巴蜀城市居民服飾文化的嬗變3.doc

四川大學(xué)碩士學(xué)位論文第三節(jié) 魏晉南北朝至隋唐宋明時(shí)期的巴蜀城市居民服飾一、魏晉南北朝時(shí)期巴蜀服飾：寬衣博帶魏晉南北朝是歷史上長(zhǎng)期分裂的時(shí)代，同時(shí)也是出于一個(gè)非常中要的承上啟下的時(shí)期。晉書(shū)五行志記載：“晉末冠小而衣裳博大，風(fēng)流相放，輿臺(tái)成俗?！痹S輝、邱敏、胡阿祥主編：六朝文化，江蘇古籍出版社，2001年9月，第509頁(yè)。 而這種寬衣博帶瀟灑風(fēng)流的形象為以后隋唐的服飾特色的形成有很大的影響。魏晉南北朝時(shí)冠的名稱和種類基本承襲秦漢，主要有：通天冠、進(jìn)賢冠、武冠、鹖冠、法冠、高山冠、委猊冠、樊噲冠等。 張承宗，魏向東著：魏晉南北朝卷（中國(guó)風(fēng)俗通史），上海文藝出版社，2001年11月第一版第75頁(yè)?！皾h末王公，多委王服，以幅巾為雅，是以袁紹、崔鈞之徒，雖為將帥，皆著縑巾” 三國(guó)志卷1，武帝紀(jì)裴松之注引傅子。漢族男子的服飾，主要有衫。衫和袍在樣式上最明顯的區(qū)別是袍袖端應(yīng)當(dāng)收斂，并裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。衫由于不受衣祛等部約束，魏晉服裝日趨寬博，成為風(fēng)俗，并一直影響到南北朝服飾，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。衣衫以對(duì)襟、交領(lǐng)為多，領(lǐng)、袖都施有緣邊。褲在這一時(shí)期變化較大，可以說(shuō)是發(fā)展為現(xiàn)代上衣下褲形式的轉(zhuǎn)折時(shí)期。在此前人們著褲主要是為腿部保暖，其形制類似于今天的套褲。而合襠褲從北方傳入后收到下層勞動(dòng)人民及軍隊(duì)的接受，并逐漸向社會(huì)的各階層擴(kuò)展朱大渭等著：魏晉南北朝社會(huì)生活史（修訂本），中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，2005年1月第一版第67頁(yè)。 。另有褲褶、裲襠、半袖衫等。半袖是一種穿在外面的短袖服裝，在魏晉時(shí)為居家便服，記載不多，但是到隋唐時(shí)期頗為流行，稱為“半臂”。頭冠沿襲秦漢但稍有改動(dòng)，流行小冠、籠冠和巾。巴蜀自被秦統(tǒng)一，就漸漸融入中原文化。作為一個(gè)多民族國(guó)家，我國(guó)的服裝史融合了各個(gè)民族的文化精華。其中，漢民族的服裝文化對(duì)其他民族都有深刻的影響，從秦統(tǒng)一巴蜀，到巴蜀融入中原文化，巴蜀服飾都深受中原文明的影響，比如秦漢時(shí)期的寬衣博袖，魏晉時(shí)代的寬博灑脫，隋唐時(shí)期的庸容富麗，宋朝的質(zhì)樸保守等等。巴蜀在被中原統(tǒng)一以后，其服飾也受時(shí)代文明的影響，逐漸融入中原服飾潮流之中，體現(xiàn)出時(shí)代特色。魏晉南北朝時(shí)期，四川漢族男子的首飾，有冠、巾之別。通常是朝服才有冠，其中州刺史以下的文官服“進(jìn)賢冠”，將軍以下的武官則服“武冠”。據(jù)晉書(shū)輿服志，進(jìn)賢冠“前髙七寸，后髙三寸，長(zhǎng)八寸，有五梁、三梁、二梁、一梁”，冠上“梁”之多少與品階相關(guān)，品階越髙，“梁”就越少。而武冠又稱武弁，即古之惠文冠。巾，本為庶人首服。在晉代，國(guó)子太學(xué)生都戴角巾；劉宋沿其制，到了隋代，國(guó)子生依然服白紗巾。同時(shí)，鄉(xiāng)村農(nóng)夫也戴“巾”。北周武帝自創(chuàng)“折上巾”，即將頭巾的四角裁成帶狀，以兩帶系于腦后，垂之成飄帶狀，另兩帶反系于頭上。唐高祖時(shí)，下令只有軍人才能戴“折上巾”四川省文聯(lián)組織編寫(xiě)：四川民俗大典（中華民俗大典四川卷）1999年10月第一版第48頁(yè)。 。在這一時(shí)期，漢族男子的衣服，主要有袍和衣裳兩類。袍為內(nèi)衣，衣裳為外衣，其上為衣，其下為裳四川省文聯(lián)組織編寫(xiě)：四川民俗大典（中華民俗大典四川卷）1999年10月第一版第48頁(yè)。從四川地區(qū)的道教石刻造像來(lái)看，當(dāng)時(shí)人們穿的鞋子，其樣式與近代四川的草鞋差不多。不過(guò)，有錢(qián)人穿的是絲履、麻履，而勞動(dòng)者穿的是草鞋。不過(guò)，也有隱士穿草鞋者 四川省文聯(lián)組織編寫(xiě)：四川民俗大典（中華民俗大典四川卷）1999年10月第一版第48頁(yè)。在這一時(shí)期，四川漢族女子的首服多與男子相同，也是以幅巾裹頭。不過(guò)，在隋代，婦女的巾幅較大，竟至于可以遮住全身。其常服，基本上是短襦長(zhǎng)裙：上穿小袖短襦，下著緊身長(zhǎng)裙，裙腰束至腋下，中用綢帶系扎。此外，唐代還規(guī)定：士庶女子在室者搭披帔子四川省文聯(lián)組織編寫(xiě)：四川民俗大典（中華民俗大典四川卷）1999年10月第一版第48頁(yè)。 。南朝時(shí)，蜀中生產(chǎn)的單絲碧羅籠裙，非常有特色：“縷金如花鳥(niǎo)，細(xì)如發(fā)絲，鳥(niǎo)子大如黍米，眼鼻嘴甲組成，明目者方見(jiàn)之?！?全蜀藝文志卷56下。二、隋唐時(shí)期巴蜀服飾：雍容富麗隋唐時(shí)期，中國(guó)由分裂最終走向統(tǒng)一 ，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)文化繁榮服飾是雍容富麗百美競(jìng)呈。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長(zhǎng)袍，官員戴幞頭，百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來(lái)區(qū)分等級(jí)，用花紋表示官階?！搬ヮ^紗帽和圓領(lǐng)袍衫”是隋唐男子最主要的服飾。隋唐時(shí)期的士庶、官宦男子普遍穿著圓領(lǐng)袍、衫，上自皇帝下至雜役都可穿著，為當(dāng)時(shí)的常服。幞頭是隋唐五代時(shí)期男子首服中最為普遍的樣式，是漢族與北方少數(shù)民族融合所產(chǎn)生的一種服裝樣式，配穿圓領(lǐng)袍衫和烏皮六合靴，既灑脫飄逸，有不失英武之氣。傳統(tǒng)的冠冕衣裳，只是在隆重的場(chǎng)合才穿。其他則以“幞頭袍衫”為尚，上至帝王，下至百官，禮見(jiàn)宴會(huì)均可穿著，甚至將其用作朝服。唐代官吏，主要服飾為圓領(lǐng)窄袖袍衫，另在袍下施一道橫襕，也是當(dāng)時(shí)男子服飾的一大特點(diǎn)。