中國古代服飾紋圖案紋樣

服飾圖案(An)的起源古代較早的服裝圖案。人類早期樹葉遮蔽身體，后來隨著狩獵經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們可以獲得比以前多一些的獵物，將毛皮留下用以遮蔽身體。隨著時間的流逝，人們的愛美之心被不斷挖掘，因為皮毛和植物的色、質(zhì)、紋這些美的要素在不斷地激發(fā)人的愛美的品質(zhì)，所以在遠古時代，服裝雖然是以功能為主，但在漫長的歲月中，勞動人民的審美能力、愛美之心一直被培養(yǎng)著。第一頁，共四十九頁。我國的服飾圖案經(jīng)歷了千百年的發(fā)展歷程(Cheng)，有著悠久的歷史。服飾圖案據(jù)最初考察表明，有文字記載是商代。那時，奴隸主身著的是帶有雷龜紋的服裝。圖案的裝飾主要表現(xiàn)在服裝的領(lǐng)口、袖口、前襟、下擺、褲角等邊緣處及腰帶上；表現(xiàn)形式主要是規(guī)則的回龜紋、菱形紋、云雷紋，而且是以二方連續(xù)構(gòu)圖形式來表現(xiàn)的。其紋樣首先被用于裝飾器物，但很快就反映在人們的服飾上。云雷紋被運用在器皿上商代服飾紋樣服飾圖案的起源第二頁，共四十九頁。商代骨笄（傳世實物，原(Yuan)件現(xiàn)藏上海博物館)回龜紋菱形紋服飾圖案的起源第三頁，共四十九頁。周(Zhou)代服飾紋樣到了周代，隨著社會的變革，生產(chǎn)力的發(fā)展，紡織業(yè)也應(yīng)運而生，于是出現(xiàn)了華美的暗花綢和多彩的刺繡品。人們用它制作服裝，于是出現(xiàn)了冕服。并將十二章花紋畫或繡與冕服上。統(tǒng)治階級將這些圖案視為階級的劃分，使本來是自然的美好的物象蒙上了濃厚的階級色彩。但是，這一時期的服飾紋樣在設(shè)計上注意了藝術(shù)的表現(xiàn)，作為一種文化表現(xiàn)來看，表明人們的審美意識有了很大的提高。十二章花紋服飾圖案的起源第四頁，共四十九頁。這個從墓中出土的玉人，是西周的貴族男子，戴著一頂方帽，穿著窄(Zhai)袖衣服，可以看出他的腹前加了一條「韍」。東周男子服飾還原圖服飾圖案的起源第五頁，共四十九頁。春秋戰(zhàn)國時期的服飾紋樣是從商周奴隸社會的裝飾紋樣傳統(tǒng)基礎(chǔ)上演化而來，商周時期的裝飾紋樣造型，強調(diào)夸張和變形，結(jié)構(gòu)以幾何框架為依據(jù)作中軸對稱(Cheng)，將圖案嚴(yán)緊地適合在幾何框架之內(nèi)，特別夸張動物的頭、角、眼、鼻、口、爪等部位，以直線為主，弧線為輔的輪廓線表現(xiàn)出一種整體劃一，嚴(yán)峻獰厲的美學(xué)風(fēng)貌，象征著奴隸主階級政權(quán)的威嚴(yán)和神秘，這是奴隸社會特定的歷史條件下形成的時代風(fēng)格。

春秋戰(zhàn)國時期隨著奴隸制的崩潰和社會思潮的活躍，裝飾藝術(shù)風(fēng)格也由傳統(tǒng)的封閉轉(zhuǎn)向開放式，造型由變形走向?qū)憣崳喞Y(jié)構(gòu)由直線主調(diào)走向自由曲線主調(diào)，藝術(shù)格調(diào)由靜止凝重走向活潑生動。但商周時期的矩形、三角形幾何骨骼和對稱手法，春秋戰(zhàn)國時期仍繼續(xù)運用，不過不受幾何骨骼的拘束，往往把這些幾何骨骼作為統(tǒng)一布局的依據(jù)，但并不作為“作用性骨骼”。即圖案紋樣可以根據(jù)創(chuàng)作意圖超越幾何框架的邊界，靈活處理。

