中國服裝旗袍臺(tái)南應(yīng)用科技大學(xué)ppt課件

1、臺(tái)南應(yīng)用科技大學(xué)臺(tái)南應(yīng)用科技大學(xué)服飾設(shè)計(jì)管理系服飾設(shè)計(jì)管理系葉蕙嫩葉蕙嫩中國服裝的歷史與演變中國服裝的歷史與演變中國的歷史悠久，疆域廣大，自文字有史殷商甲骨文以來三、四千年冠冕衣裳，早具規(guī)模。期間，由於歷經(jīng)朝代改朝換代，歷代帝王來自許多不同地方。因此導(dǎo)致地域文化，加強(qiáng)交流。服裝制度隨同演變。及至實(shí)現(xiàn)通行的國服已全然不是早期中土固有的方式，而是經(jīng)歷滿清兩百六十八年統(tǒng)治後的清代遺物。目前舞臺(tái)之所見，也只是隨唐到宋、明間的遺象，而非早期的品物。自西風(fēng)東漸，我國婦女衣著始注重表現(xiàn)人體美，因此做了大幅度的變遷，由明清及民初服裝逐漸演變成今日之旗袍。它在質(zhì)料，縫製的技術(shù)以及圖案的搭配都蘊(yùn)含著不同的意義，同

2、時(shí)質(zhì)料與顏色選擇方面也有他的研討，絲、綢、綾、緞等.質(zhì)料均屬上品，專為帝王、公侯、高官顯達(dá)之人縫製，非普通庶民能以穿著，普通民眾只限於綿、布、麻、紗等種類，故有一襲布衣之稱。顏色區(qū)別如米、紅、黃金、寶藍(lán)四色稱為正色。也就是正式服裝專用顏色，其他便服用色均為淺淡素雅。二十年代初，旗袍普及，但樣式與清末裝沒多少差別，到了二十年代末期，因遭到歐美服裝的影響，樣式也有了明顯的變化，到了三十年代，旗袍已經(jīng)盛行，樣式也有時(shí)變化，從四十年代起，旗袍的樣式趨向於簡便。以上即為清末直至四十年代旗袍之演變。第一單元第一單元旗袍旗袍旗袍量身法1.衣長2.胸位(胸高)3.胸圍4.乳距(胸距)5.小腰位(前腰長)6.小

3、腰圍(下腰圍)7.腹位(中腰長)8.腹圍(中腰長)9.臀位(下腰長)10.臀圍(下腰圍)11.腿一位12.腿一圍13.腿二位14.腿二圍15.叉口高位(叉高)16.叉口圍17.肩寬18.袖長19.袖口20.臺(tái)肩(掛肩)21.前平22.後平23.領(lǐng)口24.前領(lǐng)高25.領(lǐng)後高(後領(lǐng)高)26.前肩腰27.後肩腰28.肩斜量身要點(diǎn)量身要點(diǎn)壹、在量身時(shí)，被量身者必須自然站直，兩手下垂，胸部挺直，不宜彎腰。貳、量身者須先準(zhǔn)備量身紀(jì)錄表，放置身旁準(zhǔn)備紀(jì)錄。參、先用右手提起軟尺，站在被量身者之右側(cè)，按照量身次序，開始先量身長，將軟尺由量身者又上肩通過胸部至下擺中心點(diǎn)，成垂直線，軟尺順手自然，不宜提的過緊或過鬆

4、，切忌搖動(dòng)。肆、量身尺寸逐一記錄清楚，遇有特殊部位則必須在備註欄內(nèi)詳細(xì)註明各部位量身法。 () 衣長：身長較短者，量至膝下公分，普通量至膝下公分，身長較常者量至小腿/，長旗袍禮服量至足裸部位，如要蓋住腳面者，須延長公分。 () 胸位(胸高)：從起點(diǎn)(領(lǐng)擺與肩縫交界處)向下量至乳部尖端。 () 胸圍：繞胸一週加公分，前後差大.公分，中.公分，小.公分。 () 乳距(胸距)：左右乳尖距離。 () 小腰位(前腰長)：從起點(diǎn)量至小腰。 () 小腰圍：繞腰一週，加公分，或兩指同量，前後差公分。 () 腹位(中腰長)：小腰下公分處為腹位，普通身體約在50公分左右。 () 腹圍(中腰圍)：繞腹一週，可挪動(dòng)即