無(wú)官的地主階級(jí)的隱士、野老，則喜歡穿高領(lǐng)寬緣的直綴，表示承襲寬袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿開(kāi)衩到腰際的奇膝短衫和褲，服裝色彩上不許用鮮明顏色，多為素色，因此隋唐時(shí)，一般人是穿白色圓領(lǐng)的長(zhǎng)衫，而且低下階層穿的是用麻、毛織成的粗褐。圖表 1四川成都杜甫草堂展出的唐代男裝 圖片來(lái)源：自己拍攝隋唐女裝富有時(shí)裝性。唐初婦女服飾，仍以小袖短襦及長(zhǎng)裙為主，裙腰束至腋下。舊唐書(shū)五行志載：“天寶初，貴族及士民好為胡服胡帽，婦人則簪步搖釵，衿袖窄小?！笔⑻埔院?，胡服不再盛行，服裝突破了胡服的緊身窄袖，向?qū)挿笮浒l(fā)展。到了中晚唐就出現(xiàn)前引沈從文所說(shuō)的現(xiàn)象：“衣袖竟大過(guò)四尺，衣長(zhǎng)拖地四五寸?！币路念I(lǐng)子有各種形式，如圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。特別是在盛唐以后還流行過(guò)一種袒領(lǐng)，大膽地露出半個(gè)胸脯。婦女的日常服飾名目繁多，有襖、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、褲、膝褲、襪、鞋靴等等。多見(jiàn)是上身著襦、襖、衫，而下身束裙子，腰束的極高，甚至高過(guò)胸部。同時(shí)流行半臂、披帛、幕籬與帷帽回鶻裝以及胡服新裝。在加上織品的發(fā)展，許多輕薄細(xì)柔的布料被開(kāi)發(fā)出來(lái)，因此透明的、多層次的穿著開(kāi)始引領(lǐng)風(fēng)騷。婦女服飾展現(xiàn)性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原屬禮服的中單，是用透明的薄紗制成。在以往只當(dāng)作內(nèi)衣穿著，但是在盛唐時(shí)期，明衣被拿來(lái)當(dāng)作外衣，并成為盛裝。此時(shí)期最具代表性的服裝特色有：袒胸（“慢束羅裙半露胸”的理解，其實(shí)在唐代也并不是什么人都能做的。只有有身份的人才能穿開(kāi)胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級(jí)，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的）、高腰、披巾、明衣、男裝、胡服和所謂的“時(shí)世裝”等。婦女的發(fā)髻，在沿襲古式上，推陳出新，不拘一格。唐代婦女的鞋子多將鞋頭作鳳形，尺碼同男子相似。宮人侍左右者均著紅棉靴，歌舞者也都著靴。女扮男裝也是唐代的服飾特點(diǎn)之一。身著窄袖圓領(lǐng)長(zhǎng)袍、配腰帶、穿長(zhǎng)褲，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男裝的模樣；這些服裝有寬袖、窄袖，有圓領(lǐng)、翻領(lǐng)，以及烏皮六合靴，是當(dāng)時(shí)很有特色的服飾。著名詩(shī)人韋莊在他的詞里寫(xiě)到巴蜀地區(qū)的女裝“錦浦，春女，繡衣金縷，霧薄云輕”?！笆駠?guó)多云雨，云解有情花解語(yǔ)， 地繡羅金縷。”可見(jiàn)巴蜀女裝服飾的華麗。圖表 2四川成都杜甫草堂展示的唐代女裝 圖片來(lái)源：自己拍攝 勞動(dòng)者的服飾仍然以短衣短褐為主，在成都杜甫草堂的壁畫(huà)上，再現(xiàn)了唐代勞動(dòng)人民的服飾。如圖：圖表 3 唐代巴蜀勞動(dòng)人民服飾 圖片來(lái)源：自己拍攝三、前蜀后蜀時(shí)期巴蜀服飾：珠翠羅綺五代十國(guó)時(shí)期，四川先后建立前蜀后蜀政權(quán)。服飾上也與唐朝有所不同，具有特色。上層貴族的奢侈之風(fēng)在一定程度上推斷了服飾的發(fā)展。前蜀后蜀的蜀王都喜愛(ài)出游，“（乾德）五年（923年）四月，（王衍）游浣花溪，龍舟彩舫,十里綿亙,自百花譚至萬(wàn)里橋，游人士女，珠翠夾岸?！彼螐?zhí)朴⑹駰冭痪砩?。廣政十二年（949年）八月，孟昶游浣花溪，也是“都人士女傾城游玩，珠翠羅綺，名花異卉，馥香十里?！?十國(guó)春秋卷49后主本紀(jì)。服飾從整體上來(lái)看，“珠翠羅綺”是上層人士的喜愛(ài)的服飾。在王建墓，我們可以看到前蜀的服飾在唐代服飾基礎(chǔ)上的繼承和發(fā)展。圖表 4 王建墓前石像 王建墓石刻的樂(lè)伎也很有特色。二十四樂(lè)伎有著不同的發(fā)式：圖表 5 二十四樂(lè)伎發(fā)式圖表 6 二十四樂(lè)伎發(fā)式四、宋明時(shí)期巴蜀服飾：質(zhì)樸雅致宋代是封建士大夫文化高度發(fā)展的時(shí)期，他們崇尚自然，審美觀趨于平和淡雅，穿著寬松樸素。宋代服飾女裝拘謹(jǐn)、保守，色彩淡雅恬靜，襦衣、褙子的遮掩功能加強(qiáng)，其服飾特性為莊嚴(yán)肅穆、單調(diào)呆板?！盎謭蛩粗?，總夏商之禮”“仿虞周漢唐之舊”，即維護(hù)封建道德傳統(tǒng)為目的的聶崇義三禮圖湯一介主編：中華文化通志宗教與民俗典黃能福，陳娟娟撰：服飾志上海人民出版社出版，1998年12月第一版，第300頁(yè)。 。新制頒發(fā)后，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服（宋人又稱為常服）、時(shí)服（按季節(jié)頒賜文武朝臣的服飾）、戎服以及喪服。宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)這兩種傳統(tǒng)服飾式樣。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長(zhǎng)、窄袖、交領(lǐng)，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等，顏色淡雅；通常在衣服的外邊再穿長(zhǎng)袖對(duì)襟褙子，褙子的領(lǐng)口及前襟繪繡花邊，時(shí)稱“領(lǐng)抹”。 宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長(zhǎng)褲。其褲子的形式特別，除了貼身長(zhǎng)褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習(xí)俗，因此裙長(zhǎng)多不及地，以便露足。婦女的彎頭短靴形狀小巧玲瓏。宋代的服飾主要的特點(diǎn)是清新、樸實(shí)、自然、雅致。男子服裝以袍衫為主。朝服仍然免冠；文武官員祭祀時(shí)戴梁冠，穿赤羅衣裳；冠上的梁數(shù)及所佩戴的綬分別等級(jí)；職官公服穿袍，盤(pán)領(lǐng)、右衽、袖寬三尺，用絲或紗等制成。