戰(zhàn)國時期服飾圖案服飾圖案的起源第六頁，共四十九頁。服飾圖案的起源第七頁，共四十九頁。戰(zhàn)國時多限于菱形紋、方棋紋、復(fù)合菱形紋及在這類幾何紋內(nèi)填充人物、車馬、動物等(Deng)的變體紋樣.戰(zhàn)國時期的饕餮紋、蟠螭紋.服飾圖案的起源第八頁，共四十九頁。

湖北江陵馬山磚廠1號戰(zhàn)國楚(Chu)墓出土龍鳳虎紋刺繡.1982年，曾在湖北江陵馬山發(fā)掘了一座楚墓，出土了大批絲織品、編結(jié)和刺繡等。絲織品的品種有絹、羅、紗、錦等。花紋有幾何紋、菱形紋、S形紋等，幾何紋中還飾有龍鳳、麒麟和人物。在大批的刺繡中，有繡衣、繡褲、繡袍等，繡地多用絹，用辮針繡出龍、鳳、虎、三頭鳥，以及草葉、枝蔓和花朵.第九頁，共四十九頁。先秦時期的紋(Wen)樣在整個“先秦”時代中，春秋以前屬于奴隸制社會，戰(zhàn)國以后則進入了封建社會。伴隨著社會分工的擴大，各種手工業(yè)得到了極大的發(fā)展，出現(xiàn)了所謂的“青銅文明”。而隨著青銅文明的發(fā)展，逐漸將其紋樣運用到人們的日常服飾的圖案設(shè)計中，并不斷隨著社會的進步發(fā)展著。服飾圖案的起源第十頁，共四十九頁。

漢代延續(xù)戰(zhàn)國時期的服飾風(fēng)格，在圖案的追求上更加趨于大氣、明快、簡練、多變。

此時，在服飾面料圖案的裝飾上，一改商、周代中心對稱、反復(fù)連續(xù)圖案的組織形式，而是以重疊纏繞(Rao)、上下穿插、四面延展的構(gòu)圖出現(xiàn)了，并以幻想和浪漫主義手法，不拘一格地進行變形，形成了活潑的云紋、鳥紋和龍紋圖案。在此服飾圖案的運用經(jīng)歷了從最原始的一種蒙昧美的追求，到圖騰的崇拜，權(quán)力、地位的象征這樣一個發(fā)展過程，已經(jīng)達到了人的主觀上的藝術(shù)加工、創(chuàng)造的境地。也就是說，圖案作為服飾裝飾不單單是美的象征，而是更加突出地表現(xiàn)出了它的藝術(shù)欣賞價值，盡管它蒙上了一層權(quán)力等級的色彩（即階級的色彩）。為此我們說，服飾圖案的運用到了漢代時，已經(jīng)有了較高的藝術(shù)表現(xiàn)力漢代服飾圖案服飾圖案的起源第十一頁，共四十九頁。漢代延續(xù)戰(zhàn)國時期的服飾風(fēng)格，在圖案的追求上更加趨于大氣、明快、簡練、多變。

此時，在服飾面料圖案的裝飾上，一改商、周代中心對稱、反復(fù)連續(xù)圖案的組織形式，而是以重疊纏繞、上下穿插、四面延展的構(gòu)圖出現(xiàn)了，并以幻想和浪漫主義手法，不拘一格地進行變形，形成了活潑的云紋、鳥紋和龍紋圖案。在此服飾圖案的運用經(jīng)歷了從最原始的一種蒙昧美的追求，到圖騰的崇拜，權(quán)力、地位的象征這樣一個發(fā)展過程，已經(jīng)達到了人的主觀上的藝術(shù)加工、創(chuàng)造的境地。也就是說，圖案作為服飾裝飾不單單是美的象征，而是更加突出地表現(xiàn)出了它的藝術(shù)欣賞價值，盡管它蒙上了一層權(quán)力等級的色彩（即階級的色彩）。為此我們(Men)說，服飾圖案的運用到了漢代時，已經(jīng)有了較高的藝術(shù)表現(xiàn)力漢代服飾圖案服飾圖案的起源第十二頁，共四十九頁。

