PHH101125 數(shù)碼單反教程.doc

攝影基礎(chǔ)知識用最通俗易懂的語言來解釋1.光圈快門及其相互關(guān)系光圈是相機鏡頭中的可以改變中間孔的大小的機械裝置，快門是控制曝光時間長短的裝置（機械或電子），二者結(jié)合，共同控制曝光量。舉例來說，光線好比水流，鏡頭相當(dāng)于一個可以控制水流方向和流量有水閘的的洞。光圈是洞的大小，快門是開閘的時間。開閘時間一定時，洞越小，流入的水量就越少，反之就越多。當(dāng)快門速度一定時，光圈合適（例如 f5.6)，曝光正常，光圈太大(例如 f2.8)，曝光過度，照片（沖洗后的正片，不是底片）就白花花一片，沒有層次，甚至白紙一張；光圈太小(例如f11)，曝光不足，照片黑糊糊的，損失低光部位層次甚至沒有影像。洞的大小一定時，開閘時間越長，流入的水量就越多，反之就越少。故當(dāng)光圈一定時，快門速度合適(例如 1/250 秒)，曝光正常，快門越滿(例如 1/60 秒)，曝光時間越長，曝光過度，快門速度越快(例如 1/1000 秒)，曝光不足。需要注意的時，雖然光圈和快門都能控制曝光量，其作用并不是等價的。光圈越小，光的走向越集中，到達膠片（或CCD)成像時，越容易清晰成像，（當(dāng)然，光圈過小時，會出現(xiàn)衍射，反而模糊）景深越大，反之越小。所以，當(dāng)需要精確控制景深時，可以先確定光圈大小，再決定快門速度。當(dāng)拍攝運動的物體時，如果快門開啟時間太長，運動的物體在底片（或CCD)的不同部位成像,拍出來的照片當(dāng)然不清晰，反之，當(dāng)快門速度很快時，動體在膠片上的成像還沒有明顯移動，曝光過程已經(jīng)完成，照片就清晰，也就是把動體凝固在了畫面上，所以當(dāng)拍攝動體時，可選擇盡量快的快門速度，然后調(diào)節(jié)光圈，正確曝光。當(dāng)然，如果你想讓動體在照片上留下運動軌跡，增強動感，可以選擇比較慢的快門速度。尤其重要的是閃光攝影，恰當(dāng)選擇快門和光圈，可以很好地控制閃光和其它光線的光比。由于現(xiàn)在廣泛使用的電子閃光燈的閃光時間非常短，只有大約萬分之一秒，所以，當(dāng)快門速度與之同步(所謂同步，就是使閃光的時間落在快門完全開啟后，關(guān)閉前的時間段內(nèi),否則，閃光時快門還沒有完全打開，或已在關(guān)閉，閃光就沒有意義了，甚至在底片的一部分上曝光，拍攝失敗)以后，再延長曝光時間也沒有效果了。所以，閃光燈的作用效果要靠光圈來控制，連續(xù)環(huán)境光（如夜景中的其它燈光）的作用要靠快門來控制，恰當(dāng)選擇曝光組合，可以創(chuàng)造完美的藝術(shù)效果。2.給初級拍攝者的十條好建議給初級拍攝者的十條好建議1、在按下快門前，檢查一下在被攝體后面，是否有一些東西影響被攝體的“頭部”（好像使它們伸長了）。樹叉通常是始作俑者。看看兩幅圖像的比較，是不是這個道理呢？2、墻壁等類似物體可以把閃光燈的光線反射到被攝體上。如果沒有這樣的物體，最好不要使用閃光燈。否則，拍出來的照片會很黑。典型的例子是在音樂會上，很多閃光的效果出不來，除非你是在舞臺的邊緣。3、確定相機是否是平行或垂直于地面的。否則照片的看上去就是歪斜的，這是一個很難原諒的問題。4、使主體與背景在影調(diào)或色調(diào)上有適當(dāng)?shù)牟町?，形成鮮明的對比。這可以通過調(diào)整光圈來實現(xiàn)。光圈越大，背景就越模糊，這可突出主體。當(dāng)然，我們要根據(jù)實際情況來調(diào)節(jié)。5、在拍攝日落時，把閃光燈關(guān)掉，以免照片太昏暗了。6、大部分相機都會對圖像的中心區(qū)域聚焦。如果被攝體在焦點的兩側(cè)，相機的聚焦將會發(fā)生問題。一般相機都有聚焦鎖定功能。你可以使用它把相機對準(zhǔn)中心物體，這樣她或他就會出現(xiàn)在照片的中央了。然后，半按下快門按鈕。保持直到你確定成功了，就完全按下快門，這樣可以得到銳利的圖像。7、通過窗口拍攝時，盡力使用相機的無限模式（如果有的話）。否則，聚焦系統(tǒng)可能認(rèn)為玻璃是被攝體，圖像就會很模糊。當(dāng)拍攝高大的建筑物（通常有許多玻璃窗）或里面的物體時，這是很有用的。8、盡量做到隨身攜帶相蛭楦械某魷忠殘碇皇羌該脛櫻閿凹倚枰羧竦畝床熗肓榛畹姆從：玫幕岢魷至耍揮寫嗷饈嵌嗝匆藕兜氖慮矩。?9、盡量不要在海灘上使用相機，除非它有一個堅固的外包裝保護相機。與沙土任何親密的接觸都會導(dǎo)致相機堵塞。10、當(dāng)在較暗的室內(nèi)如酒吧或俱樂部拍攝人像時，你一般會用到閃光燈。那么，你不妨在拍攝前讓他們先看一會明亮的光源。這樣可以減少紅眼現(xiàn)象。3.B門下的奇妙世界(活用長時間曝光)“B門”下的奇妙世界 “B門”，在相機正向超級自動化方向發(fā)展的今天，簡直顯得有點原始!這是一種完全由攝影者所控制的曝光方式，也是一種個人創(chuàng)作的過程?！癇門”的B在字典上原意是Bulb，是指以往的那種用手操作的球狀氣動快門釋放器，或是在閃光曝光中利用的閃光燈泡。然而，稍有創(chuàng)造性的攝影家們都認(rèn)為，“B”實際上是Boundless(無限制)的代名詞。“B門”與其他快門速度不一樣，攝影者可以使用它在1秒之外的任何時間控制快門的開關(guān)，藉此走進幻想的世界。當(dāng)你進入“Brl”的領(lǐng)域后，便可以看到傳統(tǒng)照片以外的奇異景象，例如夜空里星星的軌跡，彩虹般的光影，沒有人的街景以及帶著光輝的天空使用B門攝影的基本要求，是一架具有B門可以使快門開啟作長時間曝光的相機，一個較為穩(wěn)固的三腳架以及一個手動快門線。拍攝時，最好有一個超靈敏度的手持測光表，因為許多相機的內(nèi)置測光表都不能在拍攝時對可能出現(xiàn)的黑暗場面正確地測出光量。