中國服裝業(yè)史話知識

中國服裝業(yè)史話知識

-前XZ-.后—：

試看今日。群雄并起，日新月異，潛力無窮。

中國地方服裝品牌以其魄力、靈活，在市場經(jīng)濟(jì)這個(gè)大舞臺上制造著一個(gè)又一個(gè)的奇跡?！吧?/p>

圳制造“、杭派服裝、漢派服裝、閩派服裝等具有文化特色的地區(qū)服裝品牌形象出現(xiàn)在人們

的眼前。中國的地方服裝品牌把激情的理性與理性的激情融為一體，把文化的服裝與服裝的

文化融合到了一起，胸懷世界又立足本土，積極進(jìn)取又扎扎實(shí)實(shí)，敢于創(chuàng)新又善于創(chuàng)新，

實(shí)實(shí)在在地為把我國建成服裝強(qiáng)國而努力著。

我們有太多的理由關(guān)注中國地方服裝整體形象，從本期開始，我刊編輯部將選擇一處地方作

嘗試性的巡禮。在巡禮之前，讓我們先熟悉一下我國服裝業(yè)的進(jìn)展史。

服裝史話：

中國素有“衣冠王國”的美譽(yù)，服飾文化源遠(yuǎn)流長。中國早期的服裝業(yè)是以手工縫制方式生

產(chǎn)的。隨著推移，產(chǎn)生了專門的衣著加工者--裁縫，他們逐步從自然經(jīng)濟(jì)中分離出來，成

為使用簡單工具進(jìn)行服裝加工的個(gè)體手工業(yè)者。早在古代揚(yáng)州建城初期,就出現(xiàn)中式成衣鋪,

專為地方官僚、富商加工服裝。在明清時(shí)代，中國的服裝業(yè)就十分發(fā)達(dá)了。這些個(gè)體手工

業(yè)者在其進(jìn)展過程中，逐步形成了按地域來劃分的各大流派，18世紀(jì)末，南方中式服裝業(yè)

就以蘇州幫造形巧，廣州幫款式新，揚(yáng)州幫工藝精而聞名全國。1840年鴉片戰(zhàn)爭爆發(fā)后，

中國的國門逐步被打開，中國存在幾千年的自經(jīng)自足的自然經(jīng)濟(jì)開始遭到破壞，大量的洋貸

充斥著國內(nèi)市場，中國的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨著巨大的變化，衣冠服飾也隨之發(fā)生了變化。

19世紀(jì)60年代以來，隨著租界的開設(shè)，西方僑民大量涌入，新生的洋行買辦階級也得到

進(jìn)展，以洋服為主的消費(fèi)群體逐步形成。因此，許多加工洋服的服裝店也應(yīng)運(yùn)而生。進(jìn)入

20世紀(jì)，隨著外國資本主義勢力的擴(kuò)大，中國的服裝業(yè)受到的影響也不斷擴(kuò)大。影響，最

集中表現(xiàn)于1911年的辛亥革命與1919年的“五四”運(yùn)動(dòng)兩件大事上。他們不僅改變了中國社

會的面貌，對中國幾千年來封建社會服裝傳統(tǒng)的變革也是極為深刻的。20世紀(jì)50年代以

后，中國服裝產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展進(jìn)入了一個(gè)較為團(tuán)轉(zhuǎn)折的進(jìn)展階段，這要緊是由于當(dāng)時(shí)的社會決定

的。當(dāng)時(shí)的中國剛剛解放，國民經(jīng)濟(jì)力量還很薄弱，這些反映在穿衣上比較明顯，這個(gè)時(shí)

期的服裝要緊是簡潔與有用為主。20世紀(jì)70年代以后，中國服裝界沉悶的局面仍是沒有完

全打開，但相比六十年代中期的情況有所好轉(zhuǎn)。畢竟，人們對美的追求是阻擋不住的。到

1978年，全國許多大中城市服裝行業(yè)機(jī)械化的程度基本達(dá)到了70%左右。這段時(shí)期，中國

的社會主義建設(shè)開始走入正軌，人們的生活水平也得到了很大的提高。人們對美的追求也強(qiáng)

烈，再加上市場上服裝面洋的品種、色都十分豐富，許多人開始擺脫老三色、老三樣服裝,

追求新的服裝式樣。那些歇業(yè)的服裝店又逐步恢復(fù)了往日忙碌、熱鬧的場面，特別是一些

服裝老字號又重新掛牌營業(yè)，他們精湛的技藝、良好的質(zhì)量吸引了許多老顧客。七十年代末

期，人們除了在裁縫店加工服裝外，還喜歡購買成衣，由于這樣更加方便/省事.這種轉(zhuǎn)變

是歷史潮流的必定趨勢，對中國服裝業(yè)的進(jìn)展也起到很大的促進(jìn)作用。到了七十年代末期，

中國服裝出品產(chǎn)品的數(shù)量也越來越大，業(yè)曾現(xiàn)出一牌勃勃生機(jī)。五十年代到七十年代，進(jìn)

展的速度并不是很快，這要緊是由于當(dāng)時(shí)的社會條件決定的。但是縱觀全局，中國服裝進(jìn)展

在這段時(shí)間還是有著一定的進(jìn)步，誕生了一些中、小規(guī)模的服裝廠，服裝機(jī)械化的程度也

得到了較大的提高，并為中國服裝業(yè)的進(jìn)展提供了許多技術(shù)人才，為中國服裝業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展

奠定了一定的基礎(chǔ)。

回顧中國服裝設(shè)計(jì)十年

中國服飾報(bào)

在協(xié)會成立之初的1993年，“時(shí)裝設(shè)計(jì)師”只是一個(gè)名詞，還沒有明確的職業(yè)內(nèi)涵。從當(dāng)時(shí)

的會員構(gòu)成看，64位會員與理事要緊是服裝企事業(yè)單位的技術(shù)官員、行政領(lǐng)導(dǎo)與高等院校

的學(xué)者，服裝設(shè)計(jì)及有關(guān)技術(shù)人員不足10人。然而，就是這樣一批具有遠(yuǎn)見卓識的創(chuàng)始會

員為中國時(shí)裝設(shè)計(jì)師的職業(yè)化進(jìn)展奠定了基礎(chǔ)。

十年來，我國時(shí)裝設(shè)計(jì)師經(jīng)歷了職業(yè)化進(jìn)展的不一致階段。

1993年——1997年是時(shí)裝設(shè)計(jì)師職業(yè)探索與群體形成時(shí)期。經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展與產(chǎn)業(yè)的國際化促

進(jìn)了國內(nèi)市場的繁榮與時(shí)裝專業(yè)教育的進(jìn)展，隨著國際時(shí)裝概念與市場經(jīng)驗(yàn)的引入，”時(shí)裝

設(shè)計(jì)師”群體規(guī)模迅速擴(kuò)大，中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會會員數(shù)量從成立之初的64入進(jìn)展到1997

年的509人。如今的“時(shí)裝設(shè)計(jì)師”盡管還是一個(gè)缺乏職業(yè)內(nèi)涵的、自由松散的群體，但已

初步形成了職業(yè)概念與職業(yè)表象。

1998——2002年是時(shí)裝設(shè)計(jì)師充實(shí)職業(yè)內(nèi)涵與群體規(guī)模擴(kuò)張時(shí)期。衣著消費(fèi)的成衣化與時(shí)

尚化促進(jìn)了服裝企業(yè)的品牌經(jīng)營，也為時(shí)裝設(shè)計(jì)師提供了老體弱識、專業(yè)技能、道德規(guī)范等

職業(yè)內(nèi)涵得到檢驗(yàn)與充實(shí)，時(shí)裝設(shè)計(jì)師群體的職業(yè)素養(yǎng)迅速提高。這一時(shí)期不僅協(xié)會會員

數(shù)量在不斷淘汰中增至1100多人，而且涌現(xiàn)出一批具有良好專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)風(fēng)范的代表人

物。

十年后的今天，隨著服裝業(yè)的進(jìn)展與時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的興起，“時(shí)裝設(shè)計(jì)師”已經(jīng)成為外延廣泛而又

內(nèi)涵充實(shí)的社會職業(yè)。

中國國際時(shí)裝起源于1997年的首屆中國服裝設(shè)計(jì)博覽會。通過全體會員與秘書處專職工作

人員的艱難努力，在“品牌、時(shí)尚、創(chuàng)新''的旗幟引導(dǎo)下，中國國際時(shí)裝周正在成為服裝及

時(shí)尚業(yè)流行公布的中心、品牌展示的窗口、精英交流的舞臺與媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。從舉辦之初

的3個(gè)專場公布會到現(xiàn)在一年兩季的40余場公布會，七年來中國國際時(shí)裝周共舉辦了近

200場設(shè)計(jì)師與品牌公布會，在海內(nèi)外產(chǎn)生了積極而廣泛的影響。

“職業(yè)評選”是協(xié)會服務(wù)于產(chǎn)業(yè)與社會的重要舉措。通過“金頂獎(jiǎng)”、"中國一卜佳時(shí)裝設(shè)計(jì)師”、

“中國時(shí)裝文化獎(jiǎng)”、"新人獎(jiǎng)”等評選活動(dòng)，不斷向社會推薦設(shè)計(jì)師與時(shí)尚精英?

