǎn)生了刺繡。在這個時候產(chǎn)生了刺繡，織物上的花紋常是左右對稱的。亞述人的服裝亞述人的服裝受埃及王國時代的影響，十分華美。最大的特征是使用大量流蘇裝飾，刺繡和寶石裝飾技巧很發(fā)達，服裝面料主要是羊毛織物，棉麻織物比較普及。亞述男子的外出服有三種基本樣式：1.丘尼克＋卡夫坦型：外加直線裁剪式的長大衣2.丘尼克＋乓喬型：一塊布中間開洞的貫頭衣3.丘尼克＋披肩：外加披肩是卷衣，這種衣式式亞述男女著裝的共同特征。波斯人服裝波斯人是游牧民族的山岳人種，受高原寒冷氣候的影響比較大，因此他們學會了鞣制皮革，并且裁制衣服的技術(shù)也比較好。上身穿緊身合體的長及膝的丘尼克、下身穿緊身長褲，腳穿短靴，頭戴圓形的帽山很高的無檐氈帽，這種樣式即保暖又方便騎射。上身是寬松的多垂褶的貫頭衣——亢迪斯，帝王、達官貴人在祭祀和儀式等正式場合當作禮服穿用。

第三節(jié)古希臘服裝

一、地理位置與文化背景古代希臘作為一個文明古國，曾經(jīng)在科技、數(shù)學、醫(yī)學、哲學、文學、戲劇、雕塑、繪畫、建筑等方面做出巨大的貢獻，成為后代歐洲文明發(fā)展的源頭。

古希臘人的服裝不是用來區(qū)分身份和地位的，簡潔的款式?jīng)]有任何過多的修飾，無需以華麗和復(fù)雜來表現(xiàn)某種權(quán)威性。服飾趨于單一化，男女服飾沒有嚴格區(qū)別，以最自然形態(tài)包裹人體，多采用不經(jīng)裁剪、縫合的矩形面料，通過在人體上的披掛、纏繞、別飾針、束帶等基本方式，形成了“無形之形”的特殊服裝風貌。樣式主要有：多立安希頓、愛奧尼亞希頓、克拉米斯、希馬純等。其中可以劃分為“披掛型”和“纏繞型”兩大基本類型，前者以“希頓”為代表；后者以“?，敿儭睘榈湫汀Ｅ麙煨偷姆b主要借助于飾針和繩帶，將矩形的面料固定在人體的肩部、胸部、腰部等關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位，使寬大的面料收縮，形成自然下垂的褶裥，人體在自然的服裝中若隱若現(xiàn)，服裝被賦予了一種生動的神采。?，敿儯合，敿兪枪畔ＥD男女都穿的包纏型長外衣，?，敿儧]有固定的造型，從用途上可以分為有里子的外出穿用和沒有里子的平常穿用兩種。希頓：希頓是古希臘人的常服，男女皆穿，因不同的民族而分為多利安式和愛奧尼式兩種。多利安式：（1）多利安式希頓。又稱佩普洛斯，衣料為一塊長方形的白色毛織物。愛奧尼亞式材料為薄麻織物、皺布。穿用時，將兩個短邊對折，側(cè)縫除留出伸手的一段外，其余部分縫合成筒狀，從雙肩到兩臂用多個安全別針一段段地固定起來，形成自然袖狀。后來改用扣子固定或全部縫合，系上腰帶看起來很象有寬袖子的連衣裙。為了勞作的方便，有時從肩到腋下用繩子扎上，有時用繩子在胸前交叉扎起來。多利安式與愛奧尼亞式相比，區(qū)別如下：①多利安式希頓用毛織物，衣褶厚重、粗獷，具有簡樸、莊重的男性特征；愛奧尼亞式希頓用麻織物，衣褶細而多，具有柔和、優(yōu)雅的女性特征。②多利安是有折返下來的阿波太革瑪；愛奧尼亞式?jīng)]有。③多利安式用別針在雙肩固定兩點；愛奧尼亞式用安全別針自肩到兩臂固定多處。④多利安式的側(cè)縫一般不縫合；而愛奧尼亞式的側(cè)縫必須縫合。⑤多利安式?jīng)]有袖子的構(gòu)成；愛奧尼亞式有袖子的構(gòu)成。克拉米斯斗篷是一種短式的斗篷，比希瑪純要短小，可單獨穿，也可穿于希頓外面。近似一個正方形，通常披在左肩，用扣針將兩端固定在左右肩或是胸前。服飾品

男子發(fā)型趨于短發(fā)，據(jù)一墓葬品中的花瓶來看，上面繪有一年輕的騎手，腳穿高至小腿肚的靴子，頭發(fā)很短。婦女普遍用束發(fā)帶，用以攏發(fā)，覆蓋并固定于腦后，用緞帶、花環(huán)、寶石、金銀裝飾頭部，顯得十分華麗。在這時出現(xiàn)了陽傘。佩戴大量的耳環(huán)、項鏈戒指等。

古希臘女子發(fā)飾

古希臘一般是拖鞋與涼鞋，多用木底和皮革底，男鞋通常為自然色和黑色，女子為紅、黃、綠等色。士兵和獵人的鞋是長統(tǒng)靴靴里有毛皮襯里。第二章中世紀服裝第一節(jié)拜占庭時期服飾

一、拜占庭的地理位置和文化背景公元330年羅馬皇帝君士坦丁一世遷都拜占庭以后，改名為君士坦丁堡，即現(xiàn)在的伊斯坦布爾。公元395年，羅馬帝國分裂為東、西兩個羅馬帝國，西部仍成為羅馬帝國，東部改稱為拜占庭帝國。

拜占庭帝國以6世紀查士丁尼（公元527年～565年）統(tǒng)治時期為鼎盛期，獨特的拜占庭文化通過來朝拜進貢的西歐貴族帶回西歐，影響著西歐文明的進程。拜占庭文化是希臘、羅馬的古典理念，東方的神秘主義和新興基督教文化這三種完全異質(zhì)文化的混合物。二、拜占庭典型服飾形象及特性

拜占庭時期，服裝的形式繼續(xù)沿用了羅馬帝國末期的樣式，隨著基督教文化的影響和普及，服裝的形式也就逐漸失去了古羅馬服裝的質(zhì)樸和流暢之美，而是變得造型呆板、色彩冷酷、宗教性的裝飾元素越來越多。帕魯達門托姆拜占庭的皇帝主張崇奉基督教；他們穿紅、綠、橙紫和灰黃色服裝，正式場合中手持矛和盾，以表現(xiàn)神圣化的皇帝威嚴。查士丁尼大帝身穿白色窄袖丘尼卡，外披紫紅色絲織品斗篷“帕魯達門托姆”，斗篷上飾物金光閃閃，手捧著向教堂獻金的寶盒。帕魯達門托姆及其展開圖

在拜占庭時期，皇族和大貴族的正式外套是帕魯達門托姆，色彩燦爛輝煌，皇帝和女皇用紫色，自從古羅馬時期皇帝開始紫色是皇帝的專用色以來，凱撒、奧古斯都也曾規(guī)定只有皇帝才能服用紫色。

由于受基督教文化的影響，兼受東方服飾的影響，拜占廷時期的男女服裝樣式差別不大，僅在裁剪和服裝裝飾上有細節(jié)上的區(qū)分，在社會上流階層和民間中最常見的、最典型的服裝有以下幾種:達爾瑪提卡款式構(gòu)成上，線條單純、造型樸素，一般是把面料裁成十字形，中間挖領(lǐng)口，在側(cè)縫和袖下縫合在一起，形成寬松貫頭衣，自肩至下擺裝飾著兩條紅紫色的條飾。

丘尼卡是由古羅馬的丘尼克演變而來，也是在古羅馬時從東方民族傳入的一種服裝，當用做內(nèi)衣穿著時候一般是白色，但它并不是專門的內(nèi)衣，也可以當成外套使用。面料多為毛織物，長度在膝蓋位置，系腰帶，袖子長而細。拜占庭時期的丘尼卡袖子變窄，衣身加長，兩側(cè)開衩，有刺繡紋樣的圖案叫做塞葛門太，這也是拜占庭時期特有的裝飾。在丘尼卡里層，男子下半身要穿霍茲，像連褲襪的褲子，有緊身和寬松這兩種褲型。貝爾貝爾也是面紗，是一塊長方形的布料。這種布料大小、長短不一，根據(jù)需要可長可短，長的能遮蓋住身體，甚至到腳踝或拖地；短的能搭到肩上。在用料上也很廣泛，棉、麻、絲、毛均有，花色也很豐富，多以素色為主。緊身衣與斗篷拜占庭時期的軍服，繼承了古羅馬服裝尚武的風格，保留了英勇善戰(zhàn)的風貌。在日常的服飾中，也已緊身衣為主，而且很符合人體的運動機能，其他如斗篷、披肩等也很普及和提高。

金甲騎兵的軍服一律用呈鍋形頭盔或圓錐形頭盔，帶護耳），盔頂上有一簇彩色馬鬃。身著鎖子甲，由皮條、金屬片編織而成，腳蹬鐵履，上部為皮靴或輕甲保護小腿，手和腕部帶有鐵手套。鎧甲外罩較輕的棉制披風或長衣，全付重裝甲重30--50磅，每支騎兵盔頂馬鬃統(tǒng)一顏色，以區(qū)別其他部隊，他們按照嚴格的部署來組織隊列，隊列前排馬匹配有頭、胸、脛甲。拜占庭時期的冠帽、鞋履

