民間藝術-扎染

民間藝術——扎染本課程教學目標：

了解和掌握扎染、蠟染的基本常識和技能，嘗試將扎染應用于設計制作，體驗和宏揚民間藝術的魅力。概述

扎染是中國一種古老的紡織品染色工藝，大理叫它為疙瘩花布、疙瘩花。其加工過程是將織物折疊捆扎，或縫絞包綁，然后浸入色漿進行染色，染色是用板藍根及其它天然植物，故對人體皮膚無任何傷害。扎染中各種捆扎技法的使用與多種染色技術結(jié)合，染成的圖案紋樣多變，具有令人驚嘆的藝術魅力.扎染在中國約有1500年的歷史。現(xiàn)存最早的實物是東晉年代的絞纈印花絹。唐代扎染發(fā)展到鼎盛時期，貴族穿絞纈的服飾成為時尚。北宋時期因扎染制作復雜，耗費大量人工，朝廷曾一度明令禁止，從而導致扎染工藝衰落，以至消失。但西南邊陲的少數(shù)民族仍保留這一古老的技藝。除中國外，印度、日本、柬埔寨、泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國也有扎染手工藝。20世紀70年代，扎染成為流行的手工藝，廣泛應用于服裝、領帶、壁掛等。在同一織物上運用多次扎結(jié)、多次染色的工藝，可使傳統(tǒng)的扎染工藝由單色發(fā)展為多種色彩的效果。

溯源

扎染有著悠久歷史。據(jù)史書記載，東漢時期大理地區(qū)就有染織之法。從唐代《南詔中興國史畫卷》和宋代《大理國畫卷》中人物的衣著服飾來看，早在一千多年前，白族先民便掌握了印染技術。宋代《大理國畫卷》所繪跟隨國王禮佛的文臣武將中有兩位武士頭上戴的布冠套，同傳統(tǒng)藍地小團白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服飾的直觀記錄。經(jīng)過南詔、大理國至今的不斷發(fā)展，扎染已成為頗具白族風情的手工印染藝術。

特別在盛唐年間，扎染在白族地區(qū)已成為民間時尚，扎染制品也成了向皇宮進獻的貢品。唐貞元十六年，南詔舞隊到長安獻藝，所著舞衣“裙襦鳥獸草木，文以八彩雜革”即為扎染而成。

十世紀，宋仁宗明令嚴禁扎染物品民用，把它作為宮廷專用品。明清時期，洱海白族地區(qū)的染織技藝已到達很高的水平，出了染布行會，明朝洱海衛(wèi)紅布、清代喜洲布和大理布均是名噪一時的暢銷產(chǎn)品。

到了民國時期，居家扎染已十分普遍，以一家一戶為主的扎染作坊密集著稱的周城、喜洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，已經(jīng)成為名傳四方的扎染中心。近代以來，大理染織業(yè)繼續(xù)發(fā)展，周城成為遠近聞名的手工織染村。1984年，周城興建了扎染廠，帶動近5000名婦女參加扎花，80%以上銷往日、英、美、加等10多個國家和地區(qū)，供不應求。這里，婦女們個個在扎花，戶戶在入染，已成為重要的扎染織物產(chǎn)地。特點扎染工藝分為扎結(jié)和染色兩部分。它是通過紗、線、繩等工具，對織物進行扎、縫、縛、綴、夾……等多種形式組合后進行染色。其目的是對織物扎結(jié)部分起到防染作用，使被扎結(jié)部分保持原色，而未被扎結(jié)部分均勻受染。從而形成深淺不均、層次豐富的色暈和皺印?？椢锉辉挠o、愈牢、防染效果愈好。它既可以染成帶有規(guī)則紋樣的普通扎染織物；又可以染出表現(xiàn)具象圖案的復雜構(gòu)圖及多種絢麗色彩的精美工藝品，稚拙古樸，新穎別致。扎染以藍白二色為主調(diào)所構(gòu)成的寧靜平和世界，即用青白二色的對比來營造出古樸的意蘊，且青白二色的結(jié)合往往給人以“青花瓷”般的淡雅之感，而平和與寬容更體現(xiàn)在扎染的天空中。制作方法

扎染一般以棉白布或棉麻混紡白布為原料，主要染料來自蒼山上生長的寥藍、板藍根、艾蒿等天然植物的藍靛溶液，尤其是板藍根。以前用來染布的板藍根都是山上野生的，屬多年生草本，開粉色小花，后來用量大了，染布的人家就在山上自己種植，好的可長到半人高，每年三四月間收割下來，先將之泡出水，注到木制的大染缸里，摻一些石灰或工業(yè)堿，就可以用來染布。