“專業(yè)大賽”是發(fā)掘設(shè)計(jì)人才與模特新秀的有效方式。協(xié)會通過“漢帛獎(jiǎng)”國際青年時(shí)裝設(shè)計(jì)師

大賽、“真維斯”休閑裝設(shè)計(jì)大賽、“三利杯”針編織時(shí)裝大賽、“威鵬杯”牛仔裝設(shè)計(jì)大賽與“模

特之星”大賽、職業(yè)模特選拔賽等專業(yè)賽事，每年為服裝及時(shí)尚業(yè)輸送了大批專業(yè)人才。

“流行趨勢公布”是成衣生產(chǎn)與衣著消費(fèi)的專業(yè)指南。流行趨勢由協(xié)會組織設(shè)計(jì)人員預(yù)測分

析、委托不一致類別知名品牌代表制作公布，并先后推出“波司登”防寒服、"應(yīng)大''皮草、"威

朋烏'‘牛仔、"愛登堡''休閑男裝等一系列時(shí)尚精品流行趨勢。

“人才培訓(xùn)I”是偽，會的一項(xiàng)長期業(yè)務(wù)?！皣H交流與合作”是協(xié)會進(jìn)展與產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的基礎(chǔ)。協(xié)

會先后與法國高級時(shí)裝公會、日本時(shí)尚協(xié)會、韓國時(shí)裝協(xié)會、新加坡紡織服裝商會、澳門生

產(chǎn)力促進(jìn)中心等簽訂了合作備忘錄，模特委員會與日本、法國的模特機(jī)構(gòu)簽訂了合作協(xié)議。

在社會各界的支持與全體會員的共同參與下，通過歷屆理事會的艱難努力，特別是第一、

二屆理事會開創(chuàng)性的工作，中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會各項(xiàng)事業(yè)取得了顯著的成效。歷屆理事會

都非常重視會員隊(duì)伍建設(shè)。通過十年的進(jìn)展，不僅建立了包含6位“金頂獎(jiǎng)”設(shè)計(jì)師與65位“十

佳''設(shè)計(jì)師在內(nèi)的優(yōu)秀設(shè)計(jì)師隊(duì)伍，學(xué)者隊(duì)伍、評論員隊(duì)伍、模隊(duì)伍也迅速壯大。協(xié)會學(xué)術(shù)

委員會汲取了全國104所時(shí)裝院校的98位教授；時(shí)裝評論委員會會聚了專業(yè)與大眾媒體的

300多位時(shí)尚編輯、記者；時(shí)裝模特委員會的67家經(jīng)紀(jì)公司擁有了全國最優(yōu)秀的7000多

名職業(yè)模特。為了保障仇、會日常業(yè)務(wù)與會員服務(wù)工作的高效運(yùn)行，不斷提高切、會的凝聚

力與影響力，協(xié)會專職工作人員隊(duì)伍建設(shè)也日益加強(qiáng)。目前協(xié)會秘書處與培訓(xùn)中心、雜志

社等直屬機(jī)構(gòu)的專職人員33人、合作機(jī)構(gòu)14人，平均年齡29歲，大專以上學(xué)歷的占87%。

為了表達(dá)協(xié)會的團(tuán)體宗旨，通過歷屆理事會的探索與長期積存，協(xié)會的業(yè)務(wù)建設(shè)與服務(wù)手段

不斷加強(qiáng)，形成了以中國國際時(shí)裝周春夏與秋冬系列公布會為中心的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)與社會服務(wù)體

系。

從“服裝''這一基礎(chǔ)商品需求開始，到鞋帽，飾品配套裝點(diǎn)，繼而尋求“奢侈品”的精神濟(jì)層

次的提升與生活質(zhì)量的改善，創(chuàng)新與時(shí)尚將成為衣著消費(fèi)增長與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的強(qiáng)大推動(dòng)力，

企業(yè)將呈現(xiàn)以“品牌”為中心的設(shè)計(jì)競爭。面對國際加工轉(zhuǎn)移與國際品牌瓜分市場的嚴(yán)酷競

爭，時(shí)裝設(shè)計(jì)師應(yīng)積極投身到產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中去，提升企業(yè)設(shè)計(jì)能力，推動(dòng)成衣業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

21世紀(jì)上半葉是我國全面建設(shè)小康社會、邁向中等發(fā)達(dá)國家的新階段，也是時(shí)裝設(shè)計(jì)師職

業(yè)進(jìn)展的歷史時(shí)機(jī)。當(dāng)代時(shí)裝設(shè)計(jì)師應(yīng)充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，從時(shí)裝、成衣設(shè)計(jì)向鞋帽、飾

品、箱包皮具等時(shí)尚商品設(shè)計(jì)延伸，創(chuàng)立并服務(wù)于品牌進(jìn)展；要充分運(yùn)用時(shí)裝造型鞋帽、飾

品、箱包皮具等時(shí)尚商品設(shè)計(jì)延伸，創(chuàng)立并服務(wù)于品牌進(jìn)展；要充分運(yùn)用時(shí)裝造型語言，

弘揚(yáng)時(shí)代精神、服務(wù)于社會文明（注：本文編選自中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會第四屆理事會工作報(bào)

告中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會主席王慶）。

下列轉(zhuǎn)貼自中國文化頻道

服裝是一種身份地位的象徵，一種符號，它代表個(gè)人的政治地位，與社會地位，使人人各守

本份，不得僭越。因此，自古國君為政之道，服裝是很重要的一項(xiàng)，服裝制度得以完成，

政治秩序也就完成了一部份。因此，在中國傳統(tǒng)上，服裝是政治的一部份，其重要性，遠(yuǎn)超

出治服裝在現(xiàn)代社會的地位。

按說服裝，對人類來說，蔽體御寒是它的首要功能。但是人類服裝文明，自走出了唯一

有用目的時(shí)代以彳及，它的功能就復(fù)雜了。特別在中國，自古，服裝制度就是君王施政的重要

制度之一.

促使服裝發(fā)揮它的功能，達(dá)到它「天下治」的目的，最重要的因素在服色。服色有兩大

功能：一是區(qū)別身份地位；二是表示所處的場合。古代政府對全天下的人，都有規(guī)定的服

色，特別，天子、諸候至百官，從祭服、朝服、公服至常服，都有全面規(guī)定，他們幾乎是穿

著制服，因穿制服的人，多屬上層階級，是人們企羨的對象，因此制服服色強(qiáng)烈地影響通

常的流行服色。時(shí)代不斷變遷，中國文化中不斷加入外來文化，流行服色也會反過來影響制

服服色，在這兩種服色文化互相激蕩的結(jié)果，產(chǎn)主了這段看似變化不大，事實(shí)上又有翻天

覆地改變的服裝史。古代的服裝，依穿著場合，要緊可分為：禮服、朝服、常服叁類，每類

又可分幾種，原則是地位愈高的人，得以穿的種類愈多，能夠用的顏色愈多。就讓我們看

看中國之服裝史吧……

服飾簡史——周（一）:

周朝以封建制度建國，以嚴(yán)密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來

規(guī)范社會，來安定天下。服裝是每個(gè)人階級的標(biāo)志，因此服裝制度是立政的基礎(chǔ)之一，規(guī)定

是非常嚴(yán)格的。

商周時(shí)代的服飾：

商周時(shí)代的服飾，要緊是上身穿「衣」，衣領(lǐng)開向右邊；下身穿r裳」，裳就是裙；在腰

部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「載」，用來遮蔽膝蓋，因此又叫做「蔽

膝」。

春秋戰(zhàn)國的衣服，是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，這種衣服叫「深衣」。

還有一種「單衣」，是沒有里子的寬大衣服。他們頭上還戴a責(zé)」；幀是用來包住頭發(fā)的頭巾，

不讓它們披散下來。

這個(gè)時(shí)期，游牧民族所穿的短衣、長褲、靴子，也傳進(jìn)外國，這種帥氣的服裝穿著起來,

行動(dòng)的確是方便多了。

男服服飾：

冕服：禮服中最專貴的一種，冕服均在祭典中穿著，是要緊的祭服。其服式要緊由冠、

衣、裳、蔽膝等要件所構(gòu)成。冕服的主體是玄衣、衣裳上面繪繡有章紋，而在最盛大的典

禮時(shí)，穿九章紋冕服。衣裳之下，襯以白紗中單，即白色的襯衣，古代襯衣通常是白色。下

身前有蔽膝，天子的蔽膝為朱色，諸侯為黃朱色。鞋是雙底的，以皮革與木做底，鞋底較

高，周代天子，在盛大典禮時(shí)穿赤色的。

弁服：其盛大性僅次于冕服，衣裳的形式與冕服相似，最大不一致是不加章。弁服可分

為爵弁，韋弁、冠弁等幾種，它們要緊的區(qū)別在于所戴的冠與衣裳的顏色。

玄端：為天子的常服，諸侯及其臣的朝服。

深衣：古代凡是服禮都是上衣下裳不相連，惟此種衣裳是上下相連，分開裁但是上下縫

合，由于「被體深邃」，因此稱之「深衣」.

女服服飾：

律衣：為王后從王祭先王的俸祭服。

諭翟：為王后從王祭先公與侯伯夫人助君祭服。是青色衣，畫諭翟紋十二章紋，諭翟羽

色亦為五采。

闕翟：為王后助天子祭群小神與子男夫人從君祭宗廟祭服。是赤色衣，刻赤色緡的翟紋。

鞠衣：為王后率領(lǐng)命婦祭蠶神告桑的禮服，亦為諸候之妻從夫助君祭宗廟的祭服。

展衣:又稱檀衣為王后禮見王及宴賓客的禮服,亦是卿大夫之妻從夫助君祭宗廟的祭服。

祿衣：為王后燕居時(shí)的常服，亦為士之妻從夫助祭的祭服。

純衣：為貴族之女的嫁衣。

a

這個(gè)從墓中出土的玉人，是西周的貴族男子，戴著一頂方帽，穿著窄袖衣服，能夠看出他的

腹前加了一條「戟」。

a

這是商周時(shí)代的典型服裝，腹圍前加了一條上窄下寬像斧，形的裝飾物，就是「就」。

從河南洛陽金村出土的戰(zhàn)國胡人銀像，能夠看出當(dāng)時(shí)胡人的裝扮。

因

深衣是春秋戰(zhàn)國時(shí)貴族穿的便衣，平民穿的禮服，因上亡衣與下裳相連，袍身又深又長，因

此叫做深衣。深衣的衣襟做得很長，能夠繞到背后，再用腰帶扎緊。單衣是單層沒有里子的

薄衣，衣身、袖子與下擺都是平平直直的樣子，沒有孤度。

a

服飾簡史——秦:

秦漢時(shí)代，在中國服色是一個(gè)重要階段，也就是將陰陽五行思想滲進(jìn)服色思想中，秦朝

國祚甚短，因此除了秦始皇規(guī)定服色外，通常的服色應(yīng)是沿襲戰(zhàn)國時(shí)代的習(xí)慣。

男服服飾秦始皇規(guī)定的大禮服是上衣下裳同為黑色祭服并規(guī)定衣色以黑為最上，又規(guī)

定，三品以上的官員著綠袍通常庶人著白袍。

女服服飾秦始皇喜歡宮中的嬪妃穿著漂亮的及以華麗為上。由于他減去禮學(xué)，關(guān)于嬪妃

的服色，是以迎合他個(gè)人喜好為主。只是基本上仍受五行思想支配。

可

梳髻，穿三重衣，腰系革帶，帶端系有帶鉤，腿裹行藤

岡

腦后垂髻，穿曳地長袍，領(lǐng)袖各疊為三層，名"三重衣"

服飾簡史——漢：

歷經(jīng)秦朝的嚴(yán)茍政治，劉邦以平民得天下，力求予民休息，通常制度多無太大改變，冠

服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規(guī)定。

漢朝的衣服，要緊的有袍、檐諭（直身的單衣）、襦（短衣）、裙。漢代由于織繡工

業(yè)很發(fā)達(dá)，因此有錢人家就能夠穿綾羅綢緞漂亮的衣服。通常人家穿的是短衣長褲，貧窮

人家穿的是短褐（粗布做的短衣）。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式

也多了，最有名的是「留仙裙」。

男服服飾:

禮服：漢朝的祭祀禮服，承襲了秦代的廢止「六冕」，以一種冕服為祭天地明堂之禮服

的辦法。

冕冠服：為最尊貴的祭祀禮服，是天子及三公諸候、卿大夫祭天地明堂之時(shí)穿著。

長冠服：為夫子與執(zhí)事百官，用在祭宗廟及各類小祀，如五岳、四瀆、山川、社稷等典

禮穿者。

委貌冠服：相當(dāng)于周代的冠弁服。為公卿諸候大夫行大射禮于辟雍的時(shí)候穿著。

皮弁冠服：此種冠服為大射禮時(shí)，執(zhí)事者穿著，衣裳為緇麻衣，皂領(lǐng)袖、素裳。

朝服：自秦開始以袍作為朝服，漢代從皇帝至賤更小吏亦以袍作為朝服，也是要緊常服。

亦即是深衣制的袍服，只是因不一致身份的人戴的冠不一致而有不一致之名稱。漢代的朝服,

服色是隨著五時(shí)色，即春青、夏朱、季夏黃、秋白、冬黑。朝服均是襯以告緣領(lǐng)袖的中衣。

女服服飾：

廟服：相當(dāng)于周代的律衣，是女子禮服中，地位最尊貴的一種。太皇太后、皇太后之入

廟服，皇后之謁廟服，其服色是皂下。

蠶服：相當(dāng)于周代約鞠衣.每年三月，皇后帥領(lǐng)公卿諸侯夫人親蠶禮時(shí)穿著。

朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蠶衣為朝服。

西漢一緯色繞襟袍

因

西漢一素紗禪衣

西漢——翹角絲履

服飾簡史——魏晉南北朝:

魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動(dòng)時(shí)期，這個(gè)時(shí)候由于大量的胡人搬到中原先住，

胡服便成了當(dāng)時(shí)時(shí)髦的服裝。緊身、圓領(lǐng)、開叉就是胡服的特點(diǎn)。

男服服飾：

禮服：除了北周以外，最大禮服祭服，仍只有一種，與漢代大致相同，惟衣裳主色稍有

差異。

平冕服：各級的形式、服色大致相同，唯衣裳上的章紋，天子用十二章，三公諸侯用山

龍等九章，九卿下列用華蟲等七章，天子用刺繡文，公卿用織成文。

北周冕服：北周武帝漢化政策相成功，大力推行中國古代的周禮之制，因此北周的服色

制度多根據(jù)周禮而定。

委貌冠服：為公卿行卿射禮之禮服。衣黑而裳素，中衣以皂緣為領(lǐng)袖。

朝服：同于漢代，天子與百官之朝服以所戴之冠來區(qū)別，亦都有五色朝服，只是漢代平

經(jīng)常朝以皂朝服、絳服為多，而魏晉南北朝則以絳朝服為主。

通天冠服：魏晉南北朝，各王朝均以此服為天子的朝服，也是次等的禮服。著絳紗袍，

皂緣中衣，黑鞋。

遠(yuǎn)游冠服：為皇太子及諸王所服，著朱衣，絳紗袍，皂緣白紗中衣，白曲領(lǐng)。

百官冠服：以絳紗為主。但陳制較復(fù)雜，百官位高者以朱衣為朝服，位卑者，則以皂衣

為朝服，皂白紗緣中單。

品色衣：天臺近侍及宿衛(wèi)之官，皆著五色衣，以錦綺饋繡，名曰品色衣。

常衣：要緊是褲褶服，用途非常廣，能夠做朝服、軍服、便服、從貴族到庶民均用到它。

女服服飾：

皇后謁廟服：是女性官服中，最盛大的禮服，也是皇后的嫁服。

入廟佐祭服：為妃、嬪、命婦之祭服。在晉及南朝宋、陳均為皂上皂下。

親蠶服：為皇后行親蠶禮之禮服，均為青上縹下。

助蠶服：為妃、嬪、命婦助皇后行親蠶禮之禮服，在晉及南朝陳為縹上縹下。南朝宋為

青上青下。

朝服：以上三朝均以為女性之朝服。

比周禮服：女性官服與男性官服同樣，非常復(fù)雜，用色亦多，與前述朝代大不相同。

北魏彩繪女俑，其穿著己全是漢人服式

敦煌莫高窟428窟身穿漢式衣裳的北周女供給人像

II:'