（沒有的話也沒所謂，拍多幾張羅。）對B門攝影有經(jīng)驗的攝影家，往往建議在拍攝時盡可能作分級曝光，因為這樣可使效果有較多的變化。他們也承認(rèn)，雖然最成功的Brl曝光往往來自靈感的推測，但一個較靈敏的測光表至少能為分級曝光提供一個基礎(chǔ)。擅長拍攝夜景的攝影家們指出，使用B門在結(jié)束長時間曝光時，要使相機不抖動，其中一個最好的方法，是在釋放快門前，用一塊黑色的硬紙板，靠在鏡頭前。這種方法還有一個優(yōu)點，使你可以在曝光過程中改變焦距或者光圈。如果在調(diào)校時，偶然使相機發(fā)生抖動，則在繼續(xù)進行曝光前，必須要確定相機已經(jīng)停止抖動，這一點對于使用較長焦距鏡頭拍攝對尤為重要。使用B門作長時間曝光，容易產(chǎn)生的問題是攝影家常說的所謂“倒易律失效”。這種情況通常在使用彩色膠片曝光一秒至更長時間時發(fā)生。從根本上來說，長時間曝光能使膠片的色彩平衡改變，而對這種現(xiàn)象的出現(xiàn)，攝影者們往往是很難預(yù)料的。一般來說，沒有什么簡單的辦法可以解決倒易律失效的問題，使每次拍攝都能得到準(zhǔn)確的曝光。英國攝影家戴維威廉斯提出一種簡易的做法，這就是，“在經(jīng)過計算的曝光量的基礎(chǔ)上，用更長的曝光時間多拍幾張”。威廉斯指出，作長時間曝光對，必須對每張照片所用的曝光時間和光圈作記錄。此外還可以用各種曝光指數(shù)進行試拍，以彌補倒易律失效引起的不足。一種方法是增加總曝光量，對于19秒的曝光增加12一l級光圈；對于1099秒的曝光增加12級光圈；曝光100秒以上者增加23級光圈。類似這樣的指數(shù)是指一般情況而論，不能把它當(dāng)作是一成不變的東西，尤其是運用不同的膠片時，應(yīng)視具體情況而定?？傊?，要解決倒易律失效問題，主要是靠試驗，并通過將記錄的內(nèi)容和所獲得結(jié)果進行反覆比較，逐步在實踐中摸索出一些經(jīng)驗來。拿起你的相機吧，別再猶豫啦！4.建筑攝影的一些技巧建筑攝影并不一定要有完整的圖像或規(guī)矩的構(gòu)圖，任何一個獨特的視角和亮麗的細節(jié)都可以造就一張精彩的建筑照片。將不同的拍攝角度與光線完美地結(jié)合起來，絕對可以將中世紀(jì)房屋拍攝成非常專業(yè)的建筑圖片。進行建筑攝影進，最好按照設(shè)計師的規(guī)劃，處理好建筑體積和幾何比例垂直線條在照片上也應(yīng)該是垂直的。當(dāng)相機鏡頭朝上時，相同的線條便會呈匯聚趨勢，攝影師站得位置離建筑越近，這個效果就越明顯，可以使用廣角鏡頭對這種效果進行夸大，效果非常強烈。采用廣角鏡頭拍攝建筑物內(nèi)部構(gòu)造，而用遠攝鏡頭還可將房屋或建筑物與背景分離開來，強調(diào)某個細節(jié)。有兩個很吸引人的角度是極低的相機機位和魚眼視角。任何極端水平或垂直的拍攝角度都可以拍攝出令人驚嘆的照片來。在人像和風(fēng)景攝影中，攝影師經(jīng)常使用相機的全景拍攝設(shè)置，進行建筑攝影時也可以考慮使用全景，有時候，全景照片能很好地表現(xiàn)古典建筑。無論如何，建筑攝影都要有正確的照明，這樣才能保證拍出的照片不會是敗筆。因此，作為一個專心拍攝建筑的攝影師而言，很有必要對不同質(zhì)地、不同表面、不同結(jié)構(gòu)的建筑物進行把握，比如玻璃房和土樓的色彩效果就是不一樣的。根據(jù)觀察的結(jié)果，你可以選擇最能表達建筑物色彩的時候：清早、下午或黃昏。一年中不同時間的拍照效果也是有所不同的：夏天拍攝的照片有很強的情感色彩，冬天的風(fēng)景適合于表達黑白抽象畫，秋天時拍攝舊時年代的建筑物比較好。室內(nèi)曝光和夜景拍攝比較復(fù)雜是眾所周知的，拍攝這樣的場景可能要費上一整卷的膠片。選擇不同的膠片也會影響到你所拍攝的建筑照片的最終效果。建筑攝影并不是一定要去拍攝宏大的建筑，我們平時所見到的街景、民房都可以成為建筑攝影的對象。關(guān)鍵是要有好的色彩和獨特的角度。而有些時候，黑白照片往往也能表達另樣的建筑攝影效果尤其適合于拍攝舊建筑。數(shù)碼單反入門教程第一課器材準(zhǔn)備選購機身 首先，我們要選定一部適合自己使用的數(shù)碼單反機身，在入門到中階的產(chǎn)品都是我們可以考慮的對象，依目前的行情來說，大約落在兩、三萬到四、五萬元的這個價格帶，價格越高的的產(chǎn)品功能性就越強、同時機身結(jié)構(gòu)相對的也比較堅固、有質(zhì)感。 選購機身，通常最直接要考慮到的是鏡頭的搭配。這一等級的DSLR都是使用APS尺寸的感光原件（除了Olympus使用的是另一種四分之三的系統(tǒng)），所以我們購買的鏡頭焦距都要在乘上1.51.6后，才是真正的數(shù)值。 對于喜歡作望遠攝影的玩家來說，這是一個相當(dāng)好的優(yōu)勢，因為平白的多出了0.5倍的焦距來運用。但是對于喜愛廣角攝影的人就頭痛了。舉例來說，在傳統(tǒng)時代我們最常用的28mm廣角鏡，用到DSLR上面時，就會變成了281.5 = 37mm，而傳統(tǒng)最常用的廣角變焦鏡1735mm就會變成（1735）1.5=2552mm，平白的損失了不少在超廣角的焦段，所以在選擇廠牌時，要注意一下原廠的鏡頭支持情形，是否合乎你的拍照需求。 最后我們要來注意一下自己對機身像素的需求，目前中階機種已經(jīng)做到了800萬像素，一般也有600萬像素的實力，這對輸出到A4以上的尺寸已經(jīng)是綽綽有余了。很多剛?cè)腴T的人常常會有高像素的迷思，但其實如果不是專業(yè)輸出的需求，600萬像素對我們來說已經(jīng)相當(dāng)夠用了，實在不必去為了要考慮輸出多大的圖、而去為像素作斤斤計較的功夫。