攝影學堂：夜景拍攝技巧

攝影學堂：夜景拍攝技巧你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產(chǎn)生迷人影像的白天之外，你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的余輝或日出前的霞光拍攝大約有 30 分鐘的時間，可有多少時候你聽到關于攝影師利用另外 9 到 10 個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾，缺乏想象力將是從事攝影師工作最致命的弱點。對于夜景攝影，每一次拍攝都需要周密的策劃，因為通常直到底片沖洗出來之后，我們才會看到拍攝結(jié)果，所以我們不得不事先構(gòu)思要拍攝的照片，然后設計一種達到這個目的的拍攝方案。想一想，要是我們把相機快門打開 10 個鐘頭會發(fā)生什么情況呢?假如給前景足夠的照明，而使天空中的余輝保留原有的光線效果，眼前的景象又會怎樣呢? 器材一付結(jié)實的三腳架是首要的。而且別忘了帶閃光燈，我認為那種小型閃光燈很棒，它使用兩節(jié) 5 號電池(與我的相機和電子閃光燈里用的一樣)，放在口袋里或攝影包里很方便。此外，還有一件隨時會用得上的東西是筆記本，可以用它記錄你所經(jīng)歷的一切。 磁性指南針很有用，因為假如你想拍到星星繞著北極或南極運行的整個軌跡，指南針會便于你在天黑之前設計好你的照片。 用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至于選擇哪一種，則根據(jù)被攝體的體積大小來決定。大多數(shù)夜景照片是用廣角鏡頭拍攝的35 毫米相機配 24 毫米鏡頭，66 厘米畫幅相機配 40 毫米鏡頭，偶爾，也可用 35 毫米相機配 50 毫米鏡頭，66 厘米畫幅相機配 80 毫米或 150 毫米鏡頭。 膠片 膠片的選擇隨個人的喜好而定，短時間曝光使用通常用的膠片就可以了，對于長時間曝光，也許可以試著用一些其它類型的膠片。許多夜景照片都是使用日光型反轉(zhuǎn)片拍攝的，對于這種膠片來說，使用電子閃光燈可以達到很好的色彩還原，而使用聚光燈會有一些偏黃，對于許多拍攝主體來說，這不是個問題石頭不會在意這種偏色。不過，有時在聚光燈前加一塊淺藍色的明膠片。這樣可以使閃光更接近于白光，不過會損失約 1/3 級的光量。 余輝：太陽剛落山的時候，夕陽余輝看上去并不怎么壯觀，但是它的美麗與輝煌會逐漸展現(xiàn)出來。隨后它會迅速消失在黑暗之中，此時拍的照片幾乎沒有陰影(天空的大部分就如同一個巨大的燈箱)，并且顯現(xiàn)出一種暖色調(diào)( 因為天空此時通常是桔紅色的) 。也許一個不算太長的望遠鏡頭此時會很有用。這樣，可以把更多的燦爛余輝納入鏡頭，同時可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你決定照亮前景，那么動作一定要快，這樣背景中的余輝才不會曝光過度。以上這些建議同樣適于拍攝落日。照亮前景：如果你需要更多的時間來照亮前景，不妨試一下二次曝光。把相機放在一個結(jié)實的三腳架上，第一次按照夕陽正確曝光，當晚上天足夠黑之后，打開相機定時曝光，同時用聚光燈照亮主體直到足夠為止。兩次曝光之間，在進行第二次曝光時，當你把快門速度調(diào)到 B 門時，一定要小心，不要移動相機。月光：月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。滿月照亮大地之時，我使用 ISO 100 的膠片、 f/4、1560 分鐘曝光。(此時月亮是作為主要光源，而不是構(gòu)圖的一部分)。       注意相機的放置方向，月亮有可能在曝光過程中移到相機前方，這樣極不利于拍攝，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭，將會造成光斑。 月光，加上閃光燈或聚光燈，同樣也能被用來控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體，并且曝光正確，底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨著曝光時間的長短而變化。 月光也可以作為光源，在某些情況下，人們不會懷疑照片是在晚上拍的。月光是太陽照在月球表面上的反光，它與正午時的光線顏色并不完全相同，但是區(qū)別細小。人們?？吹胶髞砑由弦惠喢髟碌娘L景照，你也可以加上不止一個月亮來闡明月亮是怎樣升起的。