拜占庭時期的男子一般不戴帽子，女子都戴著用絲織物包纏或卷成各種圓形的帽子，皇帝戴王冠，農(nóng)民戴寬檐窄帽。皇帝和貴族的鞋子一般是用軟皮革制作的長筒靴，形制恰好合腿腳的結(jié)構(gòu)，鞋面上鑲嵌著珠寶，緊身的霍茲就塞在長筒靴里；貴族女子穿鑲嵌珠寶的矮腰淺口皮鞋或平底涼鞋，工藝精細裝飾豪華。拜占庭時期的王冠、鞋、靴和耳飾

拜占庭時期的首飾工藝品大量使用稀有金屬和琺瑯制造，并鑲嵌珍珠、寶石，設(shè)計別致、精美而奢華，工藝水品高超，服裝上常常襯以沉重的項鏈、耳飾、飾針等等，珠光寶氣、絢爛多彩形成了拜占庭的奢華風格。三、服飾材料、色彩和裝飾紋樣

拜占庭時期的服飾材料吸取了東方的裝飾特色，而且保留了羅馬帝國的一些特點，拜占庭服飾面料的特點，不在面料本身，它的特點是總摻有金線一齊織成，用金屬線合織的面料，再點綴上珍珠和寶石，形成了典型的拜占庭服飾風格。

圖案形式是對稱式的禽鳥紋樣，這也是在希臘曾經(jīng)十分流行的圖案形式。通過拜占庭服飾圖案的傳播，中國漢、唐期間非常盛行對鳥紋。動物的相背或相對構(gòu)成的圖案為一個單位，外面環(huán)繞連珠紋，當時在西歐都很流行。除了這種圖案以外，還有騎馬的獵手、武士與雄獅搏斗等等。第二節(jié)歐洲文化的黑暗期服飾

一、5-10世紀歐洲的地理位置和文化背景公元476年，西羅馬帝國因奴隸起義和日耳曼人的入侵而滅亡，這也是歐洲奴隸社會結(jié)束的標志，從此以后，歐洲步入封建社會時期，日耳曼人成為歐洲歷史舞臺上的主要角色。因階級分化，出現(xiàn)了貴族，并分為東、西、北三支向南輾轉(zhuǎn)遷移，從而形成西歐的封建割據(jù)新局面。公元5—10世紀，由于封建割據(jù)勢力的常年戰(zhàn)亂，政治動亂，民不聊生。通常把這段歷史時期稱為歐洲文化的黑暗期，特別是統(tǒng)治階級借基督教的盛行，大力宣揚宗教，實行愚民政策，以達到統(tǒng)治社會的目的。二、典型服飾形象及特性（一）早期服飾8世紀以后服飾隨著日耳曼人與羅馬人的接觸和交流，服裝上也明顯受羅馬文化影響。服飾品服飾品有別針、皮帶扣、臂飾、項鏈、項圈、發(fā)夾、手鐲和戒指等，日耳曼人很注重項圈的裝飾和佩戴。三、服飾材料、色彩和裝飾紋樣

衣料多為動物的毛皮和皮革，后來才出現(xiàn)了粗糙的毛織物和麻織物。男子多穿方格紋的毛織物衣服和皮革的長褲，長褲的顏色多為紅色。羅馬式時期服飾

一、地理位置和文化背景“羅馬式時代”在歐洲歷史上是指公元11-12世紀這段時間，在1075-1125年期間，是羅馬式文化的強盛期。泛指公元11-12世紀的繪畫、建筑、雕塑、音樂、舞蹈、和文學等所有文化現(xiàn)象。所謂的羅馬式，實際上是日耳曼人在長期的吸收和學習羅馬文化和拜占庭文化的基礎(chǔ)上，以本民族的文化為根基，受基督教的影響，與十字軍東征相融合而形成的多種文化綜合的交織物

二、典型服飾形象及特性

在羅馬式的時期，女服中出現(xiàn)了收腰露體的曲線造型，這也是人性的一種體現(xiàn)，在當時的宗教環(huán)境下，人們對于服飾美的追求已經(jīng)開始，特別是服裝的性差顯示初見端倪，預(yù)示著人類服飾文化新時期的到來。

羅馬式時代的服裝特征是男女同型，除男子穿褲子外，幾乎沒有明顯的性差別，只是在服裝的裝飾細節(jié)上略有區(qū)別。在拜占庭時期達爾馬提卡的基礎(chǔ)上開始出現(xiàn)了收腰，并體現(xiàn)了愛奧尼亞式希頓的風情，一般用輕柔的薄型面料，形成飄逸、優(yōu)美的旋律。在服裝心理方面，人們又追憶當年古羅馬時期的舒適、自然，但又顧忌的微小暴露身體的復(fù)雜心態(tài)。布里奧布里奧是從達爾馬提卡演變而來的一種外衣，也是長筒形丘尼卡式衣服。面料一般為織物或絲織物，形成細密綿長的褶皺外觀，是頗具特色的大喇叭袖筒形衣裙，領(lǐng)口呈倒三角形，有邊緣裝飾，多為滾邊和刺繡。一般情況下，布里奧的衣長及膝或小腿肚，女服略長于男服。袖子為七分袖或八分袖，袖口呈喇叭形，自然下垂而飄逸，可能是受東方服飾的影響。在腰部以下，臀胯位置系有繩狀飾物，松松的纏繞兩圈，在腹前打結(jié)下垂并綴有纓絡(luò)袖口打結(jié)的布里奧縱向褶的布利奧鮮茲鮮茲是長筒形丘尼克式白色棉、麻織物內(nèi)衣，有窄長的緊身袖，袖口裝飾著精美的刺繡和帶子，領(lǐng)口多以數(shù)排丈繩或金銀線滾邊作緣飾，衣長及地。鮮茲主要是用于女裝?？茽査_基緊身合體的背心式的眮衣，科爾薩基用三層布重疊，用金、銀線納縫，有時還鑲嵌寶石，為了緊身合體，在后背開口扣結(jié)。科爾薩基下面還有連著的碎褶裙，這種裝束成為以后歐洲女性之緊身胸衣和多褶膨裙的雛形?？茽査_基的領(lǐng)口和布里奧的領(lǐng)型相似，有寬邊飾，領(lǐng)口滾邊，恰好露出里面的領(lǐng)型，腰處系一皮帶，使著裝者更為纖細，姿態(tài)優(yōu)美。曼特(mantel)

曼特是一種類似小型托嘎的披肩外套，是此時男女皆用的外出服。其形狀有圓形和長方形，一般在胸前或肩上固定，用料多為緞子、織錦等，邊緣有邊飾，用金銀、絲線裝飾，曼特的里子和面料的顏色相差很大，形成對比。布萊和肖斯寬松的長褲叫“布萊”（braies），無襠，褲腿較寬松，兩條腿象襪子一樣分別穿，上口用細繩在腰部系扎，面料多采用麻、毛織物或軟皮革。肖斯是一種長筒襪，多采用帶彈性的面料。女子一般不穿布萊，只穿肖斯，也成為了這個時期男裝與女裝的主要區(qū)別。軍服鎖子甲是用細小的鐵環(huán)相套，形成一件連頭套的長衣，罩在貼身的衣物外面。所有的重量都由肩膀承擔，可以有效的防護刀劍槍矛等利器。（三）發(fā)型、帽、服飾品

12世紀中葉，女子的頭發(fā)深藏在貝爾下面，12世紀后半葉，女子流行兩條長長的發(fā)辮，垂在胸前或垂至膝。羅馬式時代初期，男子留長發(fā)，后曾一度剪短，但不久又流行長發(fā)。男子的帽子主要是曼特上的風帽，還有無沿帽，在選材上，地主用高檔的亞麻織物加上毛皮的里子，并刺繡華麗的紋樣，農(nóng)民用氈或毛織物。服飾品有鑲嵌各種寶石的戒指、飾針、別針、和皮帶扣等。另外流行一種在腰帶上掛一個用絲綢或皮革制作的小口袋，叫做奧摩尼埃爾,可以裝零錢、鑰匙、或食物。奧摩尼埃爾三、服飾材料、色彩和裝飾紋樣

中世紀羅馬時期有許多名貴的面料，除東方絲綢、錦緞之外，還有天鵝絨、高級毛料、珍貴的裘皮等。第三節(jié)哥特式時期服飾

一、地理位置和文化背景

“哥特式”一詞源于中世紀的建筑，它包含對中世紀藝術(shù)樣式的總稱。意大利文藝復(fù)興的學者把12—13世紀到14—15世紀之間的藝術(shù)成為“哥特式”（gothic），即“野蠻、陳舊、丑惡的東西”。

哥特風格深深的影響了中世紀服裝的服飾審美及服飾創(chuàng)造，哥特式服飾與其建筑相媲美，在男女服飾的整體輪廓上強調(diào)縱向的垂直線，服裝左右非對稱的奇異色彩刻畫，衣服的袖子羽翼化的處理，及紳士們穿著的長長的尖頭鞋、貴婦戴的高高的尖頂帽等等，都充分呈現(xiàn)出銳角三角形的形態(tài)，加大人體的視覺高度，造成一種輕盈向上的感覺，普遍把族徽或爵徽繡成圖案，或用各種幾何圖形的彩色布片鑲拼裝飾,與教堂的尖塔和絢麗的彩色玻璃以及其宗教的思想相呼應(yīng)。二、典型服飾形象及特性

13世紀后，羅馬式的收腰合體意識得到發(fā)展，出現(xiàn)了立體化的裁剪手段，使包裹人體的衣服由過去的二維空間構(gòu)成向三維空間構(gòu)成的方向發(fā)展。