鏡頭 鏡頭跟機身是絕對息息相關(guān)的，每一家廠牌的鏡頭都有他自己的特色，像是Canon的USM超音波技術(shù)，是習(xí)慣快拍人的最佳利器，Nikon的調(diào)子也是許多老攝影人所津津樂道的，Pentax、Minolta、Olympus也都各有其特殊的色調(diào)，我們在選購機身時，別忘了自己喜歡哪一家廠牌的鏡頭特色。 除了原廠本身所出的平價鏡頭之外，我們還可以選購由第三廠商推出的副廠鏡頭，比較知名像是Tokina、Sigma、Tarnom等，他們的鏡頭保有低價的優(yōu)勢，在技術(shù)規(guī)格上也不會跟原廠相去太遠，初入門DSLR的同學(xué)如果預(yù)算有限，不妨就以副廠鏡頭開始下手。 通常對于初學(xué)者來說，1870mm這個范圍的變焦鏡是一個相當(dāng)好用的焦段，轉(zhuǎn)換成DSLR變成27-105mm，這個焦段涵蓋了廣角及中望遠的部分，已經(jīng)可以應(yīng)付一開始大部分的拍攝情況了。 大光圈的鏡頭的散景相當(dāng)迷人，對初學(xué)者來說更是一個很難抵抗的魅力。但是大光圈的變焦鏡一只動輒四、五萬，如果預(yù)算有限又想享受大光圈，那么副廠鏡頭是可以考慮的選擇，像Sigma就有18-50mm F2.8 EX DC這樣的焦段設(shè)計。儲存媒體 傳統(tǒng)相機使用底片來記錄影像，數(shù)碼相機使用的則是記憶卡。目前依廠牌的不同，大家使用的記憶卡規(guī)格也都會有一點差異，不過共通的就是幾乎所有的DSLR都會支持CF這個規(guī)格的記憶卡。 CF卡的缺點是體積大，但是它擁有價格低、容量大以及速度快的優(yōu)勢。我們建議新手一開始就買一塊1G容量的CF卡來使用，尤其是最近新款的DSLR動輒就到800萬像素的分辨率，1G的大小會是蠻合適的選擇。 目前制造記憶卡的廠商很多，大品牌及終身保固是必須要去考慮的一個因素。最后在選購一個USB 2.0傳輸接口的卡片閱讀機，在跟計算機作檔案傳輸時會比較便利。濾鏡 當(dāng)我們可以利用計算機強大的后制功能來做出各種效果后，濾鏡在攝影中的角色就變得不是那幺的重要，以前需要濾鏡做出來的一些效果，現(xiàn)在大多數(shù)都已經(jīng)可以用計算機來后制完成。 對于專門使用DSLR的攝影者來說，我們建議只要購買下面介紹的濾鏡就好。偏光鏡： 不管有多強大的后制能力，也比不上一張原本就拍的清澈干凈的圖。偏光鏡可以幫助我們避掉不當(dāng)?shù)墓饩€折射，并且有純化拍攝物顏色的效果，是一定要準(zhǔn)備的濾鏡之一。 現(xiàn)在DSLR所使用的偏光鏡都屬于環(huán)形偏光鏡（CPL），要注意不要買了早期設(shè)計形式的線性偏光鏡（LPL）。在選購給廣角鏡頭用的偏光鏡時，要注意鏡片的厚度，不要因為過厚而拍出了四周有暗角的照片。一般來說大廠都會為超廣角鏡頭推出超薄型的偏光鏡，不過價格較高，常用廣角鏡頭的人這筆預(yù)算是不可以省的。ND鏡： ND鏡是減光鏡，用來在光線過強、或是環(huán)境光不允許使用大光圈拍攝時的情況使用，不管是拍攝風(fēng)景、生態(tài)或是人像都有機會用到ND鏡。 ND鏡的形式有很多種，它提供各種不同的減光系數(shù)讓我們依拍攝環(huán)境不同來搭配。有的ND鏡也會設(shè)計成漸層減光的形式，非常適合在晨昏攝影的狀況使用。保護鏡： 一般來說，我們都會另外在每顆鏡頭前面另外加上保護鏡，除了有保護鏡頭前端鏡片的功用外，還可以在拍攝時濾除紫外線（保護鏡需有UV防護功能），提高拍攝畫面的清澈度。 目前市面上濾鏡的廠牌主要以德系、日系兩個國家為主，一般來說像是B+W這種德系廠牌的產(chǎn)品，不管是功能或是制作品質(zhì)都有相當(dāng)好的成績，唯一的缺點就是價格較高。 最近日系品牌的品質(zhì)也有了一定的水準(zhǔn)，加上各項規(guī)格齊全、價格也平易近人，對預(yù)算不豐厚的的人來說，日系品牌是一個值得投資選擇。腳架 腳架是一定要準(zhǔn)備的周邊器材，它可以在長時間曝光的狀況下穩(wěn)定機身，幫助我們拍出清楚的照片。對于喜好風(fēng)景攝影的人來說，準(zhǔn)備一支穩(wěn)固的腳架，跟準(zhǔn)備一臺適合使用相機是同樣重要的事。 腳架有三腳架跟單腳架兩種，絕大多數(shù)的狀況我們都是使用三腳架來拍攝，如果你常需要機動性高的情況中穩(wěn)定機身，那幺就可以考慮選擇購買單腳架來使用。 以碳纖維制作的腳架重量都很輕，對于需要登山涉水、或是四處奔波的攝影者來說，可以購買碳纖腳架來減低裝備的重量，不過炭纖維制作的腳架價格不低，我們可以衡量自己的需要作選擇。 通常購買腳架的預(yù)算從三四千元起跳一直到數(shù)萬元，初學(xué)者常會因為貪便宜去買廉價的腳架，但這種腳架通常都不符合比較進階的需求。所以我們建議在采購攝影器材時，盡量還是不要省掉購買這筆預(yù)算比較好?？扉T線 快門線主要的功用是要減少在拍攝時，因為按觸快門鈕而產(chǎn)生機身震動，通?？扉T線通常搭配著腳架一起使用，為的就是球拍出一張清晰而穩(wěn)定的照片。 自從單反相機電子化以后，傳統(tǒng)的快門線幾乎就被淘汰了，取而代之的是各式不同接頭的電子快門線。這些新形式的快門線有著豐富的功能，像是定時激活、間隔重復(fù)曝光拍攝、LCD顯示屏等。 對于喜歡拍夜景的人來說，建議購買功能比較豐富一點的快門線，在這方面需求比較少的人可以選購簡單的設(shè)計?，F(xiàn)在的電子快門線每一家廠商的接頭設(shè)計都不同，價格也比傳統(tǒng)快門線高出許多。計算機 既然身處數(shù)碼時代，使用的又是數(shù)碼相機，最好是要準(zhǔn)備一部計算機了。 對于一般的影像處理來說，CPU為Pentum 4以上等級的計算機就蠻好用的了，內(nèi)存至少要把它加到512MB，這樣跑圖才會比較順暢一些。 屏幕的部分買個大廠牌的LCD來用，暫時先不要去考慮屏幕校色的問題，這是一門很大的學(xué)問，初學(xué)者倒是先把基礎(chǔ)攝影先學(xué)好比較重要。 