服裝變化凸顯出婦女社會地位變遷

服裝變化凸顯出婦女社會地位變遷中國古代各朝女子服飾的演變【摘要】一部人類服飾演化史，從某種意義上說，也是一部感性化了的人類文化發(fā)展史。服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質(zhì)文明的結(jié)晶，又具精神文明的含意。從三皇五帝到清朝的幾千年間，中華民族憑借自己的智慧，創(chuàng)造了絢麗多彩的服飾文化，發(fā)展形成了具有中華民族自己博大精深的獨特的完備的服裝體系，其中又以女子服飾也最為多變。從這些服飾的變化中我們可以看到社會變遷中婦女地位的跌宕起伏，也算得上是一部女人的史詩。前言：中國民族服飾以色彩鮮明、技藝精巧、風(fēng)格獨特而著稱。各民族的服飾，風(fēng)格款式迥然不同，反映了各個民族的審美情趣，這可以從人們?nèi)粘５拇┐骱土?xí)俗禁忌中表現(xiàn)出來。概括來說，漢族服飾細(xì)致中體現(xiàn)著傳統(tǒng)禮教；北方少數(shù)民族服飾表現(xiàn)出渾厚質(zhì)樸，威武粗獷；西北少數(shù)民族卻奔放瀟灑，凝重簡約；西南少數(shù)民族則秀麗多姿，豐富多彩。每個民族的地理環(huán)境、風(fēng)俗習(xí)慣、生產(chǎn)方式和藝術(shù)傳統(tǒng)等特點，無不體現(xiàn)在衣冠服飾上。一、中國各朝各代女子服飾發(fā)展的原因1、中國古人的服飾審美意識深受古代哲學(xué)思想的影響?！疤烊撕弦弧钡恼軐W(xué)觀是中國傳統(tǒng)文化最為深遠(yuǎn)的本質(zhì)之源，這種觀念把各種藝術(shù)品都看作整個大自然的產(chǎn)物，從綜合整體的觀點去看待工藝品的設(shè)計，服飾亦不例外。2、中國古代等級制度森嚴(yán)，為鞏固自身地位，統(tǒng)治階級把服飾的裝身功能提高到突出地位，服裝除能敝體之外，還被當(dāng)作分貴賤，別等級的工具，是階級社會的形象代言人。就如在一定時期內(nèi)，某種顏色附于某種服飾而獲得了代表某種地位和身份，在中國，幾乎每個朝代都有過對服飾顏色的相關(guān)規(guī)定。3、一定經(jīng)濟基礎(chǔ)上形成的意識形態(tài)也直接影響到了服裝的審美思想。春秋戰(zhàn)國時期，由于七雄爭霸，各自為政，造成了百家爭鳴學(xué)術(shù)論戰(zhàn)，不同派別的意識形態(tài)滲透到服飾美學(xué)思想中產(chǎn)生了多種的審美主張。譬如在中國歷史上經(jīng)濟、政治最為混亂的年代——魏晉，文人意欲進賢又不得，只得自我超脫，除沉迷于酒樂之外，就是在服飾上尋找宣泄，以傲世為榮，故而寬衣大袖，袒胸露臂，披發(fā)跣足，以示不拘禮法。二、中國古代各朝女子服飾的特點1、春秋戰(zhàn)國時期(公元前770-前221年)：從先秦時期我國古代服制開始建立，對以后各個歷史朝代產(chǎn)生了很深遠(yuǎn)的影響。華夏族服飾的特點是上衣下裳，寬衣博帶，“上曰衣，下曰裳”，下身穿的裳實際是裙，而不是褲。春秋戰(zhàn)國時期的女子服飾以深衣為主。深衣是將過去上下不相連的上衣和下裳連屬在一起，上衣下裳分開來裁并在腰節(jié)處縫和為一體，它的下擺不開衩口，而且將衣襟接長向后擁掩，然后用腰帶系扎，其襟裾隨身體纏繞稱為曲裾，所以這種深衣叫做曲裾式深衣。深衣的特點一是上衣下裳相連；二是無男女式樣的差別，皆可穿用。但又分為兩種：一為中原地區(qū)的寬大式，“寬大博帶”穿著舒適，長不拖地，下擺不開岔，屈肘可穿，袖長和臂長相等，用大寬帶束腰，中原貴族宴樂時喜愛穿用.二為瘦長式，“續(xù)衽鉤邊”楚地最為流行，較北方的瘦長，領(lǐng)沿較寬，用較厚織物作邊，右衽很長。戰(zhàn)國時有單、夾、棉、皮。袍服的領(lǐng)式突破了西周時期的矩形領(lǐng)，流行交領(lǐng)式右衽，左衽。春秋中后期開始,隨著男性生產(chǎn)力的顯著提高,婦女地位式微.發(fā)展到戰(zhàn)國之時,女性地位與春秋前期相比已呈明顯下降趨勢.春秋戰(zhàn)國時期婦女地位的式微,標(biāo)志著適應(yīng)相應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展水平的社會性別分工制度的進一步完善.2、秦漢時期（公元前221-220年）：秦漢女子仍以深衣為尚，只是衣襟纏繞層數(shù)增加，衣擺寬度增加，穿此種深衣，腰身要裹得很緊，用帶子束住。深衣以后出現(xiàn)了一種上下連裁的服裝—袍。到漢代袍服可以穿在外面，演變成一種寬袖外衣。漢代婦女還喜歡穿襦（一種短衣，常與長裙配穿）裙，上襦下裙，上孺較短僅到腰際，裙較長。我國古代服制始建于先秦時期，其服制對以后各個歷史朝代產(chǎn)生了很深遠(yuǎn)的影響。公元前221年秦始皇建國后，為鞏固統(tǒng)一，相繼建立了各項制度，包括衣冠服制。