袍服的顏色有所定制：一至四品用緋，五至七品用青，八至九品用綠，并按照級(jí)別繡織各種紋飾，服飾文化表現(xiàn)出更嚴(yán)格的階級(jí)性。常服比較的簡(jiǎn)便，一般由烏紗帽、團(tuán)領(lǐng)衫及革帶等組成。明代的婦女主要穿著衫、襖、霞披、裙子等等，云肩、比甲（長(zhǎng)背心）的使用最有特色。這一時(shí)期，明代仕女穿著崇尚窄瘦合身，一般是對(duì)襟的窄袖羅衫與貼身的百褶裙；明代婦女喜歡將比甲當(dāng)作外出服穿著，并配以瘦長(zhǎng)褲或大口褲。在明代還盛行一種用各色布拼織的“水田衣”，本是下層?jì)D女所穿，但是后來(lái)也在上層社會(huì)流行，這是封建社會(huì)少有的以下至上的流行趨向。明代的纏足之風(fēng)盛行，并以此為美。宋明時(shí)期（因元代是蒙古入主中原，故不予考慮），四川民間男子有裳（長(zhǎng)短至膝）、袍（尚未有官職者穿白袍，庶人穿布袍）、襖（有袖頭，作為襯在里面的衣著）、短褐（粗布或麻布所織，為一般貧苦人所穿）、衫（沒(méi)有袖頭的上衣，一般為單衣）等四川省文聯(lián)組織編寫(xiě)：四川民俗大典（中華民俗大典四川卷），1999年10月第一版。宋代以后，四川女子上衣趨向于緊身狹窄，前后左右開(kāi)四縫，用帶扣約束之。褲子一般都不露在外面，外面加束以裙子，束裙大多長(zhǎng)至腳面，勞動(dòng)?jì)D女稍短。婦女的裙子開(kāi)始打褶。勞動(dòng)?jì)D女多穿蒲鞋，以便于勞作。第四節(jié) 清代巴蜀服飾變革：從崇尚節(jié)儉到款式的頻繁變化中華服飾歷時(shí)數(shù)千年，以漢唐寬袍大袖、拖裙盛冠為特色。而清代是我國(guó)服裝史上改變最大的一個(gè)時(shí)代。滿裝的服飾衣身修長(zhǎng)、衣袖短窄，主要特點(diǎn)是立領(lǐng)、對(duì)襟、盤(pán)扣等。與交領(lǐng)、右衽、無(wú)扣的漢唐服飾形成鮮明的對(duì)比。改冠易服在清初遭到人民強(qiáng)烈抵制，后來(lái)清政府采取“十從十不從”緩和民族矛盾，繼承了明朝服飾的一些特色，同時(shí)又因?yàn)闈M族旗裝用料節(jié)省，制作簡(jiǎn)便和實(shí)用方便，沒(méi)有古代的衣裙的繁復(fù)，后人也漸漸接受了滿族服飾，并融合漢族服飾特色，創(chuàng)造出一種新的風(fēng)格。清朝男子服裝有袍、褂、襖、衫、褲等，其中袍與褂為主要禮服。袍的樣式在漢服傳統(tǒng)的服上加以變化，并吸收了滿族服裝特點(diǎn)，禮服袍都是箭袖，箭袖因其袖口形似馬蹄故又稱“馬蹄袖”。平日袖口向上翻起，行禮時(shí)則放下 白東升主編：服飾文化，內(nèi)蒙古人民出版社，2005年3月第一版第79頁(yè)。 其造型完整嚴(yán)謹(jǐn)，呈封閉式盒狀體，形象肅穆莊重，清高不凡。婦女服飾由于清朝采納“十從十不從”（婦、儒、隸、伶、婚、喪等不受限制）。婦女服飾在清代是滿、漢服飾相互并存相互影響。滿族婦女以長(zhǎng)袍為主，清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱烏龍。漢族婦女則仍以上衣下裙為時(shí)尚和明朝服飾差不多。清代中期始，滿漢服飾相互影響相互融合，到了清代后期，滿族效仿漢族的風(fēng)氣盛行，甚至史書(shū)有“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的記載。而漢族仿效滿族服飾的風(fēng)氣，也在達(dá)官貴婦中流行。影響深遠(yuǎn)的旗袍也在這個(gè)時(shí)候形成。滿族婦女穿的旗袍，早期是寬寬大大的，后來(lái)才變成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”（背心）。特別是隨時(shí)代發(fā)展，經(jīng)過(guò)加工曲線突出修長(zhǎng)秀麗的旗袍，顯示了東方女性的溫柔與內(nèi)涵，甚至至今被世界公認(rèn)為漢民族的服飾代表。一、清初巴蜀服飾的特點(diǎn)崇尚節(jié)儉經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)程度直接影響服裝的發(fā)展程度，無(wú)論在哪一個(gè)發(fā)展時(shí)期，服飾和經(jīng)濟(jì)都密切相關(guān)。秦漢至唐宋，四川地區(qū)一直在全國(guó)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展中居于前列。所以唐代中葉安史之亂時(shí)，唐玄宗才會(huì)避難南逃四川，成都成為臨時(shí)行宮。成都在唐朝被被喻為“揚(yáng)一益二” 資治通鑒卷。 ，北宋被譽(yù)為“天下藩鎮(zhèn)之冠”,南宋時(shí)期仍然“繁盛與京師同” 周密癸辛雜識(shí)續(xù)集卷。 。但是宋末元初的這一時(shí)期，巴蜀地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展史出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一千多年來(lái)的繁盛期轉(zhuǎn)入幾百年的衰退期。當(dāng)巴蜀大地經(jīng)過(guò)了明代兩百多年的辛勤勞作，讓社會(huì)生產(chǎn)稍有一些復(fù)蘇的時(shí)候，又在明末清初再次遭遇了前后年的多次戰(zhàn)亂：先有土司楊應(yīng)龍與奢崇明的大規(guī)模叛亂，圍成都，使成都“半沒(méi)于荒煙茂草中矣” 康熙成都府志卷。 ；攻重慶，使重慶“一夜盡成焦土” 道光綦江縣志卷。 。然后是席卷全川的轟轟烈烈的以“除五蠹”為中心的農(nóng)民暴動(dòng)。然后明末農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)中的李自成兩次入川、張獻(xiàn)忠的三次入川，和張獻(xiàn)忠在成都建國(guó)，特別是張獻(xiàn)忠與明軍以及地方武裝進(jìn)行了極其嚴(yán)酷的長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)。然后又是清軍入川，張獻(xiàn)忠北上抗清，清軍與張獻(xiàn)忠軍、與明軍以及地方武裝又進(jìn)行了大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)。清軍將全川攻占以后，又爆發(fā)了吳三桂反清的戰(zhàn)爭(zhēng)，四川又是主戰(zhàn)場(chǎng)之一。就這樣，連續(xù)長(zhǎng)達(dá)年的戰(zhàn)亂，使得巴蜀大地人口銳減，四野荒蕪，殘?jiān)榈?，千里無(wú)煙，“人相食，草木俱盡”之類的記載比比皆是。