北朝的胡人俑，穿著翻領(lǐng)窄袖緊身的衣服。

服飾簡史——隋唐五代：

到了隋唐，盡管在最盛大的禮儀服裝仍跟上傳統(tǒng)，但是穿得最多的官式常服，卻有了新

面貌，鬧到了后代服色制度的另一個(gè)傳統(tǒng)。因此這是服飾史上的重要時(shí)代。

隋唐時(shí)，通常人是穿白色圓領(lǐng)的長衫，低下階層穿的是用麻、毛織成的「粗褐」。隋代

女子穿窄合身的圓領(lǐng)或者交領(lǐng)短衣，高腰拖地的長裙，腰上還系著兩條飄帶。唐代的女裝

要緊是衫、裙與帔；帔就是披在肩上的長圍巾。還有特別的短袖半臂衫，是套穿在長衫外面。

唐代初期的婦女還喜歡穿徂領(lǐng)的小袖衣、條紋褲、繡鞋等西域式的服裝，她們的頭上還戴

著「騫離」、I■帷帽」。隋唐的女裝，以紅、紫、黃、綠四種顏色最受歡迎。

男服服飾：

冕服：祭服，最隆典禮禮服。自天子至百官均服之。

朝服：為次于冕服的第二等禮服。

通天冠服：天子之最盛大朝服。

遠(yuǎn)游冠服：為皇太子及親王的最盛大之朝服。

具服：亦稱朝服。

公服：為次于冕服、朝服的第三等禮服。

弁服：天子在朔日受朝時(shí)服之，皇太子在朔望視事時(shí)服之。

公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝時(shí)服之。

平巾慎服：戎裝的公服。

烏紗帽服：為天子及皇太子視朝、聽訟與宴見賓客的服裝，以烏紗做帽。

黑介情服：沒有公職的士人，在朝見受詔時(shí)穿著。

常服：為使用最多的一種服裝。

黃袍：天子開始常穿黃色袍。

品服：以不一致服色來分別品官之職位高低的傳統(tǒng)。

女服服飾：

大禮服：

橙衣：最盛大的大禮服。

諭翟：皇太子妃最降重的大禮服。

常禮服：

青衣：皇后禮見皇帝時(shí)穿著的。

朱衣：皇后宴見賓客時(shí)穿著的。

鈿釵禮衣花釵禮衣：歸嫁禮服。

0

隋朝的彩繪女俑，穿著窄身長衫，披了一條長巾。

0

唐太宗

a

唐李重潤墓石槨線刻官裝婦女像復(fù)原圖。圖中女子的衣著，艷麗多彩，設(shè)計(jì)大膽，充分顯現(xiàn)

盛唐氣魄。

西安出土穿半臂低胸衣裙的唐代女俑。

0

唐《簪花仕女圖》中的貴婦，服飾華麗。

0

唐《搗練圖》中的婦女，衣裝寬松，顯得體態(tài)豐滿。

囚

唐代戴帷帽女俑。

!!

0

唐《樹下人物圖》。圖中女子頭上所戴的是幕離。

服飾簡史——宋：

宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的

感受是恢復(fù)中國的風(fēng)格。

宋朝時(shí)侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，通常百姓多穿交領(lǐng)或者圓領(lǐng)的長袍，

做事的時(shí)候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。

當(dāng)時(shí)退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領(lǐng)口、

衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褚

子，很像現(xiàn)在的背心，褶子的領(lǐng)口與前襟，都繡上漂亮的花邊。

男服服飾：

冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經(jīng)常出現(xiàn)。

朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領(lǐng)」。

公服：宋代以常服為公服。

女服服飾:

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

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宋朝大文學(xué)家蘇東坡，穿著交領(lǐng)宜身寬袖的長衫，頭上戴的帽子就是東坡巾。

0

宋太宗

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山西太原晉祠圣母殿的宋代彩塑高髻官女

國

宋《瑤臺步月圖》中穿背子，梳云髻的婦女

服飾簡史——元：

元代的服裝制度與遼金相似。

元代是由蒙古人統(tǒng)治，因此元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發(fā)弄成一小結(jié),

像個(gè)桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個(gè)大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子帽。元代人

的衣服要緊是「質(zhì)孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很

方便上馬下馬。

元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很驚奇的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。

她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個(gè)婢女在后面幫她們拉著袍角，

通常的平民婦女，多是穿黑色的袍子。

男服服飾:

冕服:

天子袞冕服。

皇太子袞冕服。

公服：行禮時(shí)百官所穿的。

常服：元代上層要緊服裝。

岡

元成宗

0

元世祖忽必烈

服飾簡史——明:

朱元璋統(tǒng)一天下，明代開始整體上大致恢復(fù)漢人衣冠，從唐代汲取了胡人習(xí)慣以后，進(jìn)

展出的漢人衣冠。

明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大長衣，頭上戴四方平定巾，通常平民穿短衣，裹

頭巾。

這個(gè)時(shí)候出現(xiàn)了一種六瓣、八瓣布片縫合的小帽，看起來很像剖成半邊的西瓜。本來是

仆役所戴的，但是由于戴起來很方便，因此就普遍流行起來。這就是清代「瓜皮小帽」的前

身。

明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，通常婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。平

日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。

男服服飾：

冕服：從宋代起皇帝幾乎只穿一種冕服。

朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式辦公服。均用到它。

常服：恢復(fù)唐宋時(shí)代的常服系統(tǒng)。

女服服飾：

禮服：

橙衣：為皇后受刪、謁廟、朝會時(shí)穿著。

翟衣：為皇后的第二禮服。

禮服：品官命婦的大禮服。

明太祖

0

明朝的讀書人，都穿著青布直身的寬大長衣。

岡

頭戴四方平定巾，身穿寬大長衣的男子。

a

明朝婦女平日穿著短衫長裙，也就是襦裙，腰上系著綢帶。

服飾簡史——清:

清朝是我國服裝史上改變最大的一個(gè)時(shí)代，清代是個(gè)滿漢文化交融的時(shí)代，特別是服

裝文化，也是在進(jìn)入中國后，保留原有服裝傳統(tǒng)最多的非漢族王朝。乾隆帝亦屬好大喜功、

浮慕好名之君，但他能清晰意識到，是承襲一套己涵在衣冠制度中的政沾理論，而不必是

外觀形式，方能傳國長久。乾隆朝制定全面的冠服制度，并圖示說明，以后子孫也能「永守

勿愆」。

清代的衣服長袍馬褂，早先是富貴人家才穿的服飾，到后來普遍了，變成全國的通常

服飾，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，顏色是外面黑，里面紅。滿族婦女穿的旗袍，早期是

寬寬大大的，后來才變成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她們的鞋子也

很特別，是一種花盆式的高底鞋。至于漢族婦女的服飾，則與明代差不多。

男服服飾：

禮服外褂：因紋飾不一致而分別官階

袞服：為皇帝穿著。

龍褂：為皇子所照。

補(bǔ)服：依紋飾不一致而分別官階。

朝服：最盛大的大禮服。

吉服：清代的禮服，次于朝服是為吉服，用于吉慶典禮時(shí)穿著。

常服：清代之服裝制度，唯對常服，規(guī)定甚小。

女服服飾：

朝服：皇后的朝服則是朝裙、朝袍、朝褂，三件方為一整體。

長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾。馬褂是穿在長袍外面的短褂子，長度只到腰際，本來是北