格陵蘭衣裙

13世紀，受哥特建筑風格強調(diào)垂直線和銳角的影響，衣服的裁剪方法有了新的突破，此時在服裝裁剪和縫制技術(shù)變革中最具有代表性的便是“格陵蘭衣裙”，它是的古代裁剪技術(shù)與近現(xiàn)代裁剪技術(shù)的分水嶺?！案窳晏m衣裙”的出現(xiàn)了現(xiàn)代服裝上“省”（dart）的概念，把衣服的前、后、側(cè)三個方向把胸腰之差多余的量去掉，而且從袖根到底擺出現(xiàn)多個縱向開刀線，加入數(shù)條毽子板一樣上窄下寬的三角造型，在腰身處形成了多棱形空間，恰好把腋下到腰部的多余量刪除，正是這種技術(shù)的應(yīng)用，才把衣服的裁剪方法從古代的二維空間構(gòu)成的寬衣徹底的分離出來，確立了近代三維空間構(gòu)成的裁衣方法。格陵蘭衣裙實物圖與裁片圖科特科特是在羅馬布里奧的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，古代地中海國家男女皆宜的基本服裝，是男女同形的筒狀新式外衣。修爾科修爾科是一種穿在科特外面的寬大的套頭式筒形外衣，女子修爾科裙裾拖得很長，加一條腰帶，袖口多為喇叭袖，露出里面的緊袖口，為行動方便，把前擺折起別在腰帶上，露出里面的科特。希克拉斯?？死故?3世紀末流行的一種男女式外套，因使用地中海的基克拉澤斯群島生產(chǎn)的豪華絲織物“?？死埂倍妹@種衣服原本是羅馬時期的僧侶裝。它是一種無袖的寬松式筒形外套，有點像長款的背心外套，形式也多種多樣，共同特點是前后衣片一樣，一般多為圓領(lǐng)或無領(lǐng)。未婚女子的希克拉斯最為華貴，兩側(cè)從上到臀部皆不縫合。未婚女子的?？死?/p>

男子?？死苟Y用?？死?/p>

曼特是一種大型的的斗篷，有風帽，衣為夾層，內(nèi)外不同色，穿時用系帶系牢。布料一般為毛織物、絲織物或天鵝絨，衣服自然下垂長可及地，形成流暢的褶裥，在帽緣、袖口和底邊處有刺繡裝飾?？扑柕咸攸c是從腰至臀部的衣片裁剪非常合體，在前中央或腋下用扣子固定或用系帶系合，勾勒出人的形體曲線美，前中央的扣子有十多個，自上而下，一字排開；女裝多為圓領(lǐng)或一字領(lǐng)領(lǐng)口變大，袒露出雙肩；臀圍以下的裙子加肥，插入很多片三角形的布，裙長拖地，行走時得用手提起裙擺。袖子為緊身半袖，袖肘處增飾一條3英寸（7.6cm）寬的長條異色布，最長時可達5英尺（152.4cm）以上，這種長條飾布叫做“蒂佩特”(tippet)，用料有絲綢、織棉、呢絨、麻和毛皮，以白色為多，也有左右兩色的。薩科特主要特點是：袖窿挖的很深，前片比后片挖的更向前中心線靠攏，從這個大的空間里面可以看到科塔爾迪的精致面料和腰部布滿各色寶石的腰帶，身體的柔美被顯露無遺，所以有“地獄之窗”之稱。薩科特的面料多為單色，里子與面料的顏色不同。男服二部式普爾波萬（pourpoint）與肖斯組合的二部式形式，整個造型上重下輕，呈現(xiàn)T型輪廓；與當時女裝上衣緊身、窄肩、裙子蓬松寬大、托裾，上輕下重的A型輪廓形成鮮明的對比，從此以后，男裝和女裝的基本造型逐漸得以確立。吾普朗多是西歐的最后一款男女通用式樣的筒形衣服。造型上肩部合體，從肩部向下衣身變得肥大，男裝衣長至膝，套頭或前開穿，系腰帶，下身穿肖斯；女裝的吾普朗多特點是高位腰的寬松裙子，帶一些曳襟，袖子寬大可達地面，后來隨著上半身變窄，袖子也變成窄袖。似乎男裝更加注重肩部的夸張，女裝更加側(cè)重肩部的合體，甚至有袒領(lǐng)的出現(xiàn)，披上一塊長方形的披肩。漢寧帽（Hennin）特庫帽軍服哥特時期的軍服在中世紀是比較有特色的，主要的形式是以普爾波萬為基本的造型。另外以科塔爾迪為原型的軍裝樣式也很普及，但在肩部和前后身處則用皮革或金屬的鎧甲來保護身體，腿部也是以肖斯的形式為主，但一般都穿皮革的長筒靴，騎士則要外加金屬的護甲，甚至全身都要穿用金屬的甲衣。頭戴鋼盔、身穿護甲的士兵

鞋、帽、服飾品哥特時代早期的鞋是一種尖頭鞋，王族的鞋尖端長度為腳長的2.5倍以內(nèi)，貴族的為腳長的2倍，騎士的為1.5倍，商人的為1倍，平民的為1/2長度。鞋子是尖頭而翹起的，法語稱為波蘭那(poulaine)，英語稱為克拉科(cracow)。一般鞋尖長達60厘米以上，最長的有1米左右。哥特時期的帽子種類很多，男子的夏普侖帽子（chaperon），帽尖呈細而長的管狀，披在肩上或垂于腦后，最長的可達地面，獨具特色。三、服飾材料、色彩和家徽紋章的流行哥特時期的衣料是有花樣的緞子和當時流行的小四方格圖案的毛織物，也有為貴族用的在黑緞子上以金線或彩色絲線刺繡的衣料、天鵝絨、織錦、絲綢等。飾以不對稱紋章的上衣，經(jīng)常出現(xiàn)在男女裝上，其裝飾種類繁多。在服裝色彩上，哥特式教堂內(nèi)的色彩深深影響人們的著裝觀念。男子的衣身，兩側(cè)垂袖和下肢的褲襪，常用左右不對稱的顏色搭配方法。女子上衣貼體，下裙呈喇叭形，后裙裾有時在地上拖得很長，走路時需人拽起；它也常用不同顏色的衣料做成。上下左右在圖案和色彩上呈現(xiàn)不對稱形式，也在模仿或?qū)で蟾缣厥浇烫美锊噬ＡТ暗钠娈愴嵨丁?/p>

家徽在衣服上的裝飾方法十分有趣，自前中心線和腰圍線把全身服裝分為上下左右四個區(qū)間，一般以左右為主，配上不同色地，然后從上至下通身補上或刺繡上放大的家徽圖案。兩袖顏色不能相同，并與衣身形成對比。已婚女子則要把娘家和婆家的家徽分別繡在衣服的左右兩側(cè)，家族門第高的居左，門第低的居右。第四章巴羅克時期服飾

第一節(jié)巴羅克時期的文化背景“巴羅克”的字義源自葡萄牙語，意指“變了形的珍珠”，由于受到巴洛克藝術(shù)風格的影響，在西洋服裝史上，甚至用“巴洛克風格”一詞，來代稱17世紀歐洲的服裝款式。巴洛克服裝既沒有古希臘的典雅，也沒有文藝復(fù)興時的嚴謹，巴洛克式服裝呈現(xiàn)的是一種柔美而奇異的風格。第二節(jié)典型服飾形象及特性

巴洛克時期的服飾具有虛華矯飾的風格，尤其在男裝上極盡夸張雕琢之能事。服裝史將這一時期劃分為兩個階段，前階段以荷蘭風格為主，在整體上注重肥大松散的造型，服色以暗色調(diào)為主體，配白色花邊和袖口，以求醒目。男服采用無力的垂領(lǐng)，肥大短褲，水桶形靴，衣領(lǐng)、袖口、上衣和褲的緣邊、帽子以及靴的內(nèi)側(cè)露出很多緞帶和花邊。后期以法國宮廷風格為主，盛行歐洲。短上衣與裙褲組成套裝，袖口露出襯衫，褲腰、下擺及其他連接處飾以緞帶，在寬幅褶子的帽上裝有羽毛。而女子服裝先有重疊裙，后有敞胸服，并飾花邊，體現(xiàn)出女性的纖細與優(yōu)美。巴洛克服飾造型上強調(diào)曲線，裝飾華麗，不乏男性的力度，而活潑奔放中也難免矯揉造作，其華麗的紐扣、絲帶和蝴蝶結(jié)以及花紋圍繞的飾邊，成為最顯著的特點。

一、荷蘭風時代(1620一1650)17世紀的荷蘭人把上個世紀流行的分解的服裝部位重新組合起來，變僵硬為柔和，去銳角成圓弧形，解緊縛顯寬松，進行了大刀闊斧的改革。在生活態(tài)度方面，荷蘭人奉行“節(jié)約就是美德”，所以廢除了皺領(lǐng)、填料、緊身胸衣和裙撐，服裝是以市民化、實用化為開端的。然而17世紀后期，男裝又開始轉(zhuǎn)換形態(tài)，成為裝飾過剩的市民式貴族服，并以男子留長發(fā)(Longlook)、服裝上大量采用花邊(1ace)和皮革(1eather)制品為特色，所以荷蘭式時期又叫"三L"時代。荷蘭風時代服裝

荷蘭時期特征主要是領(lǐng)子。這種領(lǐng)子叫做拉巴領(lǐng)（rabat）。外衣特征是繁多裝飾性強的排扣，同時褲子延長到膝蓋，褲腿緊繃著大腿，下面是長襪。拉巴領(lǐng)女裝荷蘭風時代的男裝