由于經(jīng)濟(jì)的衰落，巴蜀服飾也從秦漢至唐宋時(shí)期的“袨服靚妝”，變?yōu)椤俺缟袃€樸”。增修崇慶州志中記載“衣服，近城男女衣著，類皆冬裘夏葛，楚楚鮮明，仿佛有省垣風(fēng)度。惟少遠(yuǎn)村莊及西北山中，取足敝體御寒而已” 增修崇慶州志（十二卷清光緒三年刻本）。 。這是巴蜀城市和周邊城鎮(zhèn)的一個(gè)普遍現(xiàn)象。在民間服飾中，賀琛認(rèn)為“蜀地服飾表現(xiàn)出寬松、簡(jiǎn)潔、質(zhì)樸的風(fēng)格，這種風(fēng)格兩千多年來(lái)可以說(shuō)已成定勢(shì)，雖然其間多種因素形成的服飾屢經(jīng)演變，但千變?nèi)f化仍不失本色”賀琛著：民間服飾背景：中國(guó)社會(huì)出版社，2006年9月第一版，第123頁(yè)。，在清初，巴蜀很多縣城和鄉(xiāng)村都崇尚節(jié)儉，據(jù)名山縣新志記載，“清代服制，道、咸以前，縣民儉樸，少文飾，亦狹?。煌?、光之前，尚寬大；光、宣之末，又極狹小” 名山縣新志（十六卷民國(guó)十九年刻本）。 清初服飾的儉樸在各地方志中有很多記載，即使是富貴之家也少有文飾。比如邛州“士民之家，稱家有無(wú)。大抵衣冠樸素，荊釵裙布者十之八九，俗之勤儉，可想見(jiàn)矣” 邛州直隸州志（四十六卷清嘉慶二十三年刻本）。 。新津距成都較近，也是“夏葛冬裘，古之常服，而尚樸素者多著棉布，修邊幅者好衣絲羅” 新津縣志（四十卷清道光九年刻本）。 。綿州“夏葛冬裘，惟適之安。綿俗節(jié)儉，盛夏猶服棉布單衫，近多績(jī)麻代葛；冬惟布衣裝綿，借以卒歲，間有服羊裘者，不過(guò)十之一二。至于錦衣狐貉，非縉紳高年鮮有用之者，風(fēng)氣猶為近古云” 直隸綿州志（五十卷清同治十二年刻本）。 。江油“久安樸素。富者夏細(xì)葛羽纓，冬裘綿絨緯；貧者草笠氈帽，終歲布衣，色尚藍(lán)。婦女亦儉約。惟宴會(huì)則盛華飾，亦稱家之有無(wú)，絕不崇尚侈云” 江油縣志（四卷清道光二十年刻本）。 。德陽(yáng)“衣服，則夏葛、冬裘少有具者，夏惟苧布短衫，冬惟棉布小襖，雖中人之家亦然，至有到老不識(shí)羅綺、彀紋為何物者。惟紳衿富戶頗具葛裘，亦只取其廉價(jià)而工省，不求美備，其習(xí)尚使然也” 德陽(yáng)縣新志（十二卷清道光十七年刻本）。 。峨嵋“俗尚儉樸，惟用布衣，有廣布、大布不等。平家紡織成衣。若彩緞之屬，惟嫁娶間用之耳” 峨眉縣志（十卷清嘉慶十八年刻本）。 。閬中“富貴之家，裘葛以時(shí)，其余則夏苧冬棉，即極貧者，終年一粗布衫，能自蔽其體。他處多有嚴(yán)寒時(shí)一絲不掛者，此地較少，未始非儉之效也” 閬中縣志（八卷清咸豐元年刻本）。 。直到清中后期，城鎮(zhèn)間服飾仍然很儉樸。同治十年刻本的儀隴縣志中記載“衣服不飾華美，衫履以布，各適其宜。夏則或苧或葛；冬則棉襖，老者著羊裘一襲，即稱富翁也。紳耆殷實(shí)之家，單夾多以細(xì)布為之，遇宴會(huì)則襲以羽毛、寧綢等褂，若著紗羅及狐裘，鮮有不議其靡者 儀隴縣志（六卷清同治十年刻本）。 ”。清光緒元年的定遠(yuǎn)縣志也有類似記載,“民間皆用布帛，惟紳士及仕宦家時(shí)或有用綢緞?wù)?，貧女類著花草，貴家女亦只著翠花一二朵，尚素妝，不聞?dòng)酗椊鹩裾?，有之群笑其奢靡而褚?定遠(yuǎn)縣志（六卷清光緒元年刻本）。 ”。雖然現(xiàn)存地方志中大多崇尚儉樸，但是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，審美觀的變化，有的地方服飾也多姿多彩，被記載為“奢侈之風(fēng)”?！翱h廠（場(chǎng)）衣冠頗稱整齊，常服布帛相間，夏葛冬裘，惟紳商則然，婦女裝束頗尚華麗，雖布衣亦加緣飾，釵釧率用金銀，小戶間亦效尤，其風(fēng)漸侈矣。鄉(xiāng)民衣服皆布為之，冬用棉襖；婦女多用手巾纏頭，首飾亦多銀質(zhì) 大寧縣志（八卷清光緒十一年刻本）。 ?！倍⑶逯泻笃诎褪穹椀念l繁變化清代男子，服式寬短，形態(tài)龍鐘 西昌縣志（十二卷民國(guó)三十一年鉛印本）。 。在清朝，“服飾有制，除大禮服袍褂外，皆便衣” 安縣志（六十卷民國(guó)二十七年石印本）。禮服袍長(zhǎng)三尺八寸，褂短五寸，富貴始用裘帛，皆短襟窄袖。紳衿用靴。有短袿，長(zhǎng)二尺以表上衣，曰“馬袿”，取便乘馬也。又有緊身，袖小與衣齊，長(zhǎng)僅二尺一，曰“臥龍袋” 廣安州新志（四十三卷民國(guó)十六年重印本）。在大波第二部里，李劫人也曾提到臥龍袋：阿儂袋一寫(xiě)作“臥龍袋”，一寫(xiě)作“阿娘袋”，來(lái)源如何，各說(shuō)不同。這種衣著辛亥革命以后，業(yè)已名實(shí)并亡了。它是男子服用的一種衣著，穿在長(zhǎng)袍上面，類似馬褂，而又大襟、小袖口、底襟有袋，可以盛物，不但比馬褂方便，并且不擇材料和顏色。僅止不能用來(lái)代替馬褂在正式場(chǎng)所穿它而已。自從小袖對(duì)襟帶高領(lǐng)的馬褂（后來(lái)一稱短褂）興起，阿儂袋固然無(wú)形廢除，即對(duì)襟大袖無(wú)高領(lǐng)的馬褂和大襟大袖可以帶高領(lǐng)的馬褂，也逐漸地沒(méi)人穿了 大波第二部李劫人著 北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第38頁(yè)。便衣長(zhǎng)的有長(zhǎng)衫，夾衣，綿襖，皮襖；短的有馬褂，緊身，腰襖，皮襖，領(lǐng)架，也有叫背心的；其下裝曰褲，曰套，近則變?yōu)閱窝?、夾褲、棉褲矣 安縣志（六十卷民國(guó)二十七年石印本）。在清初，男子服飾是較寬的?！霸谇扒?，服飾有制，除大禮服袍褂外，皆便衣。長(zhǎng)曰長(zhǎng)衫，曰夾衣，曰綿襖，曰皮襖；短曰馬褂，曰緊身，曰腰襖，曰皮襖，曰領(lǐng)架，又呼為背心；其下裝曰褲，曰套，近則變?yōu)閱窝?、夾褲、棉褲矣。婦女飾頭者多銀飾，衣服則好各種異色 安縣志（六十卷民國(guó)二十七年石印本）。 ”。 “女子纏足挽髻，短服寬裳，首飾盈頭；清末放足長(zhǎng)服” 西昌縣志（十二卷民國(guó)三十一年鉛印本）。 。“衣服之用，冠履并重，州之城鄉(xiāng)，習(xí)尚樸素。康、雍時(shí)，冬夏禮冠，制圓而小，士庶皆布衣稱身，以青藍(lán)為正色。禮服袍長(zhǎng)三尺八寸，褂短五寸，富貴始用裘帛，皆短襟窄袖。紳衿用靴。有短袿，長(zhǎng)二尺以表上衣，曰“馬袿”，取便乘馬也。又有緊身，袖小與衣齊，長(zhǎng)僅二尺一，曰“臥龍袋”。有軍機(jī)坎，袖大八寸，而短僅二尺。有背身，古曰“半臂”，以雜色覆中身，無(wú)袖，長(zhǎng)尺八。貴者始絲履。乾、嘉中，冬冠前后橢，夏冠形如盔頭，靴皆高底。小帽，冬尚氈帽，即唐羊毛渾脫帽。故里巷先輩布素袍冠，雖宴居出游，無(wú)敢褻服，猶古風(fēng)焉。