方人在騎馬時(shí)穿的，滿人統(tǒng)一中國后，不乘馬的人也穿起馬褂，慢慢流行起來。

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滿族婦女通常都穿長度到腳的寬長袍，外面再罩一件像背心的坎肩；坎肩又叫馬甲。

3

清朝婦女所穿的花盆式的高底鞋。

0

清一赭紅石榴團(tuán)花夏袍。

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清一朱紅緞盤金女褂。

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清一朱紅緞彩繡女褂。

岡

清一藏青緞盤金龍短褂。

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清一黑緞鑲花女褂。

0

清一暗花紫綢彩繡女褂。

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清一紅綢百褶裙

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清一紫紗套袖旗袍。

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清一石綠彩繡女旗袍

清一淡綠暗花女背心。

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清一黃緞彩繡龍袍。

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清一藍(lán)緞萬字挑金龍袍。

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清一米黃紗團(tuán)龍暗花夏袍。

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清一黃紗團(tuán)龍暗花夏袍。

因

清一藍(lán)漿織金九龍后袍。

讀一讀中國的內(nèi)衣史

古代內(nèi)衣較早的稱謂是“褻衣"褻''意為"輕簿、不莊重”，可見古人對內(nèi)衣的心態(tài)。中國內(nèi)

衣的歷史源遠(yuǎn)流長，下列所訴的內(nèi)衣歷史線索是從漢朝開始的。

漢：抱腹、心衣

“心衣”的基礎(chǔ)是“袍腹”，“抱腹”上端不用細(xì)帶子而用“鉤肩“及“襠“就成為“心衣”。兩者的共

同點(diǎn)是背部袒露無后片。平織絹是漢朝常用的內(nèi)衣面料，其上多用各色絲線繡出花紋圖案（稱

彩繡），圖案多以“愛情”為主題，在當(dāng)時(shí)用素色面料來制作內(nèi)衣的情況是不多的。

魏晉：（十六國）：兩當(dāng)

“兩當(dāng)”與"抱腹”、"心衣”的區(qū)別在于它有后片，“既可當(dāng)胸又可當(dāng)背“。材質(zhì)多為手感厚實(shí)、

色彩豐富的織錦，雙層，內(nèi)有襯棉?！皟僧?dāng)”最初是北方游牧民族的服飾，后傳人中原，屬異

族文化。

唐代：訶子

唐代往常的內(nèi)衣肩部都綴有帶子，到了唐代，出現(xiàn)了一種無帶的內(nèi)衣，稱之“訶子這也是

其外衣的形制特點(diǎn)所決定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙裝”，她們將裙子高束在胸際然

后在胸下部系一闊帶，兩肩。上胸及后背袒露，外披透明羅紗，內(nèi)衣若隱若現(xiàn)，因而內(nèi)衣面

料考究，色彩繽紛，與今天所倡異的“內(nèi)衣外穿''頗為相似。為配合這樣的穿著習(xí)慣，內(nèi)衣

需為無帶的?！霸X子”常用的面料為：“織成”，挺括略有彈性，手感厚實(shí)。穿時(shí)在胸下扎束兩

根帶子即可，"織成”保證"訶子”胸上部分達(dá)到挺立的效果。

宋代：抹胸

“抹胸”穿著后“上可覆乳下可遮肚”，整個(gè)胸腹全被掩住，因而又稱“抹肚用紐扣或者帶子

系結(jié)。平常人家多用棉制品，俗稱土布，貴族人家用絲質(zhì)品并在其上繡以花卉。單的夾的，

形式不一。

元代：合歡襟

“合歡襟”由后向前系束是其要緊特點(diǎn)。穿時(shí)由后及前，在胸前用一排扣子系合，或者用繩

帶等系束。合歡襟的面料用織錦的居多，圖案為四方連續(xù)。

明代：主腰

“主腰”外形與背心相似。開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側(cè)還各有系

帶將所有襟帶系緊后形成明顯的收腰?？梢娒鞔右焉钪O凸現(xiàn)身材之道。

清代：肚兜

清代"抹胸”又稱"肚兜”，通常做成菱形?上有帶，穿時(shí)套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背

后，下面呈倒三角形，遮過肚臍，達(dá)到小腹。材質(zhì)以棉、絲綢居多。系束用的帶子并不局

限于繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多用銀鏈、銅鏈，小家碧玉則用紅色絲絹?！岸嵌怠?/p>

上有各類精美的刺繡。紅色為“肚兜”常見的顏色。

20世紀(jì)二、三十年代：小馬甲

“小馬甲，，形制窄小，通常用對襟，襟上也施數(shù)?？?，穿時(shí)將胸腰裹緊。“小馬甲”進(jìn)一步進(jìn)展

并汲取了西方的某些特點(diǎn)便成了現(xiàn)在的胸罩。面料以棉、絲為主。

“中式立領(lǐng)”西服再掀中式服裝復(fù)興浪潮

新華社

當(dāng)人們對西服習(xí)以為常的時(shí)候，一股中式服裝的“復(fù)辟”浪潮正在全球范圍內(nèi)涌動(dòng)著，就連西

服這個(gè)純粹的舶來品，在這股風(fēng)潮的帶動(dòng)下，也出現(xiàn)了時(shí)尚的“中式立領(lǐng)”款式。

幾年前國際服裝大師克里斯汀?迪奧在T型臺上掀起的“中國風(fēng)潮”，引起世界服裝界對中式

服裝的關(guān)注。此后，在2000年的戛納電影節(jié)上，鞏俐身穿中國紅的禮服，黑色蕾絲披

肩的搭配恰當(dāng)?shù)乇磉_(dá)了東方女性的優(yōu)雅風(fēng)韻；打進(jìn)好萊塢的成龍最鐘愛的始終是中式罩衫；

而電影《花樣年華》則通過張曼玉把旗袍這一中式服裝的代表演繹得最為淋漓盡致。時(shí)至

今日，中式服裝的風(fēng)潮不但未有消退，且愈演愈烈，也把中式服裝推上了時(shí)尚裝扮的前沿。

而隨著對中國文化的日漸熟悉，眾多外國人也加入了中式服裝迷戀者的行列，這使得中式

服裝開始在國際服裝舞臺上成為一面獨(dú)立的旗幟.

通過近二十年的進(jìn)展，西服已經(jīng)成為我國服裝產(chǎn)品中進(jìn)展最快、最成熟的產(chǎn)品之一，從某種

程度上來說，西服的進(jìn)展就是我國服裝行業(yè)進(jìn)展的一個(gè)縮影與重要標(biāo)志。日前，高端西服

市場上的領(lǐng)軍品牌-柒牌西服，大膽對傳統(tǒng)西服進(jìn)行了改造，注入了時(shí)尚元素，推出了“中

式立領(lǐng)”西服，引來消費(fèi)者的追捧與贊揚(yáng).

柒牌集團(tuán)副總經(jīng)理洪曉峰告訴記者，中式服裝能夠重返流行舞臺，與其款式注入了時(shí)尚元素、

時(shí)代精神與國際元素有很大關(guān)系。據(jù)熟悉，目前在市場上出售與定制的中式服裝款式都已

通過改良，比如傳統(tǒng)中式服裝沒有掐腰，現(xiàn)在基本都掐腰；過去沒有肩，現(xiàn)在也都墊上了墊

肩；旗袍的開襟也不那么高，特別是下擺不做那么瘦，而汲取了西式裙子比較寬松的下擺

款式，以方便行走。而其他方面，中式服裝又包含了很深的中國傳統(tǒng)文化的魅力。

他認(rèn)為，中式服裝不應(yīng)當(dāng)僅僅是一種時(shí)髦，而應(yīng)該是如牛仔褲、T恤衫一樣大眾常備，如西

服、晚禮服一樣高貴精彩。柒牌“中式立領(lǐng)”西服的出現(xiàn)，證明中國的服裝終于不再盲目的

照搬西方流行，也不再以所謂的國際流行趨勢為唯一的審美標(biāo)準(zhǔn)，中國在服裝上就該表達(dá)其

獨(dú)立的文化、特色與尊嚴(yán)。中國服裝的未來是在產(chǎn)品與品牌中要有中國自己的民族元素，

充分挖掘中國的傳統(tǒng)文化，以形成具有中國特色的服裝開發(fā)風(fēng)格

刺繡的起源

刺繡，起源于人們對裝飾自身的需要。史傳黃帝時(shí)代就有彩繪花紋的記載。也就是說古代原

始人類早懂得用色彩來美化自己。開始時(shí)將顏色涂在身上，“稱彰身”；再進(jìn)一步刺在身上,

稱“文身”；后來就畫在衣服上，再進(jìn)展成繡在服裝上?！渡袝氛f虞舜的衣服有五彩花色，

上衣六種花紋，即日、月、星辰、山、龍、華蟲：下裳六花紋，為宗彝、藻、火、粉米、

觸鞭，共十二種花紋，稱十章。這里至少有兩種刺繡的（指輔獻(xiàn)）。周代《禮記?祭義篇》中

說“古代天子諸侯都有公室養(yǎng)蠶。蠶熟，獻(xiàn)繭繳絲，把它們?nèi)境杉t、綠、玄、黃等色，以為

“觸敲文章”（即用不一致色彩的絲線，在禮服上刺繡成各類圖案）。據(jù)《辭?！?，“腦（音輔）”