在荷蘭式時期，由于填料的取消，服裝造型與原來相比顯得松弛垂落。原來被特別塑造的肩部棱角也被肩線平滑的大溜肩所取代。皺領(lǐng)變成了用花邊或帶花邊的亞麻布制成的平折領(lǐng)，松弛地垂落在大溜肩上，所以，被人謔稱為"掃帚領(lǐng)"，荷蘭式時期流行的男褲不再是緊身褲加納斯和膝口有扣的燈籠褲，而是一種膝口寬松的半截子褲。寬松的褲子長及膝蓋，在膝上用吊襪帶或緞帶扎口，飾有蝴蝶結(jié)，褲子的下半截為絲襪或長統(tǒng)靴。荷蘭貴族男子服飾荷蘭風時代的女裝

在流行荷蘭風格的時期，女子的服裝不再象文藝復(fù)興時那樣厚重、僵硬，而以圓潤、豐滿的整體造型為美。上衣變得較寬松而舒適，它比較短且與裙子分體。服裝的領(lǐng)口有大膽袒胸的，也有戴披肩領(lǐng)、穿波蒂克、領(lǐng)口緊扣的。敞開的領(lǐng)圈上裝著蕾絲做的寬大的翻領(lǐng)。女裝袖子仍流行藕節(jié)袖，但不再等距地分段地系扎，而是上疏下密地富有變化，取上臂膨大、肘以下收小的造型。露肩、造型豐滿的女子服裝這個時期女裝選用的面料不再以華麗的織錦為主，而是流行選用輕薄柔軟的綢緞。服裝色彩常用單色。紅、黃、白、藍、綠等這些鮮艷的色彩頗受婦女們的歡迎，她們常將白與綠、黃與紅、黑與黃搭配在一起使用。女裝荷蘭中產(chǎn)階層的女子服飾荷蘭平民女裝荷蘭風時代婚禮服飾坦領(lǐng)、長褲的荷蘭風服飾

二、法國風時代(1650-一1715)17世紀中葉，荷蘭漸漸失去了歐洲商業(yè)中心的地位，取而代之的是波旁王朝專制下興盛起來的法國。歐洲的服裝史繼荷蘭式之后，開始進入以法國富宮廷時裝公布于眾，從而進一步擴大了法國宮廷服裝在世界上的影響。這使法國成為新的世界中心，巴黎成為歐洲甚至世界時裝的發(fā)源地。

（一）法國風時代的男裝1、短上衣和襯裙式馬褲的組合裝

法國風時代以男裝變化最為顯著。路易十四中期，男子穿緊身衣，帶耳環(huán)、花邊皺領(lǐng)、用金剛鉆裝飾的鞋、扣形裝飾品和羽毛帽，呈現(xiàn)男裝女性化傾向。法國男子流行穿襯裙式馬褲.法國國王路易十四的豪華著裝法國國王路易十四及大臣17世紀中葉，普爾波萬及度短縮，衣長及腰更短，袖子變成短袖或無袖，小立領(lǐng)，前開，密密麻麻的排扣，外套的口子只扣上邊幾個，下面全是擺設(shè)用。后來下擺還加了襯墊使衣服下擺向外翹起來，褲子流行燈籠褲，也是到膝蓋扣住，下面是緊身長襪。鞋子一般是方頭，鞋跟很高。巴洛克晚期的時候出現(xiàn)了鞋扣代替裝飾。法國風時代的女裝

女裝的變化也表現(xiàn)出巴羅克的特征，流動的衣裙，變幻的線條，緞帶、麗絲、刺繡、飾紐等多種裝飾在羅布上競相爭艷。法國式時期，箍裙再度流行。

歐洲婦女使用巴黎臀墊開始于17世紀末。它是一種用馬毛做的半月形臀墊，使用時置于后腰線位置裙子的下面，起到使臀部膨大翹起的作用.第三節(jié)服飾材料、色彩和裝飾紋樣

巴羅克風格的染織圖案，前期以變形的朵花、花環(huán)、果物、貝殼為題材，后期則采用蓮、棕櫚樹葉、茛苕葉形為題材。圖案采用貝殼形曲線與海豚尾巴形曲線，這種曲線是巴羅克圖案最重要的特征之一。17世紀服裝面料的另一重大革新是花邊的推廣和應(yīng)用。

17世紀女服上的花邊繡飾巴羅克時期的發(fā)型、化妝和服飾品

巴洛克風格時期婦女妝飾的重點主要放在發(fā)式和臉部。17世紀的婦女們總是喜歡將頭發(fā)高高地束起，上面綴滿各種珠寶飾物，或以假發(fā)造型，追求豪華、繁縟的裝飾趣味。這種風氣一直延續(xù)到18世紀。男子的發(fā)式流行用絲綢扎起的波浪形長卷發(fā)，然后再配上一頂用羽毛裝飾的海貍皮寬檐帽或一種三面帽邊向上翻的三角帽(tricom)。三角帽作為男子的帽子一直流行到19世紀。17世紀時，法國男子流行起了戴領(lǐng)巾，流行的領(lǐng)巾有兩種式樣，即克拉瓦特(cravatted)領(lǐng)巾和斯坦科克(steinkerk)領(lǐng)巾，斯坦科克出現(xiàn)在克拉瓦特之后。有金緶子鈕扣裝飾的軍官和女子時尚男女（皮手籠）巴羅克的審美意識與17世紀的服飾文化

人們總結(jié)巴洛克藝術(shù)風格時，一般總會歸結(jié)為絢麗多彩、線條優(yōu)美、交錯復(fù)雜、富麗華美、自由奔放、富于情感；或是裝飾性強、色彩鮮艷且對比強烈，在結(jié)構(gòu)上富于動勢，因而整體風格顯得高貴豪華，富有生氣等。第四節(jié)巴洛克時期服飾專用名詞圖釋普爾波萬---17世紀中的上衣普爾波萬極為短小，衣長只及腰際或更短，變成短袖或無袖，小立領(lǐng)，前開，門襟上密密一排扣子，右肩斜向下掛著綏帶表示身份。

朗葛拉布---裙褲“朗葛拉布”在此時出現(xiàn)，長及膝，基本型是寬松的半截褲。

鳩斯特科爾---西服的始祖，意為緊身合體的衣服。由衣長及膝的寬大軍服卡扎克演變而來。60年代～70年代被用作男子服，并成為19世紀中葉以前的男服基本造型。

巴斯爾樣式---80年代起，使用臀墊，使后臀翹起來，把羅布的裙子卷起來集中放在后臀，然后從這里垂下來形成拖裙，或把前面的裙子掀起，用緞帶在兩側(cè)固定，露出里面美麗的襯裙。芳坦鳩---17世紀末，路易十四的寵妃芳坦鳩發(fā)明的一種奇特的女子發(fā)型，稱作“芳坦鳩”高發(fā)髻，形狀有二十多種。第五章洛可可時期服飾第一節(jié)洛可可時期、新古典主義時期的文化背景一、洛可可時期的文化背景洛可可藝術(shù)風格是繼巴羅克藝術(shù)風格之后，發(fā)源于法國并很快遍及歐洲的一種藝術(shù)樣式。洛可可特點是室內(nèi)裝飾和家具造型上凸起的貝殼紋樣曲線和莨苕葉呈鋸齒狀的葉子，C形、S形和渦旋狀曲線紋飾婉蜒反復(fù)。創(chuàng)造出一種非對稱的、富有動感的、自由奔放而又纖細、輕巧、華麗繁復(fù)的裝飾樣式。

如果說17世紀的巴羅克風服飾是以男性為中心、以路易十四的宮廷為舞臺展開的奇特裝束，與此相對，18世紀的洛可可風服飾則是以女性為中心，以沙龍為舞臺展開的優(yōu)雅樣式。18世紀以法國為中心的洛可可式服裝的發(fā)展大致可以分為三個階段：1715～1730年為服裝發(fā)展的過渡期，1731～1770年為成熟期，1771～1790年為衰落期。

洛可可時期，服裝的風格緊隨其后與之相適應(yīng)。首先是服裝的面料要求柔軟而有光澤，其次是服裝的造型注重衣褶的變化和表現(xiàn)，體現(xiàn)優(yōu)美自然而又不失幽雅的風格。

洛可可時期還是一個炫耀女性化的時期，女子的服裝造型是這個時期的重點。婦女們?yōu)榫拇虬缱约嘿M盡心思。從當時社會審美的時尚來看，造型的關(guān)鍵是想盡辦法用胸衣勒細腰身，用裙撐擴大下身的體積，目的是追求色情和性感、弱不經(jīng)風和嬌滴滴的女性美，以博得男子的好感和青睞。這個時代，女性是沙龍關(guān)注的中心，也是供男性觀賞和追求的對象。

此外，18世紀的法國宮廷還出現(xiàn)了專職的設(shè)計人員，他們被封為流行大臣，如為路易十六王妃瑪麗·昂特瓦耐特服務(wù)的設(shè)計師羅斯·貝爾坦(RoseBertin)就是其中最著名的一位，也是西方服裝史上留名最早的服裝設(shè)計師。二、新古典主義時期的文化背景