道、咸中，冬夏冠皆尚圓，靴皆薄底，履皆絢頭為飾，曰“云頭”，曰“條鑲”。同治中，衣服尚寬大，外褂視袍僅短三寸，馬袿長(zhǎng)二尺四寸。光緒初，袖寬八寸或尺，腳褲大一尺，緣以藍(lán)青雜錦，其里用紅綠色布，曰“洋式”，曰“成都樣”。小帽皆絨纓大結(jié)，賤隸皆絲絹裘狐，下品皆儹用大紅雨帽” 廣安州新志（四十三卷民國(guó)十六年重印本）。 。清光緒初，渠人率冠氈帽，年少者其檐甚高，絣金（新方言云：“以金線作繡曰絣金?！保┚壷?，具諸間色。年老者其檐差低，廑黑白二色，或戴小帽（俗稱“瓜皮帽”），上以六瓣合縫，下綴以檐如筒，日知錄謂明太祖所制，義取六合一統(tǒng)也”。“匹縑為帶，青黃其色，履有單梁，雙梁之別，以錦繒為之，率復(fù)下”。年少者絺花鳥(niǎo)，被服半臂，比馬袿為多。婦女挽高髻，足纏邪幅躡弓鞋，徑三寸；衣則“低領(lǐng)”、“緄緣繁彩”頭橫金釵，耳綴珠珰，項(xiàng)釧牙杖，以銀為之，垂于胸前，指環(huán)、手鐲間有以黃金為之者；裙幅襞衤責(zé)，上襲韜袿，為當(dāng)時(shí)之盛服。至若平民嫁女，大氐冠風(fēng)冠，綴花鈿，被蹙金霞帔，以為禮。相傳出于明馬后之特典，至今仍率行無(wú)廢也 渠縣志（六十六卷民國(guó)二十一年鉛印本）。 ?！皨D女舊買(mǎi)編他發(fā)，曰“假髻”，古之剃也。道光末，忽尚假纂，編發(fā)膠漆，兩題翹起如船，中通以挽髻釵鈿，簪珥皆骨角，首飾皆用銀翠，或代白銅，花用剪采，或通草，或膠絲，成片染色。同治中，錦衣緣四周以花邊或雜色，寬四寸，又加欄桿三道，飾以錦牙鋸齒，曰“蘇鑲”。滾腳褲緣邊五寸，曰“彩褲”，底用木底，近又變?yōu)檠バ?，如男皂靴式。光緒末，簪珥、手鐲、搔頭更雕嵌金玉，窮工極巧，亦服飾之極變也” 廣安州新志（四十三卷民國(guó)十六年重印本）。 。清代服飾變化頻繁，以至于名山縣新志中記載“反正以還，服色不定，時(shí)節(jié)慶吊，士子率襲舊日便服，而市井游民放效異服，長(zhǎng)短無(wú)度，闊狹靡常。十余年中，更變奇袤，不堪臚列，有識(shí)羞之，而逐時(shí)尚者恬不知怪” 名山縣新志（十六卷民國(guó)十九年刻本）。 ，認(rèn)為“此敝俗也” 名山縣新志（十六卷民國(guó)十九年刻本）。 。27第三章 中西并存：清末民國(guó)時(shí)期巴蜀城市居民服飾清朝中后期政府腐敗無(wú)能，外憂內(nèi)患，為了挽救滿清覆沒(méi)的命運(yùn)，清廷乃以“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的思想為指導(dǎo)，先后派遣留學(xué)生到西歐留學(xué)，軍隊(duì)也以西式操練法改練新軍。從此西式的學(xué)生操衣、操帽和西式的軍裝軍帽，開(kāi)始在中國(guó)學(xué)生和軍人中出現(xiàn)，由于西式服裝功能合理，故一經(jīng)引進(jìn)，就對(duì)近代中國(guó)服裝結(jié)構(gòu)的改革產(chǎn)生了重要的影響 湯一介主編：中華文化通志宗教與民俗典黃能福，陳娟娟撰：服飾志，上海人民出版社出版，1998年12月第一版，第508頁(yè)。公元1911年的辛亥革命，推翻了中國(guó)歷史上最后一個(gè)封建王朝，中華服飾從此朝向平民化、現(xiàn)代化的進(jìn)程，展現(xiàn)風(fēng)采。這一時(shí)期從封建社會(huì)結(jié)束后到現(xiàn)在僅僅只有一百多年，但是這一百多年服飾沒(méi)有了嚴(yán)格的等級(jí)制度，進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。民國(guó)時(shí)期對(duì)禮服有所規(guī)定，但是對(duì)于各個(gè)階級(jí)服飾沒(méi)有硬性的規(guī)定，人們可以選擇自己喜歡的服飾，一時(shí)間中西服飾并存。這一階段服飾雖然沒(méi)有了嚴(yán)格的等級(jí)制度，淡化了其社會(huì)功能，但是由于布料的質(zhì)地服裝的款式仍然可以看出個(gè)人的生活狀況。第一節(jié) 清末巴蜀服飾的變化清朝中后期政府腐敗無(wú)能，外憂內(nèi)患，為了挽救滿清覆沒(méi)的命運(yùn)，清廷乃以“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的思想為指導(dǎo)，先后派遣留學(xué)生到西歐留學(xué)，軍隊(duì)也以西式操練法改練新軍。從此西式的學(xué)生操衣、操帽和西式的軍裝軍帽，開(kāi)始在中國(guó)學(xué)生和軍人中出現(xiàn)，由于西式服裝功能合理，故一經(jīng)引進(jìn)，就對(duì)近代中國(guó)服裝結(jié)構(gòu)的改革產(chǎn)生了重要的影響湯一介主編：中華文化通志宗教與民俗典黃能福，陳娟娟撰：服飾志，上海人民出版社出版，1998年12月第一版，第508頁(yè)。不僅僅學(xué)生開(kāi)始穿西式服裝，一些為了表示“維新”的人士也開(kāi)始受西式服裝的影響。而隨著外國(guó)人到中國(guó)的增多，洋人的打扮也影響到中國(guó)人民的審美觀。清末巴蜀服飾，在很多文學(xué)作品中都有描寫(xiě)。特別是李劫人先生的小說(shuō)中有很多展示了巴蜀城市居民的服飾特點(diǎn)。在離成都不遠(yuǎn)的天迴鎮(zhèn)，在清末的時(shí)候只是算“鄉(xiāng)下”，但是是沿街而設(shè)的雜貨攤上應(yīng)有盡有，李劫人先生為我們?cè)佻F(xiàn)了當(dāng)時(shí)最流行的物品：“小市上主要貨品，是家機(jī)土布。這全是一般農(nóng)家婦女在做完了粗活之后，借以填補(bǔ)空虛時(shí)光，自己紡出紗來(lái)，自己織成，錢(qián)雖賣得不多，畢竟是他們?cè)诳臻e時(shí)拾來(lái)的私房，并且有時(shí)還賴以填補(bǔ)家繳之不足的一種產(chǎn)物。但近來(lái)已有外國(guó)來(lái)的竹布，洋布，那真好，又寬又細(xì)又勻凈，白的雪白，藍(lán)的靛藍(lán)，還有印花的，再洗也不脫色，厚的同呢片一樣，薄的同綢子一樣，只是價(jià)錢(qián)貴得多，買(mǎi)的人少，還賣不贏家機(jī)土布。其實(shí)，就是男子戴的瓜皮帽，女子戴的蘇緞帽條，此際已有燕氈大帽與京氈窩了，涼帽過(guò)了時(shí)，在攤上點(diǎn)綴的，惟有極尋常的紅纓冬帽，瑞秋帽。還有男子們穿的各種鞋子，有云頭，有條鑲，有單梁，有雙梁，有元寶，也有細(xì)料氈底，塗了鉛粉的。靴子只有半靴快靴，而無(wú)厚底官靴。關(guān)于女人腳上的，只有少數(shù)的紙花樣，零剪鞋面，高蹬木底。鞋之外，還有專是男子們穿著的漂白布琢襪，各色的單夾套褲，褲腳帶，以及搭發(fā)辮用的絲縚，絲辮 李劫人：死水微瀾 北京 : 作家出版社, 1955，第56頁(yè)。