輸出的部分我們倒是不建議買太好的打印機，因為現(xiàn)在打印機印得再好、也不會比你拿到相館直接作數(shù)碼輸出來的棒。自己輸出在紙張及墨水上的支出也不便宜。 影像處理軟件這兒推薦兩個Adobe 的Photoshop、及Ulead的PhotoImpact，這兩套軟件都是目前最熱門的，同時也有中文版本，市面上有不少的工具書作教學(xué)介紹，大家可以選擇自己喜歡的來使用。數(shù)碼單反入門教程第二課光圈光圈是數(shù)碼相機的另一個極其重要的物理部件，數(shù)碼相機畢竟還是相機，再好的鏡頭如果沒有好的光圈也不會有理想的效果，這跟高級相機裝上低級膠卷也不會照出好照片是一樣的道理。 光圈通常位于鏡頭的中央，它是一個環(huán)形，可以控制圓孔的開口大小，控制曝光時光線的亮度。當(dāng)需要大量的光線來進行曝光時，就將光圈的圓孔開大；若只需要少量光線曝光時，就將圓孔縮小、讓少量的光線進入。 光圈由裝設(shè)在鏡頭內(nèi)的葉片控制，而葉片是可動的。光圈越大，鏡頭里 的葉片開放越大。所謂最大光圈，就是葉片毫無動作，讓可通過鏡頭的光源全部跑進來的全開光圈。反之光圈越小，葉片就收縮的越厲 害，最后可縮小到只剩小小的一個圓點。 光圈的功能就如同我們?nèi)祟愌劬Φ暮珞?，是用來控制拍攝時，單位時間的進光量，一般以5、5或1：5來標(biāo)示。以實際而言，較小的值表示較大的光圈。 光圈的計算單位我們稱為光圈值（f-number）或者是級數(shù)（f-stop）。首先我們來談?wù)劰馊χ怠?標(biāo)準(zhǔn)的光圈值（f-number）的編號如下： f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45、f/64 其中，f/1是進光量最大的光圈號數(shù)，光圈值的分母越大，進光量就越小。通常一般鏡頭會用到的光圈號數(shù)為f/2.8f/22，光圈值越大的鏡頭，鏡片的口徑就越大，相對提高其制作成本跟難度。 級數(shù)是指相鄰的兩個光圈值的曝光量差距，例如f/8跟f/11之間相差一級，f/2跟f/2.8之間也相差了一級。依此類推，f/8跟f/16之間相差了兩級，f/1.4跟f/4之間就差了三級。 在職業(yè)攝影圈里，有時稱級數(shù)為檔或是格，例如f/8跟f/11之間相差了一檔、或是f/8跟f/16之間就相差了兩格。 在每一級（光圈號數(shù)）之間，后面號數(shù)的進光量都是前面號數(shù)的一半。例如說 f/5.6的進光量只有 f/4的一半，f/16的進光量也只有f/11的一半，號數(shù)越后面，進光量越小，并且是以等比級數(shù)的方式來遞減。光圈號數(shù)與進光量的關(guān)系 除了考慮進光量之外，光圈的大小還跟景深有關(guān)。景深是物體成像后，在相片（圖檔）中清晰的程度。光圈越大景深會越淺（清晰的范圍較?。?、光圈越小景深就會越長（清晰的范圍較大）。左邊是大光圈、右邊是小光圈，可以明顯的看出兩張圖的景深明顯不同 大光圈的鏡頭非常適合低光量的環(huán)境，因為它可以在微亮光的環(huán)境下，擷取更多的現(xiàn)場光，讓我們可以用較快速的快門來拍照，以便保持拍攝時相機的穩(wěn)定度。但是前面有提到大光圈的鏡頭不易制作，必須要花較多的花費才可以獲得。 好的數(shù)碼相機會根據(jù)測光的結(jié)果等情況自動計算出光圈的大小，一般情況下快門速度越快光圈就越大，以保證有足夠的光線通過，所以也比較適合拍高速運動的物體，比如行動中的汽車、落下的水滴等。光圈大比較容易使用較快的快門外。數(shù)碼單反入門教程第三課快門快門是相機中的一個機械裝置，大多設(shè)置于機身接近底片的位置（大型相機的快門則是設(shè)計在鏡頭中），藉由控制快門的開關(guān)速度，來決定底片接受光線的時間長短。 也就是說，在每一次拍攝時，光圈的大小控制了光線的進入量、快門的速度決定光線進入的時間長短，這樣一次的動作便完成了我們所謂的曝光。、 快門是鏡頭前阻擋光線進來的裝置，一般而言快門的時間范圍越大越好。秒數(shù)低適合拍運動中的物體，某款相機就強調(diào)快門最快能到1/16000秒，可輕松抓住急速移動的目標(biāo)。不過當(dāng)你要拍的是夜晚的車水馬龍，快門時間就要拉長，常見照片中絲絹般的水流效果也要用慢速快門才能拍。 快門以秒作為單位，它有一定的數(shù)字格式，一般在像機上我們可以見到的快門單位有： B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000 上面每一個數(shù)字單位都是分母，也就是說每一段快門分別是：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）等等。一般中階的單眼相機快門做到1/4000秒，高階的專業(yè)相機則可以到1/8000秒。 B指的是慢快門Bulb，B快門的開關(guān)時間由操作者自行控制，我們可以藉由快門按鈕或是快門線，來決定整個曝光的時間。 我們可以注意到每一個快門之間數(shù)值的差距都是兩倍，例如1/30是1/60的兩倍、1/1000是1/2000的兩倍，這個跟光圈值的級數(shù)差距計算都是一樣的。與光圈相同，每一段快門之間的差距也被之為一級、一格或是一檔。 光圈級數(shù)跟快門級數(shù)的進光量其實是相同的，也就是說光圈之間相差一級的進光量，其實就等于快門之間相差一級的進光量，這個觀念在計算曝光時很重要，我們會在下一個章節(jié)跟大家講解。 前面我們提到光圈決定了景深，快門則是決定了被攝物的時間。當(dāng)我們拍攝一個快速移動的物體時，通常需要比較高速的快門，才可以抓到凝結(jié)的畫面，所以我們在拍動態(tài)的畫面時，通常都要考慮可以使用的快門速度。 