第十三頁，共四十九頁。另外，隨著陰陽、五行文化傳統(tǒng)的強化，漢代時還出現(xiàn)了“五時服色”，是用于迎氣時穿用的：立春日，百官到東郊去迎春，旗幟、冠服皆用青色；立夏日，百官則到南郊去迎夏，穿用紅色；立秋前十八日，是祭皇帝后土，服制用黃色；立秋日，百官則到南郊迎秋，穿用白色服裝。立冬日，百官則到北郊迎冬，穿用黑色服裝。此外，漢代還規(guī)(Gui)定了以冠帽種類和印綬和顏色作為區(qū)分官階等級的依據(jù)。

第十四頁，共四十九頁。漢代皇(Huang)帝冕服圖、冕冠圖、赤舄圖.漢代官吏服飾還原圖服飾圖案的起源出土的漢代服飾第十五頁，共四十九頁。

漢代男子(Zi)深衣出土的漢代服飾第十六頁，共四十九頁。

魏晉南北朝時期的服飾紋樣，見于文獻記載的有大登高、小登高、大博山、小博山、大明(Ming)光、小明(Ming)光、大茱萸、小茱萸、大交龍、小交龍、蒲桃文錦、斑文錦、鳳凰錦、朱雀錦、韜文錦、核桃文錦、云昆錦、列堞錦、雜珠錦、篆文錦、列明(Ming)錦、如意虎頭連壁錦、絳地交龍錦、紺地句文錦、聯(lián)珠孔雀羅等。從這些錦名可知有一部分紋樣是承襲了東漢的傳統(tǒng)的，有一部分則是吸收了外來文化的結(jié)果。魏、晉南北朝時期的服飾圖案服飾圖案的起源第十七頁，共四十九頁。再根據(jù)各地出土南北朝時期的紡織品實物和敦煌莫高窟壁畫的紋樣來看，大凡東漢式的傳統(tǒng)紋樣，此時畫工和工藝技巧都已不及東漢精美，意味著東漢式動物云氣紋已經(jīng)衰退過時，代之而起的服飾紋樣可歸納為如(Ru)下各種類型：

1.傳統(tǒng)的漢式山云動物紋

2.利用圓形、方格、菱形及對稱的波狀線組成幾何骨骼，在幾何骨骼內(nèi)填充動物或花葉紋

3.圣樹紋

4.天王化生紋

5.小幾何紋、忍冬紋、小朵花紋

第十八頁，共四十九頁。服飾圖案的起源第十九頁，共四十九頁。隋唐五代時期除官員按制度穿用規(guī)定花色的官服之外，一般生活服裝流行圖案花式豐富多彩。概括起來，大體有如下各大類：（一）聯(lián)珠團窠紋

（二）寶相花紋

（三）瑞錦紋

（四）散點式小簇花、小朵花

（五）穿枝花

（六）鳥銜花草紋

（七）狩獵紋式

（八）幾(Ji)何紋

隋唐時期的服飾圖案

第二十頁，共四十九頁。

聯(lián)珠團窠紋

：紋樣基本骨骼為平排連續(xù)的圓形組成作用性骨骼，圓周飾聯(lián)珠作邊飾，圓心飾鳥或獸紋，圓外的空間飾四向放射的寶相紋。這種形式受波斯薩珊王朝（公元226年至640年）的影響。也可能是當(dāng)時出口貿(mào)易適銷的花樣。盛行于北朝至唐代中期。