5、可，或量緊加公分，前後差公分，腹越大差數(shù)越多。 () 臀位(下腰長)：腹下公分為臀位，普通身體約在公分左右。 (10) 臀圍(下腰圍)：繞臀一週加公分，腹大者加公分，老年人者或喜穿寬者加6公分。 (11) 腿一位：臀下.公分處。 (12) 腿一圍：臀圍/尺寸減.做為腿一圍/尺寸。 (13) 腿二位：臀下公分處。 (14) 腿二圍：腿一圍/尺寸減0.5做為腿二圍1/4尺寸。 (15) 叉口位(叉高)：叉口位以膝蓋為中心向上量約15公分為圖圈叉口位(叉高變的位置不可低於膝位)。 (16) 叉口圍：叉口寬一週比臀圍一週小公分，即(臀圍)/小.公分，喜寬鬆些減公分即可，最多不可超過公分，即一週不可比臀

6、小公分以上，否則脫時(shí)拉不上。 (17) 肩寬：從左肩骨量至右肩骨。 (18) 袖長：、無袖：三種長度與肩同寬比肩寬多.公分 比肩寬窄.公分、短袖：臀到肘的/臀到肘的/肘彎曲上的短袖長度標(biāo)準(zhǔn)是與乳峰成程度線、中軸長：以肘以下公分為標(biāo)準(zhǔn)，或與帚與手眼骨的中間。、長袖：/處加.公分。(19) 袖口： 、無袖：照袖長位置，圍繞一週(將手提高)再將放下感覺稍緊 即可。 、短袖：加指同量(/加公分)至肘長1/2加公 分。 、長袖：/處加.53公分。(20) 臺(tái)肩(掛肩)：延腋下手臂之處量一週(周圍堅(jiān)持程度貼住手臂再加. 公分，可隨個(gè)人喜好而增減，另一量法是由肩寬處沿 腋下量一週不在加尺寸)。 (21) 前

7、平：以前掛肩(掛肩及肩端至腋下)/處為起點(diǎn)，堅(jiān)持程度量至另 一端掛肩/處。 (22) 後平：與前平量法一樣。(23) 領(lǐng)口：貼住頸子量下端一週加公分，假設(shè)脖子粗或喜歡穿寬鬆者可放 .公分，假設(shè)穿旗袍在領(lǐng)下端量一週再減公分。(24) 前領(lǐng)高：由領(lǐng)頭進(jìn).公分處，由上端量至領(lǐng)擺。(25) 後領(lǐng)高：由領(lǐng)頭進(jìn)公分(頸子長或禮服可作高些)，如穿旗袍量是 在後領(lǐng)中心處(後領(lǐng)中心)。(26) 前腰長：由起點(diǎn)經(jīng)過點(diǎn)量至小腰位。 (27) 後腰長：由起點(diǎn)量至後腰位(後背去短份是前腰長與後腰長的差距)。(28) 肩斜： 、由起點(diǎn)量至後腰位。 、由肩端處量至小腰位(及肩腰長) 、圖圈減圖圈的差數(shù)及肩斜份。製作應(yīng)具備的

8、工具、布尺(量身用)、/縮尺、彎尺、直尺(製圖用)、直尺、彎尺(海馬彎尺)、剪刀、粉土、小刀、粉線、漿糊、竹刀(抹糊用)、針、線、縫紉簿、講義、白報(bào)紙(兩大張事先貼好黏處在窄部位，兩張黏好在折)、布料(用布量約尺丈)(.尺尺寬對(duì)花時(shí)約丈吋)、噴水壺、熨斗布料選擇與處理：布料選擇與處理：、因做旗袍都是採用綢布柔軟的質(zhì)料，初學(xué)者缺乏經(jīng)驗(yàn)，不懂熨斗的熱度，與下熨斗的方法，都會(huì)燒壞布料，或?qū)⒓艉玫牟剂侠犃?，而變形無法縫合。、布料假設(shè)有縮水或有紋斜的現(xiàn)象，裁布之前先要縮水會(huì)搬正處裡， 但有的經(jīng)水洗後會(huì)退色或變形， 故以噴水花或稍濕布覆蓋於上， 試燙斗以適宜的熱度在布上作燙平任務(wù)。、初學(xué)者做旗袍以選用緞