小市攤上，也有專與婦女有關(guān)的東西。如較粗的洗臉土葛巾，時(shí)興的細(xì)洋葛巾；成都桂林軒的香肥皂，白胰子，桃圓粉，朱紅頭繩，胭脂片，以及各種各色的棉線、絲線、花線、金線、皮金紙；廖廣東的和爛招牌的剪刀、修腳刀、尺子、針、頂針。也有極惹人愛(ài)的洋線、洋針，兩者之中，洋針頂通行，雖然比土針貴，但是針鼻扁而有槽，好穿線，不過(guò)沒(méi)有頂大的，比如衲鞋底，綻被蓋，便沒(méi)有它的地位；洋線雖然均凈光滑，只是太硬性一點(diǎn)，用的人還不多。此外就是銅的、銀的、包金的 、貼翠的、簪啊、釵啊，以及別樣的首飾，以及假玉的耳環(huán)，手釧。再次，還有各色各樣的花辮，繡貨，如挽袖裙幅之類；也有蘇貨，廣貨，京料子花，西洋假珍珠李劫人：死水微瀾 北京 : 作家出版社, 1955，第57頁(yè)?！睆倪@小鎮(zhèn)的雜貨攤，加上李劫人先生對(duì)其他人物的描寫(xiě)，以及參考各地方志，清末巴蜀居民的服飾，各階層之間依然有很大差別，而同時(shí)隨著西方文化逐漸流入內(nèi)地，巴蜀人民在不同程度上也受到影響。一、飾品的種類繁多（一）包頭在四川自古就有白頭巾纏頭的習(xí)俗，至清末也未改變，但主要是在農(nóng)村盛大行，不僅男性如此，女性也有此習(xí)慣，特別是“一些鄉(xiāng)下女人都喜歡包一條白布頭巾，一則遮塵土，二則保護(hù)太陽(yáng)經(jīng)，鄉(xiāng)下女人頂害怕的是太陽(yáng)經(jīng)痛?！崩罱偃耍核浪?北京 : 作家出版社, 1955，第12頁(yè)。但城市中的女收較少有包頭的習(xí)慣。男人們也包頭，而且在百姓中非常普遍。最多的是白布包頭。在辛亥革命前參加同志軍的隊(duì)伍里就有全打白包頭的隊(duì)伍，“別的隊(duì)伍雖然零亂嘈雜，不整齊，不嚴(yán)肅，也有整齊劃一的地方，那便是連發(fā)辮一并裹在里面的布包頭，一律時(shí)白布，只有新舊之制，卻沒(méi)有第二種顏色，也沒(méi)有光著腦袋不打包頭的”李劫人：大波第二部 ，北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第91頁(yè)。，而學(xué)生軍中“有的打著包頭，有的戴著操帽，有的什么也沒(méi)戴，只把一條又黑又粗的發(fā)辮盤(pán)在額腦上”李劫人：大波第二部 ，北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第91頁(yè)。也有其他細(xì)紗包頭或者藍(lán)布包頭的。在大波第二部中學(xué)生軍攻打郫縣縣衙門(mén)時(shí)，有袍哥出來(lái)阻止，其中就“一個(gè)打著青細(xì)紗包頭其余有打藍(lán)布包頭，有打白布包頭”李劫人：大波第二部 ，北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第100頁(yè)。，“(顧天成)打著青皺紗包頭、敞胸亮懷披著一件褐色摹本緞夾襖”李劫人：大波第二部 ，北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第131頁(yè)?！埃▽W(xué)生彭家麒）打著藍(lán)布包頭”李劫人：大波第二部 ，北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第293頁(yè)。包頭的傳說(shuō)是為了紀(jì)念諸葛亮，所以白帕包頭比較多。因?yàn)榘^“既能防風(fēng)御寒，又起裝飾作用，男子還可以把煙桿抽在帕內(nèi)；婦女則把針線卷在帕中，出門(mén)在外，可用帕子包東西；干重活時(shí)，則可把頭帕扎在腰中保護(hù)腰背，甚至爬山時(shí)可以用頭帕當(dāng)繩索應(yīng)急賀琛著：民間服飾，北京：中國(guó)社會(huì)出版社，2006年9月第一版第124頁(yè)?！?，所以包頭的習(xí)俗一直延續(xù)，成為巴蜀地區(qū)的一大特色。（二）帽子清代雖然規(guī)定男性必須剃頭，但戴帽子則是城里人的習(xí)慣。小說(shuō)死水微瀾開(kāi)篇寫(xiě)有清季成都小孩子戴的帽子就有“青緞潮金邊的瓜皮小帽李劫人：死水微瀾 北京 : 作家出版社, 1955，第6頁(yè)?！保耙巴尥迏s戴了頂青料子做的和尚帽”李劫人：死水微瀾 北京 : 作家出版社, 1955，第6頁(yè)。，野娃娃“埋到只看得見(jiàn)一片狹窄的額頭，和一片圓的而當(dāng)中有個(gè)小孔的青料子和尚帽的帽頂李劫人：死水微瀾 北京 : 作家出版社, 1955，第9頁(yè)?！薄６陔s貨攤上可以看到各種時(shí)興的帽子：男子戴的瓜皮帽，女子戴的蘇緞帽條，此際已有燕氈大帽與京氈窩了，涼帽過(guò)了時(shí)，在攤上點(diǎn)綴的，惟有極尋常的紅纓冬帽，瑞秋帽李劫人：死水微瀾 北京 : 作家出版社, 1955，第56頁(yè)。，而在成都東大街新年看花燈時(shí)人山人海，常有被小偷趁熱鬧抓去的帽子則有“鄉(xiāng)下人頭上的燕氈大帽，生意人頭上的京氈窩，老年人頭上加了皮耳朵瑞秋帽，老酸公爺們頭上的潮金邊子耍鬚蘇緞棉瓜皮帽”李劫人：死水微瀾 北京 : 作家出版社, 1955，第123頁(yè)。， 可見(jiàn)帽子的樣式很多。而官員的頂子是按級(jí)別分的，在大波中寫(xiě)著“長(zhǎng)纓玉草涼帽上是五品級(jí)的水晶頂子戴水晶頂子的極多。也有三品亮籃頂子，四品暗藍(lán)頂子，甚至有二品粉紅頂子加花翎的。也有少數(shù)七品鍍金頂子。卻沒(méi)有六品白石頂子”李劫人：大波（上）第33頁(yè)。也有紳士官員戴“緯帽”、“紅纓緯帽或玉草帽”李劫人：大波（上）第32頁(yè)。官員在平常便裝不帶頂子時(shí)則戴帽子，一般是“紗瓜皮帽”李劫人：大波（上）第17頁(yè)。，在葛寰中、黃瀾生等人的日常穿戴中曾經(jīng)多處提到。（三）頭型與頭飾女子的頭飾向來(lái)很多，“銅的、銀的、包金的 、貼翠的、簪啊、釵啊，以及別樣的首飾”，也有各種發(fā)纂，還有受了西方女子的影響，改變包頭做頭巾的：蔡大嫂“梳了個(gè)分分頭，腦后挽留個(gè)圓纂，不戴絲線網(wǎng)子，沒(méi)一根亂發(fā)紛披；纂心扎的是粉紅洋頭繩，別了根碧玉簪子。別一些鄉(xiāng)下女人都喜歡包一條白布頭巾，一則遮塵土，二則保護(hù)太陽(yáng)經(jīng)，鄉(xiāng)下女人頂害怕的是太陽(yáng)經(jīng)痛。而她卻只用一塊印花布手巾頂在頭上，一條帶子從額際勒到纂后，再一根大銀針將手巾后幅斜別在纂上；如此一來(lái)，既可以遮塵土，而又出眾的俏麗”李劫人：死水微瀾 ，北京 : 作家出版社, 1955，第12頁(yè)。這樣的打扮，就是“到教堂里做外國(guó)冬至節(jié)時(shí)，看見(jiàn)一個(gè)洋婆子是這樣打扮的。”