有時我們要抓取的畫面可能需要連續(xù)性的感覺，像是拍攝像是絲緞般的瀑布或是小河時，就必須要用到速度比較慢的快門，延長曝光的時間來抓取畫面的連續(xù)動作。左邊的圖用了比較慢速的快門，可以看到兩片葉片有明顯的晃動，右邊使用了安全快門，所以可以拍到凝聚的畫面。 除了時間之外，快門也決定了我們拍攝的穩(wěn)定度，一般以手持相機拍攝來說，快門必須要高到一個值，拍出來的畫面才不會晃動，這個能拍出穩(wěn)定畫面的快門速度，通常稱之為安全快門。 安全快門有一個簡單的計算方式： 1 / 使用的鏡頭焦距 = 安全快門 如果我們現(xiàn)在使用50mm的鏡頭拍攝，那么能讓我們拍出清晰相片的安全快門就是 1/50 ，大約是 60 的快門。如果使用了200mm的鏡頭，那么安全快門就要提高到1/200大約是250的快門。由此可知，焦距越廣的鏡頭安全快門就比較低，但是長焦距的鏡頭所需要的安全快門就高許多。快門時滯時間 相機在不使用對焦鎖定功能同時保證在自動對焦工作狀態(tài)下，從按下快門釋放按鈕到開始曝光的這段時間稱為快門時滯時間?？扉T先決曝光模式由我們先自行決定快門速度后，相機測光系統(tǒng)依當(dāng)時光線的情形，自動選擇適當(dāng)?shù)墓馊值(可為無段式的f值)以配合。設(shè)有曝光模式轉(zhuǎn)盤的數(shù)碼相機，通常都會在轉(zhuǎn)盤上刻上s字母來代表快門先決模式?？扉T先決模式適合于需要控制快門的攝影。利用高速快門可凝結(jié)動作，利用慢速快門可令行駛中的車輛變成光束。 快門延遲 相機按下快門，這時相機自動對焦、測光、計算曝光量、選擇合適曝光組合進行數(shù)據(jù)計算和存儲處理所需要的時間稱為快門延遲。數(shù)碼單反入門教程第四課曝光曝光英文名稱為Exposure，曝光模式即計算機采用自然光源的模式，通常分為多種，包括：快門優(yōu)先、光圈優(yōu)先、手動曝光、AE鎖等模式。照片的好壞與曝光量有關(guān)，也就是說應(yīng)該通多少的光線使CCD能夠得到清晰的圖像。曝光量與通光時間（快門速度決定），通光面積（光圈大小決定）有關(guān)。 我們?nèi)绻胍玫揭粡埳势痢⒚靼捣置鞯挠跋?，就要讓感光體（傳統(tǒng)時代的感光體為膠卷，DSLR時代則為CCD或CMOS感光原件）得到適當(dāng)?shù)钠毓?。而所謂的曝光，就是在一定的時間內(nèi)，讓感光體受到一定光量的投射。 曝光的計算方式為： 曝光 = 光量（光圈容許進入的光線強度）X 時間（快門允許進入的時間長短） 也就是說，一個完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快門的時間搭配組合而成的。 所謂的標(biāo)準(zhǔn)曝光值，以現(xiàn)在的測光表設(shè)計，都是把整個畫面曝光量平均到中間灰，也就是18的灰值。中間灰的輝度（反射光線的強度）接近人類的膚色或是天空的藍，我們可以藉由觀察灰卡，來知道中間灰它大概的表現(xiàn)。 一般來說，現(xiàn)在我們要得到一個正確的曝光，通常都是藉由相機內(nèi)建的測光表來幫我們計算合適的光圈快門組合。測光表藉由不同的測光方式，將所測得的現(xiàn)場光平均成中間灰，然后調(diào)配光圈快門來達到正確曝光的目的。依左至右分別為平均測光、中央重點測光、點測光 為了得到正確的曝光量，就需要正確的快門與光圈的組合?？扉T快時，光圈就要大些；快門慢時，光圈就要小些?？扉T優(yōu)先是指由機器自動測光系統(tǒng)計算出暴光量的值，然后根據(jù)你選定的快門速度自動決定用多大的光圈。光圈優(yōu)先是指由機器自動測光系統(tǒng)計算出暴光量的值，然后根據(jù)你選定的光圈大小自動決定用多少的快門。拍攝的時候，用戶應(yīng)該結(jié)合實際環(huán)境把使曝光與快門兩者調(diào)節(jié)平衡，相得益彰。 光圈和快門的組合就形成了曝光量，在曝光量一定的情況下，這個組合不是惟一的。例如當(dāng)前測出正常的曝光組合為F5.6、1/30秒，如果將光圈增大一級也就是F4，那么此時的快門值將變?yōu)?/60，這樣的組合同樣也能達到正常的曝光量。不同的組合雖然可以達到相同的曝光量，但是所拍攝出來的圖片效果是不相同的。 在DSLR中內(nèi)建的測光表，一般都具有下列的測光方式：平均測光 平均測光將整個畫面的現(xiàn)場光作平均計算，然后求得中間灰值。中央重點測光 中央重點測光以畫面中央為主要加權(quán)部分，然后佐以四周的現(xiàn)場光，再計算出中間灰值。點測光 點測光只截取畫面中央約35的范圍作計算，求該點的中間灰值，這對復(fù)雜環(huán)境光的拍攝相當(dāng)方便。分區(qū)測光 每一家像機廠商都會研發(fā)出自己獨特的分區(qū)測光方式，來因應(yīng)各種不同現(xiàn)場光的曝光計算，例如CANON的21區(qū)分區(qū)測光、或是NIKON的3D矩陣測光。這些測光程序會依據(jù)環(huán)境的不同作變化計算，求出最適合的曝光量。CANON的21區(qū)分區(qū)測光（圖片來源為日本CANON網(wǎng)站） 在前面我們已經(jīng)為大家上過了光圈與快門，里面提到光圈每一個號數(shù)的差距、跟快門每一個段數(shù)的差距，都是稱為一級、一格或是一檔。不管是光圈或是快門，每一級之間相差的曝光量都是相同的，也就是說： F4跟F5.6相差了一級、1/15s跟1/30s相差了一級，這兩種情況相差的光量是一樣的。 F5.6跟F11相差了兩級、1/60s跟1/250s相差了兩級，這兩種情況相差的光量也是一樣的。 