字解釋為在古代禮服上繡半黑半白的花紋；”獻(xiàn)（音符）”字解釋為在古代禮服上繡半青半

黑的花紋。至于“文章”兩個(gè)字，在古漢語中，用青、紅兩色線繡稱之“文，用紅、白兩色

線繡稱之為“章”。實(shí)際上，“文章”二字古意為錦繡，后來轉(zhuǎn)義喻文?！拔摹钡牧硗庖粋€(gè)意義是

指畫，同“紋《禮記?月令篇》說“文繡有恒”，據(jù)注釋“文，是指畫，古代古代祭祀的禮服

上衣是畫的，下裳是繡的總之一句話，刺繡發(fā)源很早，古已有之。商代已有事咒的初微

蕖與健初工渠。^品受王室重視，商王室^^管蠹事的文官I■女蠹」。刺繡最起初的形

式是鎖繡，目前所見到的最早的刺繡要數(shù)荊州戰(zhàn)國楚墓出土的“龍鳳虎紋繡羅'’了。這是一幅

羅地上用鎖繡法表現(xiàn)的作品，儲存完好。在稍后的漢墓出土文物中，繡品更多了，如馬王

堆西漢文物中就有繡花絹綿袍、黃繡花袍、紅菱紋羅繡花袍等；甘肅武威東漢墓出土一幅絹

地刺繡，所用繡線極細(xì)，是前所未有的；漢代王充襄邑地方織錦，沒有一個(gè)婦女手不巧的，

眼睛看著，手里活就出來了，看來一點(diǎn)也未夸張。漢代的刺繡，大部分是鎖繡（即辮繡），

當(dāng)然也有少數(shù)物品是平繡。據(jù)《拾貴記》，三國時(shí)，吳主孫權(quán)常把魏、蜀未能平定，在軍

旅作戰(zhàn)之際，總希望得到一個(gè)善于作畫的人，能夠把山川地勢、行兵布陣的圖象畫下來，丞

相趙達(dá)有一個(gè)極善繪畫，巧思無雙，能在纖纖玉指間以彩絲織出云霞、龍蛇花紋的錦緞的

妹妹。趙達(dá)就將他的妹妹引進(jìn)給孫權(quán)，稱之趙夫人。孫權(quán)讓她畫九州、江湖、平地與山岳

的形勢，趙夫人說：“丹青之色，甚易歇滅，不可久，妾能刺繡，作列國方帛之上，能夠五

皇、河海、城邑，行陣之形?！钡貓D繡成后，進(jìn)獻(xiàn)給孫權(quán)，吳主看了大喜。當(dāng)時(shí)人稱之謂針

（繡）絕（活）。因此歷史上就傳流下來，刺繡之成畫圖，是三國時(shí)趙夫人所創(chuàng)。惋惜這幅

刺繡未能儲存下來，僅能供后人推測而已。在敦煌125-126窟發(fā)現(xiàn)了北魏的刺繡佛像殘片，

是一佛二菩薩說圖，下有太與十一年（公元487年）廣陽王字樣。梁沈約有繡像題贊，序言

上說：“造繡無量壽尊像一軀可見六朝時(shí)刺繡之應(yīng)用已在服裝、服飾之外，又開發(fā)了繡

佛、繡這個(gè)領(lǐng)域。唐時(shí)繡佛亦很盛行，《法苑珠林》載：“康顯慶之際，于西京造二十余寺,

爰束力內(nèi)宮式模遺形，造繡像一格，高舉十有二丈，驚目駭聽，絕后光前，此為繡像之最

巨者?！霸娛ザ鸥Α讹嬛邪讼筛琛分杏幸痪洹疤K晉長齋繡佛前，醉后往往愛逃禪”，也反映了

唐朝繡佛之普遍。唐代服裝刺繡也開始盛行。據(jù)《舊唐書?后妃傳》載,“宮中供貴妃院織錦

刺繡的工人多達(dá)700人”。宮內(nèi)如此，官僚當(dāng)然相互仿效。進(jìn)展到后來，連皇帝也覺得太過

分了，唐代宗大歷六年（公元771年）下詔說：“織錦、刺繡，太耗費(fèi)婦女勞動(dòng)力，以

后凡織的、繡的花紋如盤龍、對鳳、麒麟、獅子、天馬、辟邪級及大輛錦等一律禁止生產(chǎn)。

至于長生高麗白錦、大小花綾錦，仍按慣例造。曉諭各級官員，按此招待，不得有誤。但

是，皇帝的詔書終究抵擋不住歷史車輪與時(shí)代潮流的前進(jìn)，刺繡非但尚有被禁止住，反倒更

向前進(jìn)展了。除傅統(tǒng)瓣^外，彝展平金十、m,套金十、接金十、金丁^輔平金法、

圈金、圈金艮、拉金輔娥、堆電能等技街。套金十、切金十、滇金十卷此畤期所創(chuàng)。宋朝

時(shí)由政府部門設(shè)置文繡院。上自天子下至百官，都穿繡衣，按照官階等級，各式服裝均有明

文規(guī)定。由于政府倡導(dǎo)，民間風(fēng)氣益盛，刺繡達(dá)到了一個(gè)空前的高度。除文繡院外，還設(shè)