新古典主義興盛于18世紀中期，19世紀上半期發(fā)展至頂峰。新古典主義一方面強調(diào)要求復(fù)興古代趣味特別是古希臘羅馬時代那種莊嚴、肅穆、優(yōu)美和典雅的藝術(shù)形式；另一方面它又極力反對貴族社會倡導(dǎo)的巴洛克和羅可可藝術(shù)風格。新古典主義又不同于17世紀盛行的古典主義，它排擠了抽象的、脫離現(xiàn)實的絕對美的概念和貧乏的、缺乏血肉的藝術(shù)形象。它以古代美為典范，從現(xiàn)實生活中吸取營養(yǎng)，它尊重自然追求真實，以及對古代景物的偏愛，表現(xiàn)出對古代文明的向往和懷舊感。第二節(jié)典型服飾形象及特性

一、洛可可時期的服裝

18世紀的洛可可風格服裝是以女性為中心，洛可可樣式在服裝史上一般指1715—1789年這個歷史階段。服裝風格多以曲線趣味、不對稱的法則、崇尚自然和一種更輕柔優(yōu)雅甚至有些輕佻的風格區(qū)別于路易十四年代那種熱情奔放、盛大莊嚴的風格。染色均勻的華美絲綢上，點綴著精美的圖案和細致的刺繡。裙子異常寬大，飾有荷葉邊、褶裥飾邊、環(huán)扣、蕾絲和假花。粉色調(diào)的運用是這個時期的典型特征。法國進一步鞏固了流行的地位。洛可可時期的男裝17世紀形成的三件套到18世紀在款式上逐漸向近代的男裝發(fā)展。18世紀初，鳩斯特科爾改稱“阿比”，造型同前，收腰，下擺向外張，呈波浪狀，為使臀部外張，在衣擺里加馬尾襯和硬麻布或插入鯨須。后中縫和兩側(cè)縫在下擺都有開禊，一般無領(lǐng)或裝小立領(lǐng)。

阿比的色調(diào)和用料比以前柔和多，大量使用淺色的緞子。由于阿比變得樸素，穿在里面的貝斯特就裝飾得豪華起來。襯衣袖口裝飾有麗絲或細布做的飛邊褶飾，從阿比的袖口露出來。有華麗刺繡的(貝斯特)背心和樸素的阿比(西服)

下半身的克尤羅特采用斜紋裁剪，做得十分緊身，因而不用系腰帶，也不用吊褲帶。男上衣去掉多余的量，衣擺不那么向外張，緩解緊束的腰身，這種上衣稱夫拉克。其最大的特點是門襟自腰圍線起斜著裁向后方。有立領(lǐng)或翻領(lǐng)，后開衩，衣身兩側(cè)自袖隆起有公主線，前門襟的扣子一個也不扣，袖子為兩片式，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾，袖克服夫上的那幾粒扣子作為裝飾一直延續(xù)到現(xiàn)在。18世紀中葉男裝夫拉克

法國男服已經(jīng)用沒有過多裝飾的寬大硬領(lǐng)巾取代了領(lǐng)結(jié)，也減去了襯衫前襟皺褶突起的花圈兒。男子服裝開始趨于嚴肅、挺拔，優(yōu)美同時富有力度的男服。男服在18世紀中走過了一個由女性化回歸到男性化的全過程。洛可可時期的女裝（1715-1789）

洛可可風格的女服主要是由宮廷貴婦率先穿起的。特點是袖口制作得精致而復(fù)雜，并且?guī)в酗椷?；帶翼的袖口為細絲褶邊取代。褶邊通常分為兩層，上層鑲著穗、金屬飾邊和五彩的透孔絲邊；袖子下面是兩層，有時是三層皺褶。褶紋由細而寬，褶邊的盡頭還鑲著更豪華的邊飾。這個時期的服裝形態(tài)演變大致分為三個階段：（1）奧爾良公爵攝政時代（1715～1730）

這是巴羅克時期向洛可可的過渡時期，此時女裝有兩個明顯的特征：其一：寬身女袍的流行17世紀后期至18世紀，歐洲上層社會的婦女普遍流行起了穿寬身女袍。其二：一百多年前的裙撐又一次出現(xiàn)，并成了后來幾十年中女服不可缺少的重要道具。（2）路易十五時代（1730～1770）

洛可可風在這個時期達到鼎盛，1740年后，裙撐逐漸變成前后扁平，左右橫寬的橢圓形，據(jù)說最寬竟達4米這就是巴尼爾裙撐。18世紀中期，寬身女袍的款式開始向半緊身的式樣過渡，這種半緊身的女袍習慣稱法國式羅布。其款式特征是，上身緊身合體且平挺，大領(lǐng)口，衣身常有切口裝飾。

法國洛可可式女裝表現(xiàn)為有撐環(huán)的長裙和緊束腰身上裝相結(jié)合的式樣.撐有裙籠的長裙選用棉布、毛料、絲綢等面料，造型從腰以下開始向外擴開，最大圓周尺寸近5米，以至于帶來許多問題，如上下馬車不方便，行走時影響交通等。用金屬、鯨骨制成的裙撐緊身胸衣18世紀女子更富有裝飾性的服裝（3）路易十六時代（1770～1789）

這是洛可可風結(jié)束、新古典主義服飾樣式興起的轉(zhuǎn)換期。開始從洛可可“優(yōu)美但輕薄”的文化向“樸素、高尚、平靜而偉大”的古典文化轉(zhuǎn)移，此傾向被稱為新古典主義。18世紀后期流行的寬身女袍則結(jié)合了一些箍裙的造型特征，即上體緊身，下體膨起，著名的有切爾卡西亞式袍服和波蘭式袍服。

1776年受波蘭服裝影響出現(xiàn)了波蘭式羅布，其特征是裙子在后側(cè)分兩處像幕布或窗簾似的向上提起，臀部出現(xiàn)三個柔和地鼓起的布團。

1780年以后,出現(xiàn)了女茄克這是吸收男服的機能性形式的女茄克—卡拉科，它上半身緊身合體，下擺呈波浪形外張，衣長及臀，有長袖和七分袖.18世紀妝飾的特點突出表現(xiàn)在假發(fā)的流行。女子發(fā)型18世紀路易十五統(tǒng)治時期，法國最流行的女鞋是路易跟鞋(louisheel)，這是一種高跟鞋，鞋跟的外側(cè)向內(nèi)彎曲，底稍微展寬，鞋跟一般在4厘米左右。女鞋的鞋面大部分都是采用絲綢、織錦或亞麻布制作的，但也有采用柔軟的山羊皮等材料制作的。二、新古典主義時期的服裝

新古典主義藝術(shù)風格興起于18世紀的中期，其精神是針對巴洛克與洛可可藝術(shù)風格所進行的一種強烈的反叛。它主要是力求恢復(fù)古希臘羅馬所強烈追求的"莊重與寧靜感"之題材與形式，并融入理性主義美學。這種強調(diào)自然、淡雅、節(jié)制的藝術(shù)風格，與古希臘羅馬的題材形式結(jié)合所發(fā)展出來的服飾，也隨即在法國大革命之后，躍升為服裝款式的代表。

從1790年到1820年之間，所追尋的淡雅、自然之美，在服裝史上被稱為"新古典主義風格"。

（一）新古典主義時期的男裝

男裝總的流行趨勢：減少刺繡和裝飾，面料由過去男女共用的華麗絲織物變成樸素的毛織物。黑色成為禮儀和公共場合的正式服色，具有新的權(quán)威。男裝向樸素、機能化方向推移.一般資產(chǎn)階級仍是夫拉克、基萊、龐塔龍的組合。男裝夫拉克，大翻領(lǐng)寬駁頭，前片從腰節(jié)處橫向切斷的燕尾服樣式。龐塔龍時瘦時肥；

法國出現(xiàn)了前襟自腰節(jié)開始向后斜著裁下去的夫拉克，夫拉克的兩種形式：一、燕尾服二、晨禮服新古典主義前期的女裝

造型極為簡練、樸素，與裝飾繁多、矯揉造作的洛可可風格形成強烈對比；女裝向古希臘、古羅馬的自然樣式傾斜。

新古典主義時期女裝解下了緊身的胸衣和笨重的裙撐及臀墊，內(nèi)衣也不穿著，出現(xiàn)了能夠透過面料看到整個腿部的薄衣型服裝樣式，服裝史上把這個時期稱為薄衣時代。帝政樣式時代的女裝

強調(diào)胸高的高腰身，細長裙子，短帕夫袖，方形領(lǐng)口開得很大、很低。后來裙子變短下擺變寬，有褶、飛邊、蕾絲的緣飾，領(lǐng)口方形為主，胸口袒露，肩部露的不多，沿領(lǐng)窩裝飾叫“苛爾萊特”的領(lǐng)飾有兩層或三層細褶，還有高領(lǐng)、拉夫領(lǐng)。第三節(jié)服飾材料、色彩和裝飾紋樣

從面料圖案的表現(xiàn)手法來看，17世紀和18世紀，印花面料逐漸占居主導(dǎo)地位。歐洲的織物顯花技術(shù)由原來的以提花技術(shù)為主，發(fā)展成為以印花技術(shù)為主。17世紀中期以后，羊毛織物在市場上的占有率逐步提高，特別是英國羊毛織物的出口，為歐洲男裝設(shè)計提供了很好的面料。1767年，詹姆斯·哈格里夫斯(JamesHargreaves)發(fā)明了珍尼紡紗機。1785年埃德蒙·卡特賴特(EdmundCartwrlght)將他發(fā)明的水力織布機注冊專利，這種織布機的出現(xiàn)和發(fā)展又及時地解決了當時棉紡織業(yè)中人力不足的問題。這些發(fā)明給英國的紡織業(yè)帶來了新的生機，至19世紀，英國已以優(yōu)質(zhì)毛料和制作精致的男裝聞名世界。第六章十九世紀服飾第一節(jié)19世紀服飾文化背景