9、布較適 合，因緞料噴水花易吸水且布質(zhì) 也稍厚挺不易變形，處裡稍容 易，用漿糊處裡不易透現(xiàn)，剪好 的布糊乾後再車邊不易有崩鬚的 現(xiàn)象。旗袍裁剪法留意事項(xiàng)、熨平布料摺疊為兩幅，上幅寬背朝上，布正面再內(nèi)，褶疊寬度以上圍或下圍為寬處為限，褶好成上下幅後，再燙平。、把熨平上下幅的布料鋪於裁版上，布的方向開口朝本人，先對(duì)比前片與後片能否夠長，下幅布所餘的布能否構(gòu)作袖子及領(lǐng)子，然後在下剪刀。、假設(shè)有花紋布料，須先抓上幅的花紋與下幅的花紋對(duì)準(zhǔn)熨燙中心點(diǎn)，上面留mm座底襟用，先排前片，以前片裾口花紋為準(zhǔn)，在排後片裾口的花紋與前裾花紋同高，由下對(duì)上對(duì)花排上後片。傳統(tǒng)落地旗袍製圖前片細(xì)部製圖原型運(yùn)用製圖法襟的變化袖

10、子的變化領(lǐng)子的變化排布對(duì)花取底襟布裁布正面圖及大襟貼邊縫製流程 壹 、彈線作出前、後片褶子記號(hào)線。 貳 、車前、後片之褶子，燙褶法。 參 、肩線縫合，燙開縫份。 肆 、剪大襟貼邊，燙出弧度，車.公分置於大襟反面。 伍 、前後片縮、拔燙。 陸 、量好正確三圍尺寸，折裾及貼邊(比留出的縫份多一倍，畫粉線於反面，對(duì) 折燙出實(shí)際線，先折燙裾口再折協(xié)邊。) 柒 、作衿，開衿。 捌 、上衿子。 玖 、假縫左脇，右脇假縫底襟處拉鍊上頭止點(diǎn)，下至開叉處止點(diǎn)。 拾 、試穿補(bǔ)正。拾壹、車衿子。拾貳、緄衿及大襟，底襟處滾至.公分(斜針縫後，置領(lǐng)勾於衿上0.8公分處固 定左右密合，在罩內(nèi)裡於衿上，衿上斜針縫或星止縫。

11、)拾參、緄袖孔、及前後叉至裾口(脇邊緄至叉止)各自把緄條折好假縫。拾肆、置牽條於後片左、右，前置右片，放到叉下公分處。車縫時(shí)左脇邊車至 叉止。拾伍、右拉鏈處，置牽條於前、後片，先置拉鍊頭於大襟下公分處假縫。拾陸、大襟對(duì)花於底襟上，在將底襟與後脇縫合置拉鍊頭處(縫份朝後)，然後在假縫拉鍊後片，並星止縫成。(拉鍊置於脇邊完成線內(nèi).公分處)。拾柒、釘暗釦合於衿孔處一粒，胸襟處一粒，衿底至胸褶處分三等分做二粒。燙褶與大襟貼邊完成圖燙拔腰身法(簡稱拔燙)說明：說明：一件旗袍縫製適體，曲線清楚，全靠拔一件旗袍縫製適體，曲線清楚，全靠拔腰功夫，當(dāng)旗袍按著穿著尺寸裁剪後，腰功夫，當(dāng)旗袍按著穿著尺寸裁剪後，縫製前須經(jīng)過拔腰處裡才干使平行變成縫製前須經(jīng)過拔腰處裡才干使平行變成突出立體形狀而適合人體型態(tài)。突出立體形狀而適合人體型態(tài)。如圖幾個(gè)拔腰步驟處裡。如圖幾個(gè)拔腰步驟處裡。必須加上牽條，始能堅(jiān)持型態(tài)不變必須加上牽條，始能堅(jiān)持型態(tài)不變(貼貼時(shí)留意鬆緊適度時(shí)留意鬆緊適度)，後片左右脇邊均，後片