這樣來看，在一個曝光組合決定好之后，還是可以增減光圈跟快門的段數(shù)作變化，而不會影響到最后的曝光值，我們來看看下面的例子： 假設(shè)我們現(xiàn)在測出來一個曝光組合是 F5.6、1/250s，但是為了要用大光圈拍人像來獲得淺景深，我們可以把它更改成F2.8、1/1000s。 其中，因為光圈向上前進了兩級（F5.6 F4 F2.8），所以相對的快門要向后退兩級（1/250s 1/500s 1/1000s）。這兩個組合的曝光量其實是相同的，經(jīng)由這樣的計算調(diào)整，最后我們可以得到大光圈的拍攝方式、又不會影響到最后的曝光值。手動曝光模式 手控曝光模式每次拍攝時都需手動完成光圈和快門速度的調(diào)節(jié)，這樣的好處是方便攝影師在制造不同的圖片效果。如需要運動軌跡的圖片，可以加長曝光時間，把快門加快，曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快門要加快，曝光要減少。雖然這樣的自主性很高，但是很不方便，對于抓拍瞬息即逝的景象，時間更不允許。AE模式 AE全稱為Auto Exposure，即自動曝光。模式大約可分為光圈優(yōu)先AE式，快門速度優(yōu)先AE式，程式AE式，閃光AE式和深度優(yōu)先AE式。光圈優(yōu)先AE式是由拍攝者人為選擇拍攝時的光圈大小，由相機根據(jù)景物亮度、CCD感光度以及人為選擇的光圈等信息自動選擇合適曝光所要求的快門時間的自動曝光模式，也即光圈手動、快門時間自動的曝光方式。這種曝光方式主要用在需優(yōu)先考慮景深的拍攝場合，如拍攝風(fēng)景、肖像或微距攝影等。數(shù)碼單反入門教程第五課景深除了曝光和測光的復(fù)雜方面之外，攝影愛好者通常會發(fā)現(xiàn)景深是最難掌握的一個概念。這是不難理解的，因為這是一個基于主觀判斷的假設(shè)的系數(shù)。通俗地說，景深就是在所調(diào)焦點前后延伸出來的可接受的清晰區(qū)域。實際上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰除了曝光和測光的復(fù)雜方面之外，攝影愛好者通常會發(fā)現(xiàn)景深是最難掌握的一個概念。這是不難理解的，因為這是一個基于主觀判斷的假設(shè)的系數(shù)。通俗地說，景深就是在所調(diào)焦點前后延伸出來的可接受的清晰區(qū)域。實際上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在觀賞者看來，這一平面前后的物體也可能會顯得相當(dāng)清晰。教科書在解釋景深時往往要討論最小彌散圈，但那是一個對于實際應(yīng)用并非必要的技術(shù)問題。 例如：你在天然動物園將鏡頭焦點調(diào)在陰影處孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而這時老虎的嘴，還有其身后的樹皮，在最終的照片上也顯出可以接受的清晰影像。當(dāng)你的視線從調(diào)焦點眼睛移開時，模糊的程度就逐漸加大。在近處前景和遠處背景上的物體離虎頭越遠清晰度就越差。 景深可能很長，也可能很短、很淺，我們可以根據(jù)需求調(diào)整攝影的模式來控制景深的長短。景深長度跟被攝體的分配關(guān)系 一般會影響到景深長短的原因，有下面三種：1.光圈越大、景深越淺，光圈越小、景深越長 在拍攝距離不變的拍攝情況下，使用大光圈來拍攝時，因為景深變淺，被攝體的前后景物會變得比較模糊。而使用小光圈時，被攝體前后景物清晰的距離就會變長。左邊大光圈、右邊是小光圈，注意后背景清晰程度的差異2.鏡頭的焦距越長、景深越淺，鏡頭的焦距越短、景深越長 在光圈、快門都不變時，拍攝同一個場景，使用長鏡頭會讓景深變淺。而使用廣角鏡時，景深就會變長。左邊使用長鏡頭，右邊使用廣角鏡頭，可以看出景深的差異3.距離拍攝體越近時、景深越淺，距離拍攝體越遠時、景深越長 在光圈、快門、鏡頭焦距都不變的情況下，拍攝同一場景，離被攝體越近時，景深就會越淺。離被攝體越遠時，景深就會越長。相同的焦段，因為拍攝距離不同，景深就會有不同的變化。 由上面三點我們可以發(fā)現(xiàn)景深的長短，主要是由光圈、鏡頭焦距及拍攝距離來控制的，因此在需要控制景深的拍攝場合中，我們就可以調(diào)整這些要素來拍出合適的照片。 在早期的鏡頭環(huán)上面都有景深的速查表，可以從上面讀出景深的范圍和長度，但是現(xiàn)在的自動對焦鏡頭大都舍去了這個設(shè)計，要不就是在鏡頭上附個非常簡陋的景深表，實用功能不大。 對于業(yè)余拍攝者來說，會去讀景深表的人其實是相當(dāng)少的，大多數(shù)人都用經(jīng)驗法則去判斷景深長度；另一個方法是利用相機的景深預(yù)視功能，按下景深預(yù)視鈕后，從觀景窗判斷景深長短，這是最快也最直接的方法。不過它的缺點是當(dāng)使用小光圈拍攝時，因為進光量變小，而使得按下景深預(yù)視鈕后，從觀景窗看出去會變得比較暗。 就一般的拍攝情況來說，在拍攝風(fēng)景的場合，我們常利用長景深來表現(xiàn)整個清晰的場景，所以使用縮光圈的方式來拍攝。但因為光圈縮小進光量也跟著變小，使得快門速度變低，就需要使用腳架來穩(wěn)定機身，這也是風(fēng)景攝影常會用到腳架的原因之一。 當(dāng)我們在拍攝人像時，會利用淺景深的方式來模糊被攝體前后的景物，藉以凸顯主題的強度，同樣的拍攝手法也可以用在其它的場合上。要凸顯主題，淺景深是一個很方便的手法，所以一般在購買器材時，會依據(jù)需求選購一兩支大光圈的鏡頭，除了能在低光度下拍攝外，能靈活運用淺景深也是一個重要原因。數(shù)碼單反入門教程第六課對焦一張好的照片，最基本的條件，就是要擁有良好的曝光和正確的對焦。在前面我們已經(jīng)講過了曝光的觀念和換算方法，在后面會繼續(xù)教大家如何因應(yīng)環(huán)境來調(diào)配合適的曝光組合，這里，我們要先教大家正確的對焦方法跟觀念。 