李劫人：死水微瀾 ，北京 : 作家出版社, 1955，第12頁(yè)。 后來(lái)她進(jìn)城打看消息時(shí)，也是頂了“幅白絲線挑花、白絲線鎖狗牙的藍(lán)布帕子，用一根長(zhǎng)銀針撇在牛屎纂上，既可以遮太陽(yáng)，又可以遮灰塵”李劫人：大波第二部 北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第210頁(yè)。蔡大嫂在天迴鎮(zhèn)做老板娘的時(shí)候，常“梳一個(gè)扎紅絲腰線的牡丹頭，精精致致纏一條窄窄的漂白洋布包頭巾，頭上是白銀簪子，手腕上是白銀手釧”李劫人：死水微瀾 ，北京 : 作家出版社, 1955，第59頁(yè)。而女學(xué)生和官家小姐則流行留劉海。女學(xué)生“腦后拖著短髪辮，額前打著長(zhǎng)劉海，” 李劫人：大波（上）第179頁(yè)。，香荃“頭上烏金似的頭發(fā)，打了長(zhǎng)長(zhǎng)一條辮子，像男子樣拖在項(xiàng)脖上，所不同的是，男子發(fā)際周遭都要剃光，而女學(xué)生是滿頭頭發(fā)。當(dāng)年的女學(xué)生的資格限定了要未出嫁的女子，出嫁必須退學(xué)，所以女學(xué)生都不打拱劉海，而蓄著長(zhǎng)鬢角”李劫人：大波（上）第230頁(yè)。；郝家大小姐在逛青羊?qū)m的時(shí)候“頭上，當(dāng)額一道很整齊的長(zhǎng)劉海，腦后則是一條絕嫵媚的發(fā)辮”李劫人：死水微瀾 ，北京 : 作家出版社, 1955，第163頁(yè)。，而黃太太在接待客人時(shí)細(xì)心打扮，“額腦上的拱劉海還是那么齊整著纖細(xì)而彎曲的眉毛高高拱起。叫人看去，仿佛那髙廣部分乃是真的額腦，而非假的短髪”“ 新式的愛(ài)斯發(fā)髻梳得那么藝術(shù)，低低地拖在有四個(gè)密扣、幾乎上齊耳根的月白紡綢衫子的髙領(lǐng)上?！崩罱偃耍捍蟛ǎㄉ希┑?7頁(yè)。清末時(shí)，男子均為發(fā)辮，也有留學(xué)生剪了發(fā)辮但是卻不敢公開(kāi)承認(rèn)的，日本留學(xué)回來(lái)的姓柳的小胡子，“這人也和張物理一樣，一回到上海，便全身?yè)Q穿了中國(guó)衣服，并且還戴上一片頭發(fā)網(wǎng)子，腦后拖一條油光水滑的假發(fā)辮，生怕被人誤認(rèn)為染了革命黨的習(xí)氣”李劫人：大波第二部 北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第254頁(yè)。直到辛亥革命后，巴蜀城市居民才漸漸有人開(kāi)始剪發(fā)辮。（四）襪子當(dāng)時(shí)成都乍穿洋線襪子的風(fēng)尚，是兩雙同穿。即是說(shuō)，一雙之外，再套穿一雙。據(jù)說(shuō)，洋襪子的底子太薄，不如布琢襪的底厚，兩雙套上穿，經(jīng)事一些。當(dāng)時(shí)對(duì)襪子的選色，也仿佛有一種不成文法的規(guī)定。即男襪只能是白色，女襪只能是粉紅色或緋色，此外便無(wú)別的顏色，當(dāng)然更不作興花花綠綠的了。李劫人：大波第二部 北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第336頁(yè)。二、男子禮服與便裝清代的禮服與便裝有嚴(yán)格的區(qū)分。在地方志里記載：“衣服之用，冠履并重，州之城鄉(xiāng)，習(xí)尚樸素?？?、雍時(shí)，冬夏禮冠，制圓而小，士庶皆布衣稱身，以青藍(lán)為正色。禮服袍長(zhǎng)三尺八寸，褂短五寸，富貴始用裘帛，皆短襟窄袖。紳衿用靴。有短袿，長(zhǎng)二尺以表上衣，曰“馬袿”，取便乘馬也。又有緊身，袖小與衣齊，長(zhǎng)僅二尺一，曰“臥龍袋”。有軍機(jī)坎，袖大八寸，而短僅二尺。有背身，古曰“半臂”，以雜色覆中身，無(wú)袖，長(zhǎng)尺八。貴者始絲履。乾、嘉中，冬冠前后橢，夏冠形如盔頭，靴皆高底。小帽，冬尚氈帽，即唐羊毛渾脫帽。故里巷先輩布素袍冠，雖宴居出游，無(wú)敢褻服，猶古風(fēng)焉。道、咸中，冬夏冠皆尚圓，靴皆薄底，履皆絢頭為飾，曰“云頭”，曰“條鑲”。同治中，衣服尚寬大，外褂視袍僅短三寸，馬袿長(zhǎng)二尺四寸。光緒初，袖寬八寸或尺，腳褲大一尺，緣以藍(lán)青雜錦，其里用紅綠色布，曰“洋式”，曰“成都樣”。小帽皆絨纓大結(jié)，賤隸皆絲絹裘狐，下品皆儹用大紅雨帽” 廣安州新志（四十三卷民國(guó)十六年重印本）。 。即使是禮服與便裝的搭配也有規(guī)定的，“盛暑時(shí)候，官場(chǎng)照例免穿袍褂。但今天趙爾豐仍然在紗花衣上面套了件青紗大褂，仍然懸著朝珠；緯帽官靴、紅頂花翎，那更不要說(shuō)了。從冠戴穿著上便表示出他對(duì)于頭一天開(kāi)會(huì)的特別股東大會(huì)是很重視的”李劫人：大波（上）第234頁(yè)。在黃瀾生從他當(dāng)差事的地方下班回府時(shí)，“洗臉?biāo)⒉?、干凈水煙袋、便衣、便鞋出?lái)；紗馬褂、紗瓜皮帽、紗袍子、絲板帶、青緞靴、眼睛盒子、表褡褳、鼻煙壺、玉扳指進(jìn)去”李劫人：大波（上）第117頁(yè)。，“尹良從制臺(tái)衙門(mén)回來(lái)，剛剛由兩個(gè)大丫頭服侍著把緯帽揭去，袍褂脫下，還沒(méi)有換官靴，小跟班就拿著一幅梅紅紙手本進(jìn)來(lái)” 李劫人：大波第二部 北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第170頁(yè)。，也可以看出紗瓜皮帽、緯帽、紗馬褂、紗袍子、絲板帶、青緞靴、眼睛盒子、表褡褳、鼻煙壺、玉扳指這些是屬于禮服搭配。在大波里葛寰中說(shuō)“頭上纓帽翎頂，腰上是忠孝帶、檳榔荷包、眼鏡盒、表搭褳、扇插子等全套行頭，那叫行裝。穿行裝便須按品級(jí)坐四人轎”李劫人：大波（上）第17頁(yè)。，而自己“穿一件玉色接綢衫，外罩一件一裹的深藍(lán)實(shí)地紗袍子，系上玉扣絲板帶。袍子的款式裁縫得很好，腰肢上扎了兩道寬?cǎi)蓿幌伦泳惋@得細(xì)腰之下擺衩撒開(kāi)，很像一把剛收起的統(tǒng)傘，所以這種袍子又叫作一口鍾。上身還罩了件小巧精致的元青鐵線紗馬褂，腳上一雙在北京買(mǎi)的，薄粉底雙梁青緞官靴，手上拿著一柄檀香骨子折扇” 李劫人：大波（上）第17頁(yè)。頭上戴一頂在北京買(mǎi)的紗瓜皮帽，認(rèn)為“不是正經(jīng)拜會(huì)”，“只戴小帽，這叫作便裝” 李劫人：大波（上）第17頁(yè)。而小說(shuō)里常出現(xiàn)紳士們?cè)诩掖┑膶?duì)襟汗衣、緊身、套褲等等就是典型的便衣，郝達(dá)三在家“穿了一件江西白麻布對(duì)襟漢衣，下路雪青仿綢散腳褲，漂白洋布琢襪，也沒(méi)有扎，腳上是馬尾涼鞋”李劫人：死水微瀾 ，北京 : 作家出版社, 1955，第189頁(yè)。