扎染的制作方法別具一格，舊籍生動地描述了古人制作扎染的工藝過程："'擷'撮采線結(jié)之，而后染色。即染，則解其結(jié)，凡結(jié)處皆原色，余則入染矣，其色斑斕。"扎染的主要步驟有畫刷圖案、絞扎、浸泡、染布、蒸煮、曬干、拆線、漂洗、碾布等，其中主要有扎花、浸染兩道工序，技術關鍵是絞扎手法和染色技藝。染缸、染棒、曬架、石碾等是扎染的主要工具。1、扎花

扎花，原名扎疙瘩，即在布料選好后，按花紋圖案要求，在布料上分別使用撮皺、折疊、翻卷、擠揪等方法，使之成為一定形狀，然后用針線一針一針地縫合或纏扎，將其扎緊縫嚴，讓布料變成一串串“疙瘩”。

扎染用的布料過去完全采用白族自家手工織的較粗的白棉土布，現(xiàn)在土布已較少，主要用工業(yè)機織生白布、包裝布等布料，吸水性強，質(zhì)地柔軟。

2、浸染

浸染，即將扎好“疙瘩”的布料先用清水浸泡一下，再放入染缸里，或浸泡冷染，或加溫煮熱染，經(jīng)一定時間后撈出晾干，然后再將布料放入染缸浸染。如此反復浸染，每浸一次色深一層，即“青出于藍”?？p了線的部分，因染料浸染不到，自然成了好看的花紋圖案，又因為人們在縫扎時針腳不一、染料浸染的程度不一，帶有一定的隨意性，染出的成品很少一模一樣，其藝術意味也就多了一些。

浸染到一定的程度后，最后撈出放入清水將多余的染料漂除，晾干后拆去纈結(jié)，將“疙瘩”挑開，熨平整，被線扎纏縫合的部分末受色，呈現(xiàn)出空心狀的白布色，便是“花”；其余部分成深藍色，即是“底”，便出現(xiàn)藍底白花的圖案花紋來，至此，一塊漂亮的扎染布就完成了?！盎ā焙汀暗?之間往往還呈現(xiàn)出一定的過渡性漸變的效果，多冰裂紋，自然天成，生動活潑，克服了畫面、圖案的呆板，使得花色更顯豐富自然。

扎染和蠟染的區(qū)別蠟染和扎染都是在云南若干種民族中流行的傳統(tǒng)印染方式，兩者的原理相似，工藝上略有區(qū)別。蠟染就像照相術一樣，照相術是利用光化學原理，首先對負片（底片）進行光化學反應，按照光的強度，反應程度就不一樣，最后形成了越黑的影象物體越透明，越白的影象越黑，在暗室中沖洗膠片時，利用同樣的方法，再把影象轉(zhuǎn)過來，就是我們看見的黑白相片，蠟染的原理比較接近，首先用蠟附著在部分布匹上，然后將其放入染料中，沒有被蠟附著的面料就染上了染料的顏色，被蠟附著的面料就沒有，仍然保持原來面料的顏色，在蠟附著的邊緣，由于蠟的滲透，被染的顏色也形成了滲透的樣子，并且顏色有從無到有的過渡效果，當年煉金的人如果繼續(xù)研究化學及蠟染的話，可能就可以發(fā)明照相機了。

扎染與蠟染的染料是可以一樣的，但扎染的方法更加生動，面料不是靠蠟來附著，而是依靠繩子來裹扎一部分面料，被扎住的部分不放到染料中，其他部分一樣就形成了與染料一致的顏色，捆扎部分也由于液體的浸透形成了顏色的過渡。

用蠟染和扎染工藝制成的壁掛、其他工藝品，極富民族特色，一直深得國內(nèi)外游客的青睞。若是花色呢就是扎染更自然一些。但要是論圖案畫呢！就應該是蠟染圖案更加豐富多彩，形象地再現(xiàn)了人物風貌、山水花鳥、耐人鑒賞。更加生動活潑。

扎染與印花的區(qū)

扎染是采用針、線等工具將織物根據(jù)自己的喜好扎緊，然后染色。由于扎緊處染料無法滲透，所以拆線后便形成了各式圖