秦始皇常服通天冠，廢周代六冕之制，只著"玄衣纁裳"，百官戴高山冠、法冠和武冠，穿袍服，佩綬。秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。秦始皇對于妃嬪服色，是以迎合他個人喜好為主，不過，基本上仍受五行思想的支配。因此秦代妃嬪夏天穿“淺黃藂羅衫”、披“淺黃銀泥云披”，而配以芙蓉冠、五色花羅裙、五色羅小扇、泥金鞋，以襯托它。3、魏晉南北朝時期（220-581年）：這時候的女子服飾大體上還是承襲秦漢舊制，以襦、衫、裙為主，也以大袖衫為尚，流行上襦對襟（開衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙長。魏晉時期的婦女服裝，都以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。當(dāng)時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。魏晉時期婦女一般上身穿衫、襦，下身穿裙子，款式多上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖筒肥大。裙多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的美學(xué)效果。并且加豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風(fēng)。從服式來說，受胡服的影響比較大，衣袍外為左襟，并且上短下長是其特點。“下衣”是指褲服到胸，裙長戔地，貴族女子的裙長要戔地五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿開領(lǐng)大袖衫，衣長僅覆腰，下著長裙。4、隋唐時期（581-907年）:隋唐時期，中國由分裂而一致，由戰(zhàn)亂而波動，經(jīng)濟文明昌盛，服飾的開展無論衣料還是衣式，都出現(xiàn)出一派絕后絢爛的現(xiàn)象。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，普通都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗細(xì)長的覺得。中唐時期的襦裙的比初唐的較開闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好裝扮。從宮廷傳開的“半臂”，有對襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口嚴(yán)懲，穿時裸露上胸。在這段時期內(nèi)，一般人是穿白色圓領(lǐng)的長衫，低下階層穿的是用麻、毛織成的儒學(xué)，企圖通過恢復(fù)儒學(xué)的正統(tǒng)地位，來維護尊卑森嚴(yán)的封建等級制度。在這種時代背景下，作為社會群體的唐代女性，其地位也可是由上升狀態(tài)逐漸呈現(xiàn)出下降趨勢。5、兩宋時期（960-1279年）：宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，褙子是一種衣身下沿至足，袖子加長，腋下開衩，即衣服前后片的側(cè)縫不縫合的衣服，很像現(xiàn)在的背心，褙子的領(lǐng)口和前襟，都繡上漂亮的花邊?？偟目磥恚未鷭D女的裝束，除了北宋時曾一度流行的大袖衫襦，肥闊的裙褲外，窄、瘦、長、奇是這一時期婦女服裝的主要特征。當(dāng)時許多服飾別出心裁，花樣百出，呈現(xiàn)百家爭鳴的盛況。政治上雖然開放民主，"但由于程朱理學(xué)"的思想禁錮，和對外政策的妥協(xié)退讓--服飾文化不再艷麗奢華，而是簡潔質(zhì)樸。宋代女裝拘謹(jǐn)、保守，色彩淡雅恬靜，襦衣、褙子的"遮掩"功能加強，一切的"張狂"剎時都收斂了許多。宋時不論權(quán)貴的皇親國戚，還是一般的百姓，都愛穿著直領(lǐng)，對襟的背子，因為既舒適得體，捷又顯得典雅大方。宋代女性地位和唐代差不多，特別是北宋，那時程朱理學(xué)還剛剛起步，女性還是有一定地位的，如著名的河?xùn)|獅吼，把男人打得滿街跑，若按“三從四德”這女的還有好？在宋代也出了許多女杰，如：李清照、朱淑真還有陸游的第一任妻子黃琬都是才女，說明女子無才便是德還沒起作用。還有楊門女將、擊鼓戰(zhàn)金山的梁紅玉?！端疂G傳》雖是明人寫的單說的是宋朝的事，書中的三女將都能拋頭露面說明那時對女性還沒有禁錮。到了南宋程朱理學(xué)有了發(fā)展，女性就受到壓制了，典型的就是陸游與黃琬的悲劇。