19世紀是一個社會、政治、經(jīng)濟飛速發(fā)展的時期，從1760年至1914年分別進行了兩次重大的經(jīng)濟變革。我們把1760～1860年間的經(jīng)濟變革稱之為工業(yè)革命，把1860～1914年的階段稱為第二次工業(yè)革命。

1767年，詹姆斯·哈格里夫斯發(fā)明了“珍妮”紡紗機。1769年，理查·阿爾克萊特發(fā)明了水力紡紗機，生產(chǎn)出適合織布的經(jīng)緯兩種紗線。

1785年，卡特賴特發(fā)明了水力織布機并注冊專利，至1820年左右，它大規(guī)模取代了原有的織布機具，使得織布效率大大提高。

1870年發(fā)電機的問世和1878年電力發(fā)動機使用以來，現(xiàn)代機械工業(yè)為地球上的人類迎來了一個快節(jié)奏、高效率的新時代。

機械工業(yè)的高速發(fā)展，無疑對服裝款式、面料和紋樣產(chǎn)生了巨大的影響。交通工具的改善，運動場的開辟，還有漸趨現(xiàn)代化戰(zhàn)場的需要，都不允許人們再穿以前那樣繁瑣的服裝。

簡潔的男裝，充滿古今情趣的優(yōu)美女裝與新式紡織產(chǎn)品面料是19世紀服飾風格的主旋律。

每一次劇烈的社會變革都會給女裝帶來明顯的樣式變化。19世紀被成為"流行的世紀"，這里主要指的是女裝，而且正如19世紀也同時被稱為"樣式模仿的世紀"一樣，女裝的變遷幾乎是按照順序周期性地重現(xiàn)過去曾經(jīng)出現(xiàn)的樣式。第二節(jié)典型服飾形象及特性

一、帝政時期服飾（1804年至1825年）

男裝是夫拉克、基萊、龐塔龍的組合。

女裝是前一時期新古典主義樣式的延續(xù)和發(fā)展。

夫拉克是大翻領(lǐng)寬駁頭，前片從腰節(jié)處橫向切斷的燕尾服樣式。修米茲（內(nèi)衣）是現(xiàn)代型的白襯衫shirt的原型，領(lǐng)子相當于現(xiàn)在襯衫領(lǐng)豎起來的樣子，領(lǐng)帶－卡拉巴特流行小型的，袖口的克夫用漿糊漿得很挺括。龐塔龍（褲子）時瘦時肥。帝政樣式時代的女裝造型特點：強調(diào)胸高的高腰身，細長裙子，短帕夫袖（帝政帕夫），方形領(lǐng)口開得很大、很低。

后來裙子變短下擺變寬，有褶、飛邊、蕾絲的緣飾，領(lǐng)口方形為主，胸口袒露，肩部露的不多，沿領(lǐng)窩裝飾叫“苛爾萊特”的領(lǐng)飾（兩層或三層細褶），還有高領(lǐng)、拉夫領(lǐng)?？翣柸R特

還有帕夫袖、長袖、波浪狀的袖子。短帕夫袖用作禮儀服、長袖用于外出或家庭便服，衣服上的場合區(qū)分從此開始明確分化。

衣服重疊穿用－這一時期女裝另一特色（作為夜禮服流行于整個帝政時代），裙子流行兩種顏色重疊。

奇裝異服－服裝樣式轉(zhuǎn)換期的共同現(xiàn)象。裙擺量增加、波浪褶飾增多、增加別色布、加重裙子的重量和膨臌感，服裝以白色為主，刺繡、邊飾、領(lǐng)飾、肖爾使用濃艷顏色。普里斯－外套羅布，來自中世紀以來男女都穿的裝有棉絮或毛皮里子的防寒服，隨著裙擺增大變成前開門，從上到下有一排扣子。二、浪漫主義時期服飾（1825年至1850年）

由于長期戰(zhàn)爭，法國財政極其匿乏，人們心底彌漫著一種不安情緒，因此，許多人缺乏上進心，逃避現(xiàn)實，憧憬浪漫的空想世界，傾向于主觀的情緒。這種思潮無論在文學、藝術(shù)，還是在服裝上都有明顯表現(xiàn)。特別是女性，為了強調(diào)女性特征和教養(yǎng)，社交界的女士們經(jīng)常揣著懷中藥，手里拿著手絹斯文地擦拭眼淚或文雅地遮在嘴上，故作纖弱、婀娜的嬌態(tài)，好像是久病未愈，弱不禁風。與之相應(yīng)地，女裝也創(chuàng)造出一種充滿幻想色彩的典雅氣氛。甚至男裝也受其影響，出現(xiàn)收細腰身的造型。因此，服裝史上把1825－1850年這一段歷史稱作浪漫主義時代。浪漫主義時代的女裝

女子服飾向浪漫主義風格邁進，日漸完善的緊身胸衣，增大裙撐圍度，再度使裙子變成大鐘形，上衣領(lǐng)口線開得更加低，把雙肩露出于外面，領(lǐng)口邊緣施各種花邊和褶裥裝飾，袖子膨大至極呈橫寬造型，仿佛與先裙呼應(yīng)，形成30年代左右最流行的造型。

40年代在度受到英國田園風格的影響，袖體回收出現(xiàn)寶塔式袖子，強調(diào)女子上體嬌小，下體膨大的形象。從1822年前后開始，女裝的腰線逐漸自高腰身位置下降，在20年代中后期降到自然位置，在用緊身胸衣強調(diào)纖腰的同時，裙子又開始膨大化，呈現(xiàn)出X型。

為了強調(diào)女性特征，束腰用的緊身胸衣成了達到這個整形目的的必備用具，整個上半身縫制得非常合體，以前為強調(diào)細腰在衣服的前中心呈銳角尖下去的裝飾線又一次登場。

這一時期的領(lǐng)形有兩種極端形態(tài)：一種是高領(lǐng)口；一種是大膽的低領(lǐng)口。袖形是極富浪漫色彩的的袖型，為了使腰顯得纖細，女裝的肩部不斷向橫寬方向擴張，袖根部被極度夸張，甚至在袖根部使用了鯨須。金屬絲做撐墊，或用羽毛做填充物的現(xiàn)象。高領(lǐng)的衣服多采用羊腿袖造型，低領(lǐng)的衣服多采用泡泡袖。有的上面還有裂口裝飾，還有在袖山上重疊數(shù)層麗絲飛邊的披肩式袖子。

這時流行的面料有輕而柔軟的薄棉布、織紋較密的亞麻布、波紋組織的薄紗、凹凸絲織物，提花絲織物。盡管服裝造型上裝飾過多，但給人的總體印象卻是輕盈飄逸的。另外，各種大袖子流行時，女士們還喜用幅寬不同的各種披肩來裝飾自己，這些披肩有上個時代就一直流行的開士米，也有從東方進口的雙皺等絲織物。這一時期的流行色彩以淡色為主，粉紅色。白色較常用，其中白色最受歡迎，此外還有黃色。藍色、淡紫色和紫色等。浪漫主義時期的男裝

男裝的基本構(gòu)成仍是夫拉克、龐塔龍和基萊的組合。夫拉克駁頭翻至腰線處，前襟不系扣，露出基萊，后面燕尾長至短至膝部稍上，肩胸向外擴張，墊肩很寬袖山蓬松，于此相比，強調(diào)細細的腰身，整體造型呈倒三角。為了使造型更加完美男士開始用緊身衣來塑形。三、新洛可可時期服飾（1850年至1870年）

這個時代又一次掀起上個世紀的洛可可的風潮，因此在服裝史上把1850－1870年稱作“新洛可可時期”。又因這個時期女裝上大量使用裙撐“克里諾林”（crinoline），所以，服裝史上也稱其為“克里諾林時代”。

這個時期科學技術(shù)飛速發(fā)展，化學染料問世，大量生產(chǎn)的廉價衣料豐富了人們的生活?？p紉機的出現(xiàn)對成衣制造業(yè)更是具有劃時代的意義。在縫紉機問世的同時，美國的巴塔利克（Butterick）于1863年開始出售紙樣，這種用來裁衣的樣板，是量產(chǎn)概念的基本要素之一，是后來服裝規(guī)格化、標準化的成衣產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和萌芽。

另外，1858年，英國青年查爾斯?芙萊戴里克?沃斯（CharlesFrederickWorth，1825－1895）在巴黎開設(shè)了以上流社會的貴夫人為對象的高級時裝店（hautecouture），以用活人模特向高級顧客發(fā)表設(shè)計新作等嶄新的經(jīng)營方式為時裝界樹起了一面指導(dǎo)流行的大旗，進一步帶動和促進了法國的紡織業(yè)和服裝業(yè)的發(fā)展。一個多世紀以來，這面大旗把全世界女人的目光集中于巴黎，進一步鞏固了這個世界時裝發(fā)源地的國際地位。

新洛可可時代的女裝

新洛可可時期的女裝在這個時代具有典型意義，當時人們理想中的上流女子是柔弱的、面色白皙、乖巧可愛的形象是男性欣賞的“洋娃娃”。這種女性美的標準，束縛了女裝向行動自由的方向發(fā)展。裙子沿著浪漫主義時期出現(xiàn)的膨大化傾繼續(xù)推向極端，新的裙撐“克里諾林”誕生了。緊身胸衣在這個時期緊身胸衣仍是女裝中不可缺少的整形用具。強調(diào)女性的凹凸曲線，上衣前面在腰腹部成銳角尖下去，強調(diào)腰部的纖細，有的服裝自腰部起有長長的外張的裙擺，在上衣也有與之呼應(yīng)的華麗裝飾。