繡畫專科，專門從事依樣繡制各類繪畫藝術(shù)品，分為山水、樓閣、人物、花卉、鶉毛等各科。

從此刺繡又分為兩道，一道為有用服飾藝術(shù)，一道為欣賞藝術(shù)。在官府這樣大力倡導(dǎo)下，

刺繡工匠的藝術(shù)素養(yǎng)也不斷提高，刺繡的運(yùn)針、繡法都有很大的創(chuàng)新。屠隆《考槃?dòng)嗍隆?/p>

描寫宋繡說：“宋代的閨繡，畫山水、樓臺、花鳥，針線細(xì)密，不露邊縫。有的時(shí)候把絲劈開,

只用一根絲的十分之一二，用的針象頭發(fā)絲一樣細(xì)，因此人物眉目都很清晰，絲色光彩奪目，

神形俱備，設(shè)色配色比畫還要好，女紅手巧，十指春風(fēng)，真是不可及明代書畫家、鑒賞

家董其昌對宋繡的成就也極度贊賞，他說：“宋代刺繡，設(shè)色精妙，不管山水、人物、花鳥，

莫不生動(dòng)有致，精彩處比繪畫更妙，婦女刺繡，十指春風(fēng)，直能勝過畫家的筆墨文震亨

《長物志》也說：“宋繡針線細(xì)密，設(shè)色精妙，光彩奪目，山水有遠(yuǎn)近的趣味，花鳥則綽約

多姿、親昵活潑，不可不藏一二幅，以備畫中之一格”。在刺繡工藝高度發(fā)達(dá)的宋代，刺繡

名匠相斷脫穎而出，如當(dāng)時(shí)的思白、墨林、啟美等人都是其中的佼佼者。臺灣博物餌內(nèi)收藏

有宋繡觀音大士像，繡長生佛會圖，繡老子像，繡老子騎牛圖，繡秋葵蜿蝶、梅竹山禽圖，

繡芝仙祝壽圖，繡咸池浴圖，繡黃荃（五代工筆畫家）花鳥畫等。這些都是繡品杰作。元

朝於大都言殳有文^局。彳徒南宋偏安江南，元王朝建立彳友，知^份子或者茍安卷官或者曙居

圜，於中閾南方典起地主文化，知K欣賞性刺^流派以仿卷晨，輿民^刺^工藜分雕，

輿^^藜街結(jié)合。平金十法慮理技巧如I膩化輿創(chuàng)新贊展。彩^國可^技法已十分成熟，在^

品中自成一格。明代於北京^有刺^作坊。因染^技彳射精贊展多元化的色相彩度色

嫦人多擅是女缸，裂家庭所需^品，收藏與精妙品成卷上眉社曾蜀尚。民^

脫雕生活^用成卷褐立的欣賞工藜。江嘛露香圜^家彝揭宋元^^技法，以古今名人害重作

品卷底稿，建用各式材料入如蒲草、胎兄黜鬢等。其情思^究、用材精妙天成，

工善美，汲取西方浪漫主羲突gR透視的效果，凰格得以^名傅世、名噪一疇。清代冬戢^工

蓼仍分卷官管與民管雨樟形式，官管集中在南京、iB州與杭州，耦卷江南三^造，以最精

良的技循i生崖帝王官員用品，因而生技淅水平鷲人的作品。城市中出現(xiàn)^^刺^工藜品

的行駐，言午多重家參輿刺^重稿^言十工作，刺^品^千，日用品卷刺^主流，刺^商品出

口至日本、南洋及歐美等地?！敖鹞弥爿毑磺?、恒女舞不能”，精^掇爆1、各家百花爭妍的凰

格，於全閾各地形成地方特色的刺^系統(tǒng)，如四大名ig：^安徽）、蜀四川）、粵廉

柬）、湘湖南）。清朝道光元年出刊有史以來第一本刺^事害卷丁佩所著。清末

西孥柬漸，沈春融畬西方^^表現(xiàn)，削「仿真^」，金十法多燮且富立膻感。沈春同畤也是供出

的刺ii教育家與藜彳行理^家，於多慮軌教刺該口述著撰「雪宦，^言普」。清代早期畿承明

代傅統(tǒng)，多用黑何置I案與大型^枝/折枝花卉，與傅統(tǒng)吉祥181案，色彩以濾量色的重色卷主，

凰格古上美、典雅、駐重、大方。清代中期花I案超向小巧精黜，受西重影簪，使用西洋

花卉閽1菜用色鹿豪葷。晚期刺^題材大量用吉祥IU柔服裝上的13案^^常見有IS花、

皮球花。^光、滿地、金帛^等刺案^^亦相常流行。乾隆畤期用色喜金色，清朝晚期

出垣水墨^及三疊^等特殊凰格。數(shù)十槿金十法成熟融畬遽用，劈^彩金十法主流民閾初

年有很多停承清朝畤期的刺家，在各重要刺^羥地亦有刺^研究所成立。非帝制下的

新畤代統(tǒng)治者，不再使用刺^卷裝^的官服，民^^雪及優(yōu)事刺^工蓼的凰氟，因崇尚西凰

及閾家戟窗L的情況下逐漸式微刺^工藜雖隹然^有彝展但不彳復(fù)足家家戶戶徙事刺的盛沆

中國刺繡最突出的有江蘇的蘇繡、湖南的湘繡，廣東的粵繡與四川的蜀繡。蘇繡已經(jīng)有兩

千多年的歷史。宋代已有相當(dāng)規(guī)模，明未清初的沈壽，汲取西洋與日本美術(shù)、刺繡的長處，

制造了有光線效果的仿真繡。30年代，丹陽正則女子職業(yè)學(xué)校制造了亂針繡。1957年，蘇

州成立了刺繡研究所，加強(qiáng)了刺繡研究工作。蘇繡自古以精細(xì)、素雅著稱。構(gòu)圖簡練，主題

突出.其技巧特點(diǎn)概括為“平、齊、細(xì)、密、勻、順、與、光”八個(gè)字。最細(xì)的將一根絲線掰

成四十八股，通常人用肉眼無法看清。雙面繡是在繡品的正反兩面繡圖案，兩面的形象、針

法相同，針腳藏而不露。1915年，蘇繡作品參加了巴拿馬國際博覽會，在海內(nèi)外名聲日隆。

現(xiàn)在蘇繡的針法，可分為9大類48種，用色與諧典雅，不露生硬跳動(dòng)的痕跡，行針疏密一

致，毫無參差之處。蘇銹的題材，多以人物、山水、花鳥、動(dòng)物為主，有繡片、冊頁、屏

條、屏風(fēng)等。湘繡創(chuàng)始于楚國，距今已有2000多年的歷史，西漢時(shí)期即達(dá)到針腳整齊、線

條灑脫、繡工純熟的境地。清末、民國期間走向鼎盛，有“湘繡盛行，超越蘇繡”、“色景墨

潤，渾筆墨無痕，不審視不知其為繡畫也''的美譽(yù)。它在湖南民間刺繡的基礎(chǔ)上，汲取蘇繡

與廣繡的優(yōu)點(diǎn)而進(jìn)展起來的。它以彩色散絲作繡線，除運(yùn)用“齊針”、“接針”、“打粉針”等

針法外，獨(dú)創(chuàng)“摻針”法，摻針針腳參差自如，使不一致色的線相互摻合，逐步變化，色彩豐

富飽滿，色調(diào)與諧。湘繡的圖案借鑒了中國畫的長處，所繡多為山水、人物、花鳥、翎毛、

走獸，生動(dòng)逼真，長于繡獅、虎題材。湘繡之所繡的虎，虎毛剛勁而堅(jiān)硬，力貫毫端，充分

表現(xiàn)了虎的雄健與百獸之王的威武。在1912年與1933年意大利都靈博覽會與巴拿馬萬國

博覽會上，湘繡繡品分別獲得最優(yōu)獎(jiǎng)與一等獎(jiǎng)，被國外譽(yù)為超級繡品?；浝C有記載的歷史

可追溯至唐代（805年）廣東南海盧媚娘的事跡。藝人以孔雀羽毛扭為絨縷，繡制服飾，金

翠奪目，用馬尾纏絨，作為勒線，繡制輪廓，增強(qiáng)了表現(xiàn)力。解放以后，粵繡得到進(jìn)一步

進(jìn)展，不斷出新。粵繡構(gòu)圖飽滿，繁而不亂，裝飾性強(qiáng)，色彩濃郁鮮艷，繡制平整光滑，金

銀墊繡富于立體感，富麗堂皇。粵繡題材廣泛，以百鳥朝鳳、博古類最多。其中的廣繡、

潮繡兩大流派風(fēng)格不盡相同。蜀繡集中于四川成都。蜀繡在晉代被稱蜀中之寶。蜀繡以軟

緞與彩絲為要緊原料，用暈針、切針、拉針、沙針、汕針等100種針法，充分發(fā)揮了手繡的

特長，形成了具有濃厚的地方風(fēng)格。蜀繡題材多為花鳥、走獸、山水、蟲魚、人物，品種

除純欣賞品繡屏以外，還有被面、枕套、靠墊、桌布、頭巾、手帕等。中國刺繡除上述四

大刺繡外，還有浙江溫州的甌繡，河南開封的汴繡、湖北武漢的漢繡等。

旗袍概覽

旗袍，是一種內(nèi)與外與諧統(tǒng)一的典型民族服裝，被譽(yù)為中華服飾文化的代表。它以其流

淌的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現(xiàn)出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與

氣質(zhì)。

旗袍追隨著時(shí)代，承載著文明，顯露著修養(yǎng)，表達(dá)著美德，演化為天地間一道絢麗的彩

虹。愿旗袍連接起過去與未來，連接起生活與藝術(shù)，將美的憧憬、美的風(fēng)韻灑滿人間。

旗袍是中華女性最具代表性的傳統(tǒng)服裝。說到傳統(tǒng)，人們總要想到封建主義的保守、封

閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數(shù)千年來，中華女性的著裝是嚴(yán)肅的。直到現(xiàn)在,