自動對焦功能已經(jīng)是現(xiàn)在DSLR的基本功能了，尤其是有超音波馬達的推動和更新更強的對焦程序輔助。在一般的拍攝情況下，要做到正確的對焦已不再是件困難的事情了，不過還是有許多人常常會拍出失焦的照片，有些時候連攝影老手也會犯下這樣的錯誤。 為了幫助初學(xué)攝影的朋友可以拍出清晰的照片，在這里我們特別列出了一些在對焦時，容易發(fā)生的疏忽和錯誤。只要在拍攝時仔細的注意下面的一些情況，就可以避免失焦或是焦距偏移的情況發(fā)生。1.反差低的環(huán)境 基本上，自動對焦的系統(tǒng)通常是利用環(huán)境中的反差，經(jīng)過運算合焦后，來達成自動對焦的目的。這樣的設(shè)計在拍攝環(huán)境反差比較低時，就會發(fā)生對不到焦的情況，很難達成合焦的動作，也就是一般常說的迷焦。 在反差低的環(huán)境對焦時，可以將對焦點移到同樣距離內(nèi)反差比較大的物體，完成對焦的動作之后，再將鏡頭移回至我們要構(gòu)圖的范圍中。在進行這個動作的時候，完成對焦后記得要先鎖定焦點，以免重新構(gòu)圖時又失去了已經(jīng)對好的焦距。一般的相機要鎖定焦點，采用的是半按快門的方式，其它較復(fù)雜的設(shè)定可以參閱相機的說明書來設(shè)定此動作。2.低亮度的環(huán)境 在亮度比較低的拍攝環(huán)境，也很容易產(chǎn)生迷焦的狀況。一般相機所設(shè)定的自動對焦，在環(huán)境上有一定的亮度限制，低于這個限度時，自動對焦就會喪失它的功能。現(xiàn)在的數(shù)碼單反相機大多有對焦輔助燈的設(shè)計，在光度不足時，對焦輔助燈會自動發(fā)光來協(xié)助對焦。不過這個小燈通常功率不強，能幫助照射的距離有限；另外，高階的數(shù)碼單反相機通常也沒有對焦輔助燈的設(shè)計。 解決的方式是在低光度拍攝時，另外加裝外部閃燈。功能比較齊全的外部閃燈都有功率更強的對焦輔助燈功能，甚至能投射會造成反差的紅光來幫助對焦。 另外一個方法是使用手電筒或其它的外部光源來照射，幫助對焦可以順利完成，要不就是干脆改用手動對焦，以自己的眼睛來確認(rèn)。3.對焦點不在中央 當(dāng)對焦點不在中央時，我們必須先在畫面里的焦點對焦，然后再重新構(gòu)圖。進行這個動作的時候，常常會因為疏忽，而在重新對焦時讓焦點跑掉，對到不是我們原來預(yù)設(shè)的位置。 在上面第1點反差低的環(huán)境中，有提到利用半按快門來保持原先鎖定的焦點，一般在拍攝時我們很容易因為疏忽，而忘記去做這樣的動作。所以養(yǎng)成半按快門的好習(xí)慣，在重新構(gòu)圖時才不會有焦點跑掉的情況發(fā)生。 此外，有的相機還可以設(shè)定其它的按鍵作對焦，快門鈕則專門執(zhí)行測光及按下快門的動作。這樣的設(shè)定也可以避免跑焦的情況。4.被攝體是處在連續(xù)移動的狀態(tài) 當(dāng)被攝體處在一個連續(xù)移動的狀態(tài)之下，我們在對焦完按下快門之前，可能因為被攝體已經(jīng)離開了拍攝的位置，而發(fā)生失焦的情況，像我們在拍小朋友嬉戲的畫面時，就很容易發(fā)生這樣的情況。 解決的方法可以利用相機本身的連續(xù)對焦功能，將對焦選項切到這個位置之后，相機就會自動對移動中的被攝體，持續(xù)地做對焦動作，一直到快門被按下為止。當(dāng)然這個功能也并非是萬靈丹，當(dāng)相機本身的連續(xù)對焦功能不夠強悍時，偶而也會有抓不到焦點的情況發(fā)生。各家廠牌連續(xù)對焦的能力不盡相同，目前在動態(tài)追焦上的表現(xiàn)，以Canon最為攝影人所稱道，而Nikon在這方面也有不錯的表現(xiàn)。熟悉自己拍攝的主題后，選擇購買適合的相機，是每一個拍攝者事前應(yīng)該做好的功課，如果相機的連續(xù)對焦功能不盡理想，那么拍攝者不妨改成手動對焦，順便訓(xùn)練一下自己對焦的速度跟能力。 現(xiàn)在數(shù)碼單反相機的功能，可以說是一臺比一臺強，但是面臨上述種種情況，自動對焦還是會有失準(zhǔn)的時候，所以除了留意這一堂課提到需要注意的情況之外，花點時間好好練習(xí)一下手動對焦能力，也是攝影人應(yīng)該具備的能力。數(shù)碼單反入門教程第七課感光度感光度（也就是ISO）指的是感光體對光線感受的能力。在傳統(tǒng)攝影時代，感光體就是底片，而在數(shù)碼攝影的時代，相機則采用CCD或是CMOS作為感光原件。感光度越高（也就是ISO值越高）時，拍攝時所需要的光線就越少，感光度越低時，對拍攝時所需要的光線就越多。 一般我們常見的ISO數(shù)值有： ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 當(dāng)ISO的數(shù)值越高時，感光度就越強。目前入門級數(shù)位單反相機的感光度通常從100起跳（NIKON為ISO 200），最高一般都有到ISO 1600的實力。 在每兩個相鄰的感光度號數(shù)之間，差異的感光能力是兩倍，也就是說，ISO100的感光能力是ISO50的兩倍，同樣的ISO1600的感光能力是ISO800的兩倍。這里的計算方法，跟我們在前面課程中提到過的光圈和快門是一樣的。 感光度跟光圈、快門一樣，在兩個相鄰號數(shù)之間都有一級或是一格的差距。所以，我們在換算曝光量時，同樣的也可以把ISO帶進去里面作變換。例如： F2.8、1/60s、ISO 100 = F5.6、1/60s、ISO 400（因為光圈減少了兩格的光量，所以右邊在ISO感光度上增加了兩格補回來） 提高感光度可以幫助我們在環(huán)境比較暗的場合來拍照，而不需要藉助閃光燈、或是大光圈的鏡頭來輔助，不過它也有一個很難令人忍受的缺點，就是當(dāng)感光體的感光度越高，所拍攝出來的圖片粒子就會越粗造，畫面的噪聲也會增多。 