寶相花紋

：由盛開的花朵，花的瓣片，含苞欲放的花，花的蓓蕾和葉子等自然素材，按放射對稱的規(guī)律重新組合而成的裝飾花紋。靈感來自金屬珠寶鑲嵌的工藝美及多種花的自然美。瑞錦紋：由雪花的自然形態(tài)加工成多面放射對稱的裝飾形態(tài)，寓“瑞雪兆豐年”的吉祥含義。

散點式小簇花、小朵花

：取(Qu)花葉的自然形做成對稱形小簇花，作散點排立。流行于盛唐。

隋唐時期的服飾圖案服飾圖案的起源第二十一頁，共四十九頁。穿枝花：以波狀線結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，將花、花苞、枝葉、藤蔓組合成富麗纏綿的裝(Zhuang)飾紋樣。流行于唐、宋、明、清。也稱唐草紋。鳥銜花草紋：多為鸞鳳、孔雀、大雁、鸚鵡等禽鳥嘴中含著瑞草、瓔珞、同心百結(jié)、花枝等，有的作飛翔式，有的作棲立式。

狩獵紋：

作自由散列式或聯(lián)珠團窠式。幾何紋：

有龜甲、雙距、方棋、雙勝、盤絳、如意等形式。隋唐時期紋樣造型豐腴、主紋突出，地部疏朗，常用對稱構(gòu)圖，色彩鮮麗明快。至五代紋樣漸趨寫實細膩，如孟蜀時成都蜀錦有長安竹、天下樂、雕團、宜男、寶界地、方勝、獅團、象眼、八搭韻、鐵梗襄荷等，這些花式名稱，宋代繼續(xù)流行，并對明清時期織錦產(chǎn)生了深刻的影響。服飾圖案的起源第二十二頁，共四十九頁。（隋）四(Si)天王狩紋錦原物蘇州絲綢博物館復(fù)制的唐代花鳥紋錦唐草紋第二十三頁，共四十九頁。第二十四頁，共四十九頁。唐(Tang)代舞女服飾唐代文官大袖禮服第二十五頁，共四十九頁。隋唐襦(Ru)裙第二十六頁，共四十九頁。宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠云雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創(chuàng)(Chuang)制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草云鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、云雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向?qū)憣?，?gòu)圖嚴(yán)密。宋代服飾圖案服飾圖案的起源第二十七頁，共四十九頁。另外，宋代統(tǒng)治者為了維持尊卑貴賤的品級關(guān)系和長上莊嚴(yán)的目的,在服飾上也(Ye)有嚴(yán)酷的品級之分。仁宗即位后,以“簡單躬行”,并于年夜圣三年(1025)飭令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并藍、黃、紫地撮暈花腔,婦女不得將白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。

第二十八頁，共四十九頁。江西德(De)安南宋周氏墓出土折枝茶花紋亮地紗福州黃昇墓出土的牡丹紋樣聯(lián)珠狩獵紋錦（傳世實物，原件現(xiàn)在日本奈良法隆寺）服飾圖案的起源第二十九頁，共四十九頁。變化多樣的八達暈、龜背紋、鎖子(Zi)紋、萬字流水等福州黃昇墓出土的海棠花羅紋褐色折枝牡丹紋復(fù)原圖第三十頁，共四十九頁。福州南宋黃升墓出土的一年景花(Hua)卉綬帶及雙鳳紋金佩新疆吐魯番阿斯塔那唐墓出土聯(lián)珠大鹿紋錦紋樣第三十一頁，共四十九頁。對襟旋襖(Ao)、釣墩襪褲、彎弓短靴的女角第三十二頁，共四十九頁。南宋(Song)——絳黃羅鑲金廣袖袍第三十三頁，共四十九頁。宋(Song)