6、元朝時期（1206-1368年）：元代是由蒙古人統(tǒng)治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發(fā)弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“質(zhì)孫服”，是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子，這種帽子叫做“罟罟冠’。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在后面幫她們拉著袍角；一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子.7、明朝時期（1368-1644年）：貴族婦女服飾都有具體規(guī)定，從皇后、皇妃到命婦（嬪妃、受封的貴婦）皆有冠服。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是后妃在參與祭奠等嚴(yán)重儀式時運用的服飾。整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一同穿著。而明代日常女子服裝以衫、裙、襖、褙子、比甲為主。褙子較流行，直領(lǐng)、對襟、小袖為平民之服。另外，一種對襟、無袖，左右兩側(cè)開衩的上衣——比甲，在宋元之后漸流行，而在明代成為婦女日常之服。這種比甲從形式上看與隋唐的半臂有著淵源關(guān)系，清朝馬甲也由此發(fā)展而來。明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側(cè)開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較樸實，主要有襦裙、背子、襖衫云肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖背子。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，并且領(lǐng)子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領(lǐng)子都有裝飾花邊，領(lǐng)子花邊僅到胸部。明朝晚期，女衫長二尺八寸,袖子寬一尺二寸,外護袖鑲錦繡,冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡；崇禎時期提倡白色裙。裙邊有一、二寸繡邊。明初裙寬為六幅,明末時發(fā)展為八幅、十幅。裙褶十分盛行,有細(xì)密褶紋,也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙,每條選用一種顏色緞,每條色緞上繡出花鳥紋飾,帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶,將數(shù)條這樣的各種彩條拼合在腰帶上,就成為彩條飄舞的裙子,因此取名“鳳尾裙”。有的還將整塊緞料用手工做成細(xì)褶紋,取名“百褶裙”。一種二十四褶裙取名“玉裙”。明代還有一種特殊式樣的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。這種帔子出現(xiàn)在南北朝時期,隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍,它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶,每條霞帔寬三寸二分,長五尺七寸,服用時繞過脖頸,披掛在胸前,由于下端垂有金或玉石的墜子,因此越發(fā)顯得挺拔高貴。8、清朝時期（1616-1644年）：清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代，清代是個滿漢文化交融的時代，尤其是服裝文化也是在進入中國后，保留原有服裝傳統(tǒng)最多的非漢族王朝。乾隆帝亦屬好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意識到，是承襲一套己涵在衣冠制度中的政沾理論，而不必是外觀形式，方能傳國長久。乾隆朝制定詳細(xì)的冠服制度，并圖示說明，以后子孫也能“永守勿愆”。滿族婦女平時多穿長袍，下可掩足，右衽，袖口平而較大，袖端，衣襟，衣裾鑲有彩色緣邊，領(lǐng)有高有低，無領(lǐng)則以圍巾繞領(lǐng)；她們穿的旗袍，早期是寬寬大大的，后來才變成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”（背心）。她們的鞋子很特別，是一種花盆式的高底鞋。至于漢族婦女的服飾，則和明代差不多。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿“花盆底”旗鞋