一般數(shù)碼單反相機對噪聲及粗粒子的抑制能力，也是作能力評比時的一個重要評分依據(jù)。我們來看看在使用低感光度跟高感光度兩種情況下，畫面的噪聲跟粒子的差異有多大：原圖，使用ISO 100來拍攝使用ISO 100拍攝時的局部放大圖，粒子比較細膩使用ISO 800 時的放大圖，顆粒比較大，而噪聲也變多了 從上面的局部放大畫面，可以見到提高感光度之后，對畫面產(chǎn)生的負(fù)面影響。一般如果拍攝者要求畫面的細致度及高品質(zhì)，在拍攝時就盡量不要使用高感光度的設(shè)定。這時因為光線不足勢必要拉長拍攝時間或是補光，所以閃光燈或是三腳架就成了必備的工具。 如果從另一個角度來看，高感光度所造成的粗粒子有時反而可以拿來好好的運用，變成另外一種特殊的攝影效果。在以前傳統(tǒng)攝影的時代，有時為了要拍出粗粒子效果的照片，我們會特意使用高感光度的底片來拍攝，然后在沖片時再利用高溫縮短時間的方式，來增加噪聲及顆?！，F(xiàn)在只要在拍攝時簡單的設(shè)定一下感光度，然后在后制時，利用影像軟件再作一下處理，就可以獲得很棒的效果了。 利用用高ISO的噪聲跟粗顆粒，來制造不一樣的影像效果數(shù)碼單反入門教程第八課曝光補償每一部單反數(shù)碼相機，都會有曝光補償?shù)脑O(shè)定，曝光補償，指的是當(dāng)我們完成測光，設(shè)定光圈快門之后，因應(yīng)環(huán)境光線的變化，對曝光作加減的額外設(shè)定。曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在2-3EV左右，如果環(huán)境光源偏暗，即可增加曝光值(如調(diào)整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。數(shù)碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準(zhǔn)確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結(jié)果有一定出入。數(shù)碼相機可以在拍攝后立即瀏覽畫面，此時，可以更加準(zhǔn)確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結(jié)果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。在前面，我們討論過相機的測光系統(tǒng)。在一般環(huán)境下，光線比較單純，以相機內(nèi)建的程序測光，就可以拍出不錯的照片了；可是在光線變化比較大的場合，相機在測光時會發(fā)生誤判，這時拍出來的照片不是太亮、就是太暗。甚幺樣的情況會讓相機的測光系統(tǒng)發(fā)生誤判呢？我們在這里舉兩個最常見的例子；當(dāng)拍攝畫面中有很多淺色系，環(huán)境中的光線反射程度很高，除了現(xiàn)場原本的光線外，額外反射出來的光線，讓測光系統(tǒng)誤判此環(huán)境的光線很強，因此相機的曝光組合會比正常情況下的光線值低，拍出來的相片會偏暗。另外一個例子是在拍攝的畫面中，有很多暗色系的物體或是光線反射程度很低的環(huán)境，因為光線被這些物體吸收，讓相機在測光時以為現(xiàn)場光線不足，而設(shè)定了比正常還高的曝光值，拍出來的照片就會偏亮了。為了讓拍攝者可以快速的對曝光量作調(diào)整，而不需要重新去設(shè)定光圈快門，于是就設(shè)計了曝光補償這樣的機能，只要簡單的選擇要增加或是減少曝光量就可以了。數(shù)碼相機的曝光補償功能，都是以EV（也就是我們在前面談到的一級、一格的單位）作為單位，調(diào)整的格數(shù)有分為1/2級跟1/3級兩種，目前大部分的數(shù)字單眼相機都有正負(fù)2EV的曝光補償能力。上面有提到讓相機誤判的狀況，但是要設(shè)定多少的曝光補償，才可以將曝光值調(diào)整回來呢？其實不同的環(huán)境就會有不同的曝光補償，并沒有一定的數(shù)值，在很多時候都必須靠我們的經(jīng)驗來判斷。所以初學(xué)者在遇到復(fù)雜光源的環(huán)境時，可以利用相機的包圍曝光功能，多拍幾張不同的曝光組合，順便學(xué)習(xí)判斷要如何作曝光補償。讓我們來看看下面的圖例：我們出國常會拍的雪景，使用相機曝光的原始設(shè)定，拍出來的圖明顯偏暗使用曝光補償+1.5EV，雪的白色就顯現(xiàn)出來了這張照片黑色占據(jù)了畫面的大部分，拍攝出來的感覺明顯偏亮了使用曝光補償-0.7EV，畫面的亮度看起來就自然多了。為了獲得更正確的曝光，除了利用曝光補償來彌補相機程序測光的缺失外，還可以使用點測光的方式來測光。下一課，我們將為大家來介紹基本的點測光，教授如何在一個復(fù)雜的光源下，得到正確的曝光組合。像Dynax 7D的曝光補償做成轉(zhuǎn)盤式的，操作起來就相當(dāng)?shù)谋憷?。拍攝環(huán)境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當(dāng)增加曝光量。進行曝光補償?shù)臅r候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當(dāng)于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當(dāng)于攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調(diào)節(jié)。被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這