為了達到這個目的，用多次曝光技術(shù)拍攝畫面的基本組成部分或前景。它可以是一塊崖石，要使它曝光不足，大約使用比日落時低一擋的光圈。天黑之后，把相機裝在三腳架上，給畫面再加上月亮。注意仔細確定好月亮的位置，這樣不致于使月亮落在某一前景細節(jié)上端。要把多個月亮納入一張底片，曝光必須至少要以 2 1/4 分鐘為間隔，否則月亮會重疊在一起。56 分鐘是最佳的曝光間隔。滿月之時，用 f/8、1/125 秒(ISO 100)拍攝，每 6 分鐘為影像加一個月亮。 星跡：另一種夜景照片是用人造光照亮前景，然后打開快門曝光 10 小時，這意味著天空不是漆黑一片，而是在照片空白處布滿星星的軌跡。 這么長時間的曝光只能在新月的時候嘗試，以避免曝光過度，同時使天空和星星的軌跡保持很好的反差。光圈設定在 f/5.6-f/2.8 之間效果最好，前景的照明則根據(jù)選擇的光圈來計算。 用光技巧       對于樹、小石頭這類被攝體，用電子閃光燈照明很有效，而照亮大的被攝體則需要 12 伏、100W 的手持照明設備，靠一個便攜式、完全密封的摩托車用電池供電，這樣，閃光可以逐漸照亮被攝體，整個過程可以自行掌握，從 1 分鐘到 1 小時都可以。 使用電子閃光燈時，我不是把閃光燈裝在相機上，因為這樣太黑了，我圍繞著被攝物體采用 1 到 2 次閃光，從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作為重要部分，運用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感，而不會因為從相機位置打閃光而造成的平淡效果。當你進行閃光時，你可以藏在樹、巖石或其它物體后面。這是確保你的身影不會出現(xiàn)在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機，找出你想要照亮的被攝體的位置，用石塊、棍子或其它明顯的東西作標記，并確定在每一位置需要打光的次數(shù)。一般情況下，閃光燈的指數(shù)都是根據(jù)室內(nèi)條件設計的，在室外并不準確。在戶外，我通常把光圈開大 1 1/2 級，彌補因為沒有墻壁、天花板的反光造成的損失，而且像石頭建筑物這樣的被攝體通常光線都比較暗。 當你想在晚上給樹打閃光時，總會出現(xiàn)一些問題，所以必須在幾乎沒有風的晚上才可以用閃光燈，否則樹葉和樹枝位置在每一次閃光中都會略有變動。為了完全照亮整個樹冠，還需要一些額外的閃光，以一棵小樹為例：從左邊對準樹干閃光(焦距設在 50 毫米)，對準樹冠閃光 2 次(焦距設在 85 毫米) ，從右邊對準樹干閃光 2 次(50 毫米)，對準樹冠閃光 3 次(85 毫米)。問題露水和霧實在是麻煩事，可是在有些地方它們并不常見，我發(fā)現(xiàn)它們大體上可以預見并可以避免。萬一有露水的話，用薄塑料袋將相機罩起來是個辦法，要是露水凝在鏡頭上，影像則會逐漸消失。      對于夜景攝影來說，選擇半干旱地區(qū)比較適合。你能很容易找到合適的拍攝點，在那里支好相機待天黑后拍攝。假如你準備用長時間曝光拍攝星跡，潔凈的空氣是首要的條件。找一塊遠離塵土、霧和城市燈光造成各種污染的地方，尋找一處真正沒有飛機經(jīng)過的天空。假如在曝光過程中有飛機經(jīng)過相機視場，將會在底片上產(chǎn)生一條令人沮喪的線條。衛(wèi)星和隕星也可能會在照片中產(chǎn)生光紋。對于隕星你毫無辦法，而在晚上天很黑時再等上一兩個小時，衛(wèi)星倒可以避免。要是人們不知道你在干什么，于是就有人可能會拿著手電好奇地在你的相機前面轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。這樣會給你的拍攝帶來麻煩，對此，你要有所防備。 起初你可能認為倒易律失效是個問題，其實不然，你通常可以根據(jù)在同樣條件下你曾使用過的光照情況來拍攝。記得前面提過要準備那個筆記本嗎? 最后的提示 天亮時就支好相機，到晚上拍攝時就比較容易構(gòu)圖。假如你的三腳架不夠結(jié)實，試試下面的建議：在支架中心下墜一些重的東西(如石頭或沙袋)，在三腳架的支腳處壓些石頭或用帳蓬釘固定支腳。 在攝影包里裝一些橡皮筋，可以在曝光過程中把相機背帶、快門線綁到三腳架上，以免它們在風中飄蕩。 不要忘了取下鏡頭蓋。對于使用單鏡頭反光相機的人來說，這聽起來很奇怪，但原因很簡單：通常在仍有光線時我們就支好相機，進行一系列準備工作：確保水平，取景構(gòu)圖，待一切都到位之后，合上