·女服第三十四頁，共四十九頁。明(Ming)代服飾紋樣裝飾紋樣要求美與內(nèi)容吉利的統(tǒng)一，是我國服飾藝術(shù)的特色。宋元以來，隨著理學(xué)的發(fā)展，在裝飾藝術(shù)領(lǐng)域反映意識形態(tài)的傾向性越來越強化，社會的政治倫理觀念，道德觀念，價值觀念，宗教觀念都與裝飾紋樣的形象結(jié)合起來，表現(xiàn)某種特定的含義，幾乎是圖必有意，意必吉祥。后來圖案界就把它們叫作“吉祥圖案”。吉祥圖案利用象征、寓意、比擬、表號、諧意、文字等方法，以表達它的思想含義。

服飾圖案的起源第三十五頁，共四十九頁。明初編繡龍(Long)紋方補明代圖案在繼承前代圖案的同時，創(chuàng)造并豐富了諧音圖案和寓意圖。為明代明憲宗成化皇帝的常服。他頭戴善冠，穿有滿地云紋襯托團龍及十二章紋樣的服飾，冠以紗，折角向上，后名翼善冠；袍用黃色，盤領(lǐng)窄袖，前后及兩肩各繡金盤龍一；帶佩玉，靴為皮之?；实鄢７椨性萍y及十二章的各種紋，寓意了皇帝才德兼?zhèn)?、文武雙全、能呼風(fēng)喚雨。

明中期織錦斗牛紋補第三十六頁，共四十九頁。另外，隨之發(fā)展的，如桂花和萬年青，意為富貴萬年青；太陽和鳳凰，意為丹鳳朝陽；蓮花和鯉魚，意為連年有余；金魚和海棠，意為金玉滿堂；蝙蝠和云，意為福從天降。這種寓意圖案還有不少，有的至今仍在沿用。不論是團龍、坐龍，還是行龍，都呈現(xiàn)出程式化造型，云紋、植物紋、鳥紋、魚紋也都趨向?qū)憣?，表現(xiàn)出程式化造型特點。進入明代,明太祖朱元璋限制服飾的顏色,籍此確立品級。明代繼元之后,取法周、漢、唐、宋,服色所尚為紅色。官員服色以紅色為尊。那時還劃(Hua)定,玄、黃、紫三色為皇家專用,而仕宦軍平易近的服裝,均不許用這三種顏色,違者即屬觸犯法令。明萬歷燈籠景刺繡圓補明早期六品文官鷺鷥紋緙絲方補服飾圖案的起源第三十七頁，共四十九頁。

第三十八頁，共四十九頁。明代皇帝的常服，服裝以黃色的綾羅，上(Shang)繡龍、翟紋及十二章紋。戴展角幞頭、穿織金蟒袍、系白玉腰帶的官吏（明人《王鏊寫真像》）

第三十九頁，共四十九頁。

明代龍(Long)袍上的十二章紋

明代官吏麒麟袍展示圖第四十頁，共四十九頁。清代的服飾是我國服飾發(fā)展的頂峰，服飾圖案在這時的裝飾作用已達到了登峰造極的程度。如果說歷代服飾圖案都有一定的發(fā)展，都有尚可(Ke)創(chuàng)造的余地，那么，到了清代，服飾的裝飾紋樣就是繁雜堆砌。如果說清代服飾的發(fā)展與歷代服飾也有不同的話，那么，在這里所要說的，就是各種服飾配件的完善、圖案的繁瑣，以及等級觀念在圖案上的反映更加森嚴(yán)明確了。清代在圖案的設(shè)計上承襲十二章的紋樣并將其進行進一步的發(fā)展十二章紋在衣服上的分布位置是：左肩為日，右肩為月，，在明代的八吉祥紋樣的基礎(chǔ)上，集圖案的裝飾作用之能事，使之達到了繁紛的程度。清代服飾紋樣清朝嘉慶皇帝穿用的龍袍，用極其復(fù)雜的緙絲針法織成。龍袍上有十二章，分別是日、月