黃瀾生在家栽菊花時(shí)“只穿了件蝦青緞夾緊身，下面是扎腳的雪青寧綢套褲”李劫人：大波第二部 北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第315頁(yè)。三、女子服飾清朝“婦女飾頭者多銀飾，衣服則好各種異色 安縣志（六十卷民國(guó)二十七年石印本）。 ”。 同治中，錦衣緣四周以花邊或雜色，寬四寸，又加欄桿三道，飾以錦牙鋸齒，曰“蘇鑲”。滾腳褲緣邊五寸，曰“彩褲”，底用木底，近又變?yōu)檠バ缒性硌ナ?。光緒末，簪珥、手鐲、搔頭更雕嵌金玉，窮工極巧，亦服飾之極變也” 廣安州新志（四十三卷民國(guó)十六年重印本）。 。鑲邊滾邊成為一時(shí)風(fēng)尚。清末服飾上還是保持著上衣下裙的形式，上穿衫襖，下著長(zhǎng)裙，袖口窄小且縫制很短，以方便活動(dòng)李秀蓮：中國(guó)化妝史概說(shuō)，北京：中國(guó)紡織出版社，2000年，第130頁(yè)。早期的旗袍風(fēng)格樸素，形制嚴(yán)格，在很大程度上保留了滿人服飾的特點(diǎn)。經(jīng)過(guò)清代200余年的歷史，旗袍和漢族服飾的進(jìn)一步融合，使其在造型及裝飾手法上都有了很大的改觀鄭嶸，張浩：旗袍傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代設(shè)計(jì)，北京：中國(guó)紡織出版社，2000年4月版，第8頁(yè)。但是總體上來(lái)看還是比較寬大、平直，衣長(zhǎng)及足，材料多用綢緞，衣上繡滿花紋，領(lǐng)、衣、襟、裙都滾有圓闊的花邊。在大波里作者這樣描述來(lái)自日本的女人張細(xì)小“發(fā)髻高聳、脂粉滿臉”“穿了一件時(shí)興的、在成都尚不多見(jiàn)的翠藍(lán)軟緞旗袍。兩片圓角高領(lǐng)，高得幾乎把臉巴都掩了一半。通身滾了一道鵝黃緞邊。比成都女滿巴兒身上穿的，窄一些，長(zhǎng)一些，袖口也小一些。不但樣式受看，并且把穿衣服的人也顯窈窕了。腳上是一雙高跟尖頭乳色皮鞋。一望而知，這鞋不是東洋貨，也是西洋貨” 李劫人：大波第二部 北京 : 作家出版社, 1960年5月第一版第247頁(yè)?？梢钥闯銮迥┢炫坶_(kāi)始有改良的出現(xiàn)，但是還沒(méi)有普及改良后的旗袍。四、布料由自織到購(gòu)買(mǎi)的變化在明清時(shí)代，女服上衣一直勢(shì)崇尚寬大，女性穿著沒(méi)有腰身、長(zhǎng)近膝部的長(zhǎng)襖、大褂，人體的微妙曲線變化完全被襖褂的簡(jiǎn)潔外形抹煞掉了。至清代末年，西方以表現(xiàn)人體為美的服飾觀念漸漸影響了國(guó)人，中國(guó)服飾上最激蕩的一場(chǎng)革命開(kāi)始萌動(dòng)了。女性的長(zhǎng)襖一變而為緊窄裹體，緊緊圍匝在身上，袖管也窄窄地貼裹住手臂，清代中期后，女服上曾經(jīng)流行飾滿令人目眩的層層花邊，這一風(fēng)氣至此也消失了，襖上的文飾趨于素雅，服裝開(kāi)始為表現(xiàn)人體的形象服務(wù)孟暉：潘金蓮的發(fā)型南京：江蘇人民出版社，2005年2月版，第101頁(yè)。清初以前，各地布料多為本地紡織。彭山縣“衣飾近古，民間多以本地紡織，俗名家機(jī)布為常服。婦女荊釵裙布者十之八九，惟嫁娶間常華麗，然綢綾而外，無(wú)他服色 彭山縣志（六卷清嘉慶十九年刻本）。 ”。大足縣“麻與葛固竹產(chǎn)，織為布，皆精潔。竹人至夏，貧富皆衣之，冬日地氣少暖，富者、老者或衣裘，其余中人一棉已足。地廣柴炭，閉門(mén)圍爐，貧乏之人雖單布衣，不至寒栗” 大竹縣志（四十卷請(qǐng)道光二年刻本）。 。鄰水縣“婦女勤于紡織，寒暑無(wú)間，并能手自制衣，供一家之用，衣兼黃潤(rùn)，不以錦繡害女紅 鄰水縣志（六卷清道光十五年刻本）。 ”。 即使在民國(guó)時(shí)期，也有城鎮(zhèn)很少購(gòu)買(mǎi)布料，多為自制。在南江縣，“富貴之家，裘葛以時(shí)，其余則大布之衣蔽體而已。間有衣文錦者，用之賓客、祭祀，不常服也。男女多以青布、白布裹頭。農(nóng)民終歲草履，士族襪履，恒由婦女自制，鮮有購(gòu)自坊間者 南江縣志（四編民國(guó)十一年鉛印本）。 ”。也有城市由于交通的便利，多從鄰近城市采購(gòu)布料，“俗不織布”。加上清末通商口岸的增多，近代商業(yè)的發(fā)展，“洋紗”進(jìn)入巴蜀各地，各個(gè)城市布料“自制者”漸少， 雅安縣“前此好著楚布，來(lái)自沙市，近則多尚洋布，或購(gòu)仁壽、夾江諸布，價(jià)較廉而質(zhì)亦薄。俗以楚布為廣布，蜀布為土布。鄉(xiāng)村尚儉約，贏余之家禮冠服往往不備，偶一需之，輒假諸鄰，相延日久，頗不為怪。婦女不親蠶織，操井臼，課針黹，終歲布裳。農(nóng)家夫耕婦馌共作息，不知有化妝品。（徐景軾竹枝詞：“樸素邊風(fēng)少綺羅，村莊不解畫(huà)雙蛾，較量金粉南朝事，留得人心古處多?！保┏侵袐D女裝束喜仿吳下，間衣綺羅，時(shí)妝推行，感應(yīng)最速，越雅則否，殆一水相通之故” 雅安縣志（六卷民國(guó)十七年石印本）。 。第二節(jié) 民國(guó)時(shí)期巴蜀服飾的演變民國(guó)初，滿清政權(quán)制度被廢，沒(méi)有服飾方面的制度要求。士宦也開(kāi)始穿短褂，后來(lái)漸漸穿布袍短服。城市婦女習(xí)染艷裝，日竟奢侈，鄉(xiāng)村仍舊 ?！白h定禮服，采用西洋式革履，常服分甲乙兩種：甲種仍西洋式，博士帽、革履。乙種用中國(guó)式，袍色藍(lán)，外掛色青襟對(duì)，靴高及脛，帽與甲種同。女禮服，長(zhǎng)與膝齊，下用裙。近年服公務(wù)者多用西裝短制、中山服，年老者猶用中國(guó)式之服焉” 新繁縣志（三十四卷民國(guó)三十六年鉛印本）。 。在推翻清政府后，封建的遺老遺少仍以長(zhǎng)袍馬褂為正統(tǒng)服裝，上層社會(huì)人物穿著十分奢侈。而通商口岸的主要城市則流行西方服飾。中山服和改良后的旗袍也受到越來(lái)越多的人的喜愛(ài)，一時(shí)間出現(xiàn)了中西合璧的現(xiàn)象。服飾結(jié)構(gòu)形成了中西交叉、新舊交叉、窮富分明的局面。一、男子服飾辛亥革命后，孫中山先生認(rèn)為中國(guó)原有的服裝過(guò)于陳舊，而西服不能代表我國(guó)文化。于是，他以當(dāng)時(shí)南洋華僑中流行的“企領(lǐng)文裝”上衣為基樣設(shè)計(jì)新裝。他在企領(lǐng)加上一條反領(lǐng)，以代替西裝襯衣的硬領(lǐng)，又將上衣的三個(gè)暗袋改為四個(gè)明袋，衣袋上再加上軟蓋，使袋內(nèi)的物品不易丟失。這樣的服裝既尊重了勞動(dòng)人民習(xí)慣穿短衣的風(fēng)俗，又吸收了南洋