嚴(yán)肅而正規(guī)的“職業(yè)女裝'’仍然占據(jù)著中國女性服裝的要緊地位。

鳳冠霞帔，母儀天下，假如說中國幾千年來的封建傳統(tǒng)把婦女的最高期望值定到這里，

那么最能說明一切奧妙的關(guān)鍵字眼就是“表現(xiàn)”。把美好的體貌表現(xiàn)出來的唯一媒介是好的

服裝。

“霓裳羽衣”也好，“鳳冠霞帔”也罷，除了對那種繁華尊貴的追求之外，不管如何也剪

不掉那段渴望美麗、渴望風(fēng)采浪漫。旗袍的出現(xiàn)或者許就由于如此吧。

人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界的

巨大變化，人體卻頑強(qiáng)地保持了原狀，這盡管不能算是奇跡，卻為服裝進(jìn)展史、提供了可能。

服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、腿

與手足，構(gòu)成眾多曲線巧妙結(jié)合的完美整體。旗袍的審美，大概能夠從這里談起。

旗袍之源——?（zao三聲）旗袍作為袍服大家族中的一員，其發(fā)源有人認(rèn)為可追溯到

春秋戰(zhàn)國時(shí)期的深衣。

旗人之袍與旗袍聚旗袍不是一個(gè)固定的形式，而有一個(gè)變化進(jìn)展的過程。把旗袍視

為旗人之袍或者旗女之袍雖看似無大錯(cuò)，卻難免有望文生義之嫌。

民國之初——悄然過渡過的旗袍。

20世紀(jì)初，中國政治風(fēng)云跌宕。辛亥革命廢止帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色，摧

枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進(jìn)了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生制造

了條件。

20年代——倒大袖與新樣式。

20世紀(jì)10年代與20年代早期，城市女性中時(shí)興過一陣“文明新裝

30年代——黃金時(shí)代（I）

本世紀(jì)20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時(shí)期，而30年代又可謂這一

時(shí)期燦爛的頂峰。也就是在如今，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不可替代的重要地位，成為中

國女裝的典型代表。

40年代——黃金時(shí)代（II）

旗袍走向經(jīng)典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時(shí)代在時(shí)間上的連

續(xù)。

50年代——也有過燦爛的一瞬

在人民當(dāng)家作主的時(shí)代，假如說服裝也有流行的話，那流行的主導(dǎo)己轉(zhuǎn)向平民。

60、70年代——被冷落的20年

從1966年至1976年的“文革”，是傳統(tǒng)文化的浩劫，也是旗袍的災(zāi)難。

80、90年代——輝煌難再

旗袍的鼎盛年代已經(jīng)遠(yuǎn)去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放后的國土上顯

得有些落伍了。

旗袍的審美

近十幾年來，時(shí)裝中重新出現(xiàn)的旗袍，在國際時(shí)裝舞頻頻亮相，風(fēng)姿綽約有勝當(dāng)年，并

被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現(xiàn)在各類國際社交禮儀場合。

旗袍的京派與海派

京派與海派代表著藝術(shù)、文化上的兩種風(fēng)格。海派風(fēng)格以汲取西藝為特點(diǎn)，標(biāo)新且靈活

多樣，商業(yè)氣息濃厚；京派風(fēng)格則帶有官派作風(fēng)，顯得矜持凝練。

藝術(shù)家與旗袍

藝術(shù)，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會意識形態(tài)。

設(shè)計(jì)師與旗袍

通過20世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各類基本特征與構(gòu)成元素慢慢穩(wěn)固下來。旗袍成為

一種經(jīng)典女裝。經(jīng)典相對穩(wěn)固，而時(shí)裝千變?nèi)f化。但時(shí)裝設(shè)計(jì)師常從經(jīng)典的寶庫中尋找靈感,

旗袍也是設(shè)計(jì)師靈感的來源之一。

總之，旗袍是中國婦女的傳統(tǒng)服裝，而并非已經(jīng)湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變

幻的往昔，更擁有煥然一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，

因而極富有收藏價(jià)值。現(xiàn)代穿旗袍的女性盡管不多，但現(xiàn)代旗袍中很多地方仍保持了傳統(tǒng)韻

味，同時(shí)又能表達(dá)時(shí)尚之美，因此也具有一定的收藏價(jià)值。

旗袍趣談

邢宇新

旗袍是我國特有的一種傳統(tǒng)女裝，富有濃郁的民族韻味。旗袍始于清代，清太祖努爾

哈赤領(lǐng)軍南征北戰(zhàn)，統(tǒng)一了關(guān)外女真族各部。設(shè)立了清軍中的紅、藍(lán)、黃、白四正旗。入關(guān)

后又增添鑲黃、鑲紅、鑲藍(lán)、鑲白四鑲旗，以此來區(qū)分、統(tǒng)馭所屬軍民，稱做“八旗”。八

旗所屬臣民的婦女習(xí)慣穿長袍，是滿族婦女的土著服裝，故此而得名。

旗袍的設(shè)計(jì)構(gòu)思甚為巧妙，結(jié)構(gòu)十分嚴(yán)謹(jǐn)，造型質(zhì)樸而大方，線條簡練而優(yōu)美。旗袍

自上至下由整塊衣料裁剪而成，各部位的衣料沒有重疊之處，整件旗袍上沒有不必要的帶、

絆、袋等裝飾，能充分表達(dá)婦女形態(tài)、產(chǎn)生女性人體曲線的自然美。旗袍卡腰、門襟、領(lǐng)

等款式，嫵媚而婀娜多姿。由于較貼身，使富于青春美的三圍曲線隱約可見，下擺側(cè)開叉，

不僅行走方便，而且行走時(shí)給人以輕快、活潑之感。每當(dāng)微風(fēng)襲來或者隨步移動(dòng)時(shí)，輕盈飄

拂。柔與飄逸，舒適典雅。緊扣的高領(lǐng)，使人感到雅致。莊重；束緊的腰部，穿在身上合

體服貼。因此，旗袍深受我國各族婦女的青睞，國外的婦女也競相仿效或者穿用。

旗袍是清宮相沿襲的服制，通過多次改進(jìn)而演變成今天的各類款式。自清皇室遜位后，

旗袍開始由宮廷傳人民間，首先是北京、天津一帶的婦女，競相穿用。其后逐步在南方婦女

中流行。最初的旗袍，下擺只是腳，只有姑娘出嫁時(shí)穿的婚禮服才過腳。由于貴族女子與

宮廷里的嬪妃都穿鞋底中間有三寸多高的呈喇叭形的高底鞋，因此她們穿的旗袍也過腳，以

掩住腳而不讓人看見。在清末至辛亥革命期間，滿族旗女穿的旗袍式樣仍十分保守，腰身

寬松、平直、袖長至腕，衣長至踝，而所選用的衣料大都是繡花紅緞，在旗袍的領(lǐng)、襟、

袖的邊沿部位都使用寬圖案花邊鑲滾.20年代初，旗袍開始在全國普及，起初的式樣與清

末沒有多少差別，旗袍上身適中，袖長過肘，袖口寬大。但不久，由于受到歐美服式的影

響，袖口縮小，滾邊改窄，衣長僅過膝，比往常更稱身合體了。1929年，當(dāng)時(shí)的國民政府

頒布服制的條例，規(guī)定旗袍為“齊領(lǐng)，前襟右掩，長至膝與踝中點(diǎn)，與褲下端齊，袖長至肘

與手脈之中點(diǎn)，色藍(lán)，紐扣六"。這是典型的旗袍式樣。30年代，旗袍盛行，在款式上也有

變化，開始流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時(shí)髦，即使是在炎熱的夏天，也是配以高聳及耳的硬領(lǐng),

不久又盛行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越摩登，即使是在寒冬之日，亦僅綴一道狹邊。袖子也是如此，

時(shí)而興長，長過手腕；時(shí)而又興短，短至露肘。同時(shí)，衣長的變化也是一個(gè)時(shí)期流行長，

長到下擺曳地?cái)?shù)寸；一個(gè)時(shí)期又興短，短者下只是膝蓋。兩邊的衩開得很高，里面襯馬甲，

腰身變得很窄，稱身貼體，顯示出女性的曲線美。到了40年代，旗袍的款式又有重大變化,

袍身再度縮短，袖子縮短直至全部取消，同時(shí)領(lǐng)高減低，使旗袍更加簡潔、輕便與適體。

近些年來，旗袍款式又有了新的改革，出現(xiàn)了眾多的款式，比如，適宜于青年婦女穿的有前

胸緝塔克短袖旗袍、雞心領(lǐng)旗袍、露臂式旗袍、女式三角西服領(lǐng)短袖長旗袍、小方反領(lǐng)短

袖長旗袍、小露肩方形領(lǐng)短袖長旗袍