袖型浪漫主義時期流行的袖根極端膨大的羊腿袖完全消失，出現(xiàn)了袖根窄小，袖口喇叭狀張開，用麗絲或有刺繡的織物一段一段接起來的寶塔袖。

這時流行的織物主要有制作夜禮服的織金錦、提花錦緞、各色絲綢和云紋綢等，其中以塔夫綢最為流行；日裝（晝間女裝）常用高級羊毛織物。羊駝毛織物、馬海毛織物和英國的棉布、印花綢等。色彩主要有淡褐色、橄攬色、琥珀色和香子蘭色，各種寬條紋也很時髦。新洛可可時代的男裝

50年代的經(jīng)濟迅猛發(fā)展反映在男裝上，樸素而實用的英式黑色套裝在資產(chǎn)階級和一般使命中非常普及，男裝的基本樣式仍是套裝組合，與過去不同的是用同色同質(zhì)的面料來制作服裝。并且確立了穿衣的習慣，并一直延續(xù)到今天。上衣有四種形式：白天穿的常服-----夫羅克·科特夜間禮服-----泰爾·科特即燕尾服。白天穿的晨禮服-----毛寧·科特50年流行的一種便裝----貝斯頓也稱拉“翁金·茄克”。就是我國稱為西服的款式。四、19世紀末服飾（1870年至1900年）

17世紀末和18世紀末兩次出現(xiàn)過的臀墊“巴斯爾”（bustle）又一次興起，流行于70到80年代。因此，把這一歷史階段又稱作“巴斯爾時期”。另一方面，先后完成了工業(yè)革命的歐洲各國科學技術(shù)在這時迅猛發(fā)展，為20世紀新的生話方式的到來做著各種物質(zhì)和精神準備。對應(yīng)于社會形態(tài)的這些變革，服裝樣式也處于向現(xiàn)代社會轉(zhuǎn)變的黎明期。

（一）巴斯爾時期的男裝

仍是上衣、龐塔龍、基萊組合的三件套形式。（二）巴斯爾時期的女裝

巴斯爾時代女裝，除凸臀特征外，另一特色是托裾。緊身胸衣把胸高高托起，把腹部壓平，強調(diào)“前凸后翹”的外形特征，到90年代變?yōu)閮?yōu)美的S形。領(lǐng)子白天為高領(lǐng)，夜間為袒露的低領(lǐng)口。強調(diào)衣服的表面裝飾效果是巴斯爾樣式又一大特征。褶襞、普利茲褶、活褶飛邊、流蘇裝飾等。不同色、不同質(zhì)地面料相拼接相組合，搭配成為流行。女西服套裝的出現(xiàn)－男式女服，女服又一次向男服靠攏。女性運動服促近了女服現(xiàn)代化的進程。第三節(jié)服飾材料、色彩和裝飾紋樣19世紀中由于紡織工業(yè)的發(fā)達，織物品種豐富，女裝常用兩種或兩種以上的不同色彩、不同質(zhì)地的面料相拼接組合。這個時期流行面料有輕而柔軟的薄棉布、織紋較密的白麻布，波紋組織的薄紗，凹凸絲織物、提花絲織物、格紋、條紋的輕質(zhì)毛織物和有刺的蟬翼紗等。19世紀的時裝業(yè)有兩個值得關(guān)注的變化：工業(yè)的進步和更高級裁剪技術(shù)的出現(xiàn)，使服裝的面料和款式更為多樣化；由于彩色印刷術(shù)的出現(xiàn)，時裝樣本開始出版，它是現(xiàn)代時裝雜志的“鼻祖”。它的出現(xiàn)使原本由宮廷貴婦引導(dǎo)流行的時代一去不返，時裝樣本和舞臺劇中的女演員成為新的時尚代言人。第四節(jié)巴洛克時期服飾專用名詞圖釋棒耐特—用布或麥稈制成，上面裝飾人造花或緞帶，戴時用緞帶系在下巴底下。由于這種帽子很可愛，一直流行到19世紀中葉。普多爾

1827年，時髦的紈绔子弟中出現(xiàn)一種叫做“普多爾”（poodle長毛獅子狗）的幻想性裝束，這可是現(xiàn)代蓄長發(fā)的年輕人的始祖。他們穿著腰部有大量碎褶的白色寬褲子，夫拉克領(lǐng)子很高，腰細，里面穿著條紋襯衫，亂蓬蓬的長發(fā)上歪戴著一頂大帽子，樣子十分古怪?？死镏Z林隨著裙子膨大的不斷加大，為了保持造型，人們又在硬襯裙中加入了細鐵絲圈，這種襯裙叫做克里諾林。泰爾科特——燕尾服。槍駁頭，駁頭部分用同色緞面，前片長至腰線，后片分成兩個燕尾，衣長之膝圍線。面料一般使用黑色或藏青色的駝絲錦、開士米或精紡毛織物。毛寧科特——白天穿的晨禮服，這種衣服來自騎馬服，前門襟斜著向后裁，腰部有橫切斷縫，后片有一直到腰部的開叉，開叉頂端有兩粒裝飾扣，后片衣長之膝，袖口有四粒裝飾扣。用料與泰爾科特相同。泰拉多斯茨——1880年由男服裁縫店模仿男服制作的男式女服（tailaredsuit,女西服套裝），女服又一次向男服靠攏，向現(xiàn)代化發(fā)展。第七章20世紀服飾

第一節(jié)文化背景

二十世紀，人類社會在科學技術(shù)和工業(yè)化生產(chǎn)發(fā)展中進入了一個新階段。兩次世界大戰(zhàn)中人類的自殘，財富成為瓦礫，精神陷落陰霾；戰(zhàn)后人類在廢墟上重建家園，服裝潮流爭奇斗妍，設(shè)計大師在創(chuàng)意中彰顯魅力風采。

第一次世界大戰(zhàn)造成西方社會文化嚴重的沖擊，在服裝上也同樣產(chǎn)生劇烈的變化，而這種改變特別顯現(xiàn)在女裝上。之前以“ArtNouveau”(新藝術(shù)運動)為風格的特色，自此快速地消退，女性不在穿著“束腹”，裙擺長度變短，服裝的機能性提高第一次世界大戰(zhàn)期間服飾

男士服裝到了二十世紀，仍延續(xù)固定化、標準化的特色，正式服裝主要以“西服外套”、“短背心”、“襯衫”、“領(lǐng)帶或領(lǐng)結(jié)”、“西褲”為標準的組合，塑造的“方正挺拔、威武莊嚴、堅定不移、英俊瀟灑”的形象，一直保持到二十世紀中期。

戰(zhàn)后，由于許多女士大量涌入就業(yè)市場，職業(yè)女性增多。為適應(yīng)職業(yè)的便利，符合機能性又方便活動的女裝款式成為了設(shè)計的重點。另一方面，女性生活形態(tài)在戰(zhàn)后也出現(xiàn)了巨大變化，適合各種戶外活動的多款式、多類別、多場合的女裝紛紛出現(xiàn)。充分說明女性角色扮演與地位的改變，是造成西方女性服飾變革的重要因素。

在1920年代最具代表性的女裝設(shè)計師，首選法國設(shè)計師CoCoChanel(夏耐爾)。

1913年她開發(fā)女性運動休閑服；1914年她制作泳裝，并穿著此款站在海邊接受媒體的攝影；1918年她剪成短發(fā)遭到議論。1920年代，她帶動的女裝款式與觀念，卻成為當時最時髦的流行標志。

1929年10月，發(fā)生在紐約華爾街的金融崩潰預(yù)示著經(jīng)濟大蕭條的開始。股票暴跌，歐洲市場陷于極度蕭條的境地。隨之失業(yè)、貧窮和饑餓在大西洋兩岸越來越嚴重，社會騷亂接連不斷。在這樣的歷史背景下，女裝設(shè)計明顯地反映出經(jīng)濟危機帶來的影響，表現(xiàn)出陰郁、沉悶和懷舊的審美傾向。

女裝形式的變革大約在20年代末就開始了，外形輪廓加長，變得更加柔和與優(yōu)雅，一種更自然、更傳統(tǒng)的女性化風格出現(xiàn)。這種風格使女性顯得更加苗條，上衣和袖子都更緊，腰線不再被注重強調(diào)，且又逐漸回升到自然的位置，并用一根細腰帶系緊，群擺也下移到腳踝處，具有下墜感的裙子和高高的腰線，使腿顯得特別修長。整體外型以“流線型”取代了以前的“直線形”，以“成熟、嫵媚”取代了20年代的“年輕、帥氣”。

二戰(zhàn)期間，物質(zhì)匱乏，衣料是定量供應(yīng)，因此服裝樣式變得更短更緊。戰(zhàn)爭期間，婦女們無暇顧及衣著，服裝僅以實用、方便、耐用主，普遍穿著的是“工作服”與“制服”。第二節(jié)典型服飾形象及特性

進入20年代西方女裝的現(xiàn)代形態(tài)得到了真正的確立，并開始了絢麗多姿、蓬勃發(fā)展的進程，同時也迎來了巴黎高級時裝20世紀的第一次興盛。女性角色和地位的改變，造成了西方女性服飾的變革，強調(diào)功能性成為女裝款式發(fā)展的重點，出現(xiàn)了否定女性特征的獨特樣式，職業(yè)女裝也應(yīng)運而生。

這時的服裝簡潔而輕柔，沒有花邊或其他累贅的裝飾。裙子短到露出膝蓋。衣服和裙子是直線裁剪，忽略了腰部、臀部和胸部的曲線。

1920年代是西方女裝發(fā)展的重要時期，現(xiàn)代形態(tài)不僅得到了確立，其設(shè)計理念也對整個20世紀的服裝設(shè)計產(chǎn)生重要影響。其重要意義之一是女裝中性化概念的提出。時裝設(shè)計走上了一個更高的階段第一次從婦女自身而不是從男性的角度來設(shè)計服裝，這在時裝發(fā)展中具有重要意義。

由于燙發(fā)技術(shù)的出現(xiàn)，1930年代最時髦的發(fā)型，是燙成“卷曲而生硬”的短發(fā)款式。帽子以“斜扁帽”（Biashat）為代表；女裝款式以充滿“性感”的“露背裝”（Halter）為這個階段的代表。

這個時期最具代表的服裝設(shè)計師，首推意大利的女裝設(shè)計師ElsaSchiaparelli(夏帕瑞麗)。其最大的特色就是以“超現(xiàn)實主義”（Surrealism）的風格,表現(xiàn)在服裝設(shè)計之中，為服裝趣味性的發(fā)展開創(chuàng)新機。迪奧爾時代(1947—1957)

當戰(zhàn)爭結(jié)束之后，女裝的發(fā)展就在“慶祝和平，找回歡樂，期待復(fù)原，建立新時代”的氣氛下出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。一種以重建女裝“華麗、奢華”的“女子柔性”（Feimine）,取代了“簡單、實用”的“男子氣概”（Masculine）。就在這種時代背景之下，造成了法國服裝設(shè)計師ChristianDior（迪奧，1905-1957）。

他一生的經(jīng)典作品不勝枚舉，因其不斷創(chuàng)新的服裝輪廓而改變了時裝的進程，因此，在他馳騁時裝界的十年，被稱為“形的時代”或“字母的時代”。

當20世紀50年代群星璀璨的高級時裝盡情地閃爍耀眼的光芒時，一場年輕風潮的興起不僅打亂了時裝持續(xù)百年的傳統(tǒng)秩序，而且又以它們革命性的舉動改寫了服裝史發(fā)展的歷程。出現(xiàn)在這個時期的搖滾樂、嬉皮士、迷你裙等青年亞文化現(xiàn)象形成了一股強大的潮流，沖擊著西方的主流文化，掀開了西方服裝流行的轉(zhuǎn)化的階段。1957蓬裙、連裙是1950年代女裝的重點特色

在60年代，深受“Opart”與“Popart”藝術(shù)風格的影響，出現(xiàn)了“趣味性、年輕化”的造型與款式。這個階段出現(xiàn)多位年輕的服裝設(shè)計師，也為服裝的發(fā)展帶來相當大的沖擊。以下分別介紹1960年代最具代表性的年輕服裝設(shè)計師“MaryQuant”、“PierreCardin”與“PacoRabanne”。

MaryQuant(瑪麗·奎恩特）

1958年首次推出“迷你裙”（Miniskirt）這款原專為少女們設(shè)計大膽的短裙款式，不但打破傳統(tǒng)女性服飾上的束縛，塑造了女性追求“年輕、活潑、朝氣”的意識，也帶動了“Schoolgirl”與“Babydoll”新形象的發(fā)展，而英國年輕模特兒Twiggy，其“骨干、瘦扁、稚氣”的儀態(tài)，也正好成為這個時代最佳的代表形象。法國服裝設(shè)計師PierreCardin（皮爾·卡丹）

1960年代熱忠于對宇宙太空探索的好奇以及對現(xiàn)代科技的崇拜，特別將此觀念作為服裝設(shè)計表現(xiàn)的主題，推出“宇宙太空款式的時裝”（Spacefachion）與“富現(xiàn)代主義風格的時裝”(Modernismstyle)。此外，Cardin還運用神父的“立領(lǐng)”造型，打破傳統(tǒng)西方男裝“襯衫領(lǐng)”打領(lǐng)帶的模式。

總之，這時期是一個“反文化”的年代，其特質(zhì)是將“年輕文化”、“大眾文化”、“性自由”、“女權(quán)運動”四者相融合，時代的主角是戰(zhàn)后出生的年輕一代，是他們顛覆了傳統(tǒng)的設(shè)計理念。隨著成衣業(yè)的興起，高級時裝一統(tǒng)天下的時代宣告結(jié)束，一個更加民主化、大眾化、多樣化、國際化的時代到來了。

整個20世紀后期的服裝產(chǎn)業(yè)，人們將這個時期稱為“成衣的時代”。后工業(yè)時代背景下的生活觀念和生活方式，開創(chuàng)了服裝界新的設(shè)計格局，導(dǎo)致了設(shè)計理念的一場深刻革命，以簡約取代繁瑣，以平民化取代貴族化，以商品標識取代血統(tǒng)標志，以標新立異取代循規(guī)蹈矩。這種狀況直接影響著20世紀末到21世紀的服裝走向。

70年代牛仔褲都成為時髦的主流。還有像袋裝褲、喇叭褲和采用黑色基調(diào)的長褲，風衣的各種組合穿法也十分普遍。

70年代受能源危機的影響，服裝的保暖御寒功能成為非常現(xiàn)實的問題。多層裝和鴨絨滑雪衫在能源危機期間興起，成為冬季最常見的服裝。

80年代由于傳媒影視所塑造出的偶像公眾人物，其穿著成為全世界大眾學習仿效的對象。如，英國王妃PrincessDiana（黛安娜）的服儀，成為全球關(guān)注的焦點。在服裝設(shè)計師方面，Jean-PaulGaultier(讓-保羅·戈爾捷)和VivienneWestwood(維維恩·韋斯特吾德)為這個時代最具有代表性的設(shè)計師。

在1990年代至2000年，這一段國際流行服飾的發(fā)展中，可看出兩大主流風格：一是，繼續(xù)擴大“后現(xiàn)代主義設(shè)計風格”所帶來的影響，故強調(diào)“零亂、沖突、反唯美、拼湊、趣味、反諷、無意義”，成為高級服裝設(shè)計表現(xiàn)的重點主題。如，“文身風潮”、“亂發(fā)造型”、“頹廢造型”、“撕破造型”等現(xiàn)象，都是相當具有代表性的造型。

二是，在美國設(shè)計師的帶動下，“極簡風格”成為1990年代服裝流行時尚。而美國服裝設(shè)計師CalvinKlein（卡爾文·克林），是此風格的代表，特別是他將美式精神中的“自由、不受拘束”與“極簡風格”相互結(jié)合，表達出“簡潔、利落、帥氣”的特色。第三節(jié)服裝設(shè)計師的影響ArmaniGiorgio(喬治?阿瑪尼)

最具代表性的服裝款式，是1970年代與1980年代推出的“PowerSuit”風貌，以及在1980年代推出的俗稱“BlazerJackets”的款式。Balenciaga,Cristobal(巴倫夏加1895-1972)Balenciaga在服裝設(shè)計上，不僅在裁剪、縫紉、制作表現(xiàn)出精湛的技巧；而且不時以古典繪畫藝術(shù)中人物的穿著款式，作為其設(shè)計的重點，這也是他在設(shè)計美學方面的一大主要特色。Ballmain,Pierre（皮埃爾?巴爾曼1914-1982）

1945年，Balmain正式開設(shè)女裝店，并首次發(fā)表“細腰長膨裙”的款式。而這種設(shè)計款式，也被視為是啟發(fā)Dior在1947年提出“花冠型”款式（即被喻為“NewLook”款式）的基石。在1951年他以成衣的方式，將服裝事業(yè)擴展至美國，而且深受美國成衣市場的歡迎。Ballmain的另一項重點設(shè)計就是開發(fā)運動服的生產(chǎn)。Cardin，Pierre（皮爾·卡丹，1922-）1964年他推出受國際流行界相當矚目的設(shè)計主題“SpaceAge”太空服。Chanel，Coco(夏奈爾，1883-1971)1913年，她開發(fā)婦女運動服與休閑服；1918年她以短發(fā)形象引起眾人質(zhì)疑。1920年她推出“ChanelNo5”的香水；

1939年Chanel關(guān)閉店鋪，直至1954年她已70歲時又重新開張，推出俗稱為“ChanelSuit”的款式（即圓領(lǐng)、對襟、滾邊的外套）。Chanel女裝款式，可以說是1920年代西方女性流行服飾最主要的代表款式。她不僅帶動女性表現(xiàn)出一種“少男風格”，而且滲透女裝服飾束縛的解放，讓女性得到自由的意識與行動，這都說明了Chanel對女裝服裝文化變革所帶來的重大貢獻。Courreges，Andre（安德烈·古雷基，1923-）1960年代，他積極開發(fā)迷你裙搭配白色短靴的服裝款式，而這也成為他主要的代表之一。另外，他將“太空、科技、未來、現(xiàn)代”組合而創(chuàng)立的“SpaceAge”設(shè)計美學、也成為他最主要的設(shè)計理念。DiorChristian(迪奧，1905-1957)1947年2月12日，他首次舉辦個人的服裝發(fā)表會，會上他以“Corollaline”（花冠型）為主題（即后來被譽為“NewLook”的款式）而聲名大噪，造成服裝革命性的影響。對流行設(shè)計界另一項重要的影響就是他培育了許多新一代年輕的設(shè)計師。Dolce&GabbanaDomenicoDolce(多米尼科·多爾西)和StefanoGabbana（斯蒂弗諾·賈伯納））所組成的服裝流行品牌。早期他們的設(shè)計是以“凌亂